Удобрения для посадки яблони

Яблоня: подготовка почвы и посадка на Supersadovnik.ru

Когда лучше сажать яблони — осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.

На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.

На каком бы сроке посадки вы не остановились, посадочные ямы надо подготовить заблаговременно. Помните, что посадочная яма — это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и — на тяжелых глинистых почвах — песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения («Кемира», азофоска).

Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони.

Подвяжите саженец «восьмеркой» к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.

При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем — живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Удобрения при посадке яблонь

Сейчас в магазинах лежат огромные яблоки импортного производства, которые неизвестно где выращены, и за счет чего выросли такими большими.

А на личных участках люди все больше предпочитают высаживать декоративные кустарники и цветы, забывая о таких плодовых деревьях, как яблоня или груша. Почему же садоводы перестали заниматься выращиванием собственных экологически чистых фруктов? Но, впрочем, это тема для другой статьи.

Если же читатель заинтересовался заголовком данной статьи, значит, он собирается посадить эти фруктовые деревья в своем саду. Поэтому в этой статье стоит поговорить о том, какие удобрения вносятся перед посадкой саженца яблони.

Также очень важно вовремя спилить и убрать старых больные деревья с участка. Что делать если свои силы уже не позволяют это сделать? Пригодится качественная осенняя обрезка деревьев от команды промышленных альпинистов. Безопасно и качественно!

Количество витаминов в выращенных в собственном саду яблоках большое. А число разновидностей новых гибридных сортов – компактных и не очень – растет с каждым годом благодаря усилиям российских и зарубежных селекционеров.

Какую яблоню лучше посадить на участке – высокую или компактную?

Очень сложно сделать выбор – какой вид яблонь сажать на своем участке, особенно когда количество различных сортов очень большое. Поэтому перед покупкой саженцев следует определиться, какие яблони садовод хочет видеть у себя в саду – высокие или компактные.

Преимущества высоких сортов яблонь

Высокие яблони создают тень на участке, под ними приятно посидеть в жаркое время суток.

Такие плодовые деревья всегда дадут большой урожай, к ним можно прививать различные сорта других яблонь, и тогда с одного дерева можно собирать и летние, и осенние, и зимние яблоки.

Высокорослый сорт этого фруктового дерева дольше живет, значит, дольше плодоносит.

Корневая система такого вида яблони занимает большую площадь и в состоянии добывать влагу из почвы и в засушливый период. Поэтому ее можно не поливать часто.

Это плодовое дерево не боится ветров, можно не переживать, что сильный ветер будет причиной того, что у яблони сломаются молодые побеги.

Низкорослые яблони – чем они хороши?

Если участок не слишком большой, то компактные яблони – именно для него. Они не займут много места, и вместо одного большого дерева можно посадить две низкорослые яблони.

От них падает мало тени, поэтому на небольшом участке, где высаживаются светолюбивые растения, это имеет большое значение.

Маленькие яблони быстрее начинают плодоносить – уже в третьем сезоне они вступают в фазу плодоношения. А с каждым последующим сезоном урожаи будут только увеличиваться.

На низкорослых яблонях плоды больше и вкуснее, чем на аналогичных высокорослых фруктовых деревьях.

Сажать такие яблони можно даже на сыром участке, где уровень грунтовых вод всего в 1,5 метрах от поверхности грунта. Ведь у этого вида растений корневая система также залегает неглубоко, поэтому ей не страшно такое близкое залегание застойной воды.

На невысоких деревьях легче увидеть начинающееся заболевание, либо разглядеть появившихся вредителей, поэтому и справиться с этими бедами проще. А вот что творится на верхушке большой яблони, снизу можно и не заметить.

Как высаживать саженцы яблонь?

Когда с размерами яблони садоводы определились и даже купили желаемые саженцы, следует готовить место под них. Прежде всего, определяются с тем, насколько плодородна почва на участке. Если участок активно использовался под огородные культуры, но удобрения после их сбора осенью не вносились, то в подготовленную яму необходимо будет вносить как минеральные, так и органические удобрения.

Не забываем и про весеннюю посадку яблонь

Размер ямы не следует делать слишком большим. Достаточно выкопать ее глубиной около 0,5 м и таким же диаметром. Глубже делать ее смысла нет, так как корни яблони не будут расти вглубь. Так что удобрения, заложенные в глубокую яму, не попадут к корневой системе.

На дно ямы можно положить щебень или гравий, чтобы улучшить дренирование почвы. К грунту следует добавить 0,5 кг древесной земли и засыпать этой смесью примерно половину ямы. Затем в яму ставится саженец, а его корешки следует аккуратно распределить по всей ширине лунки.

Сверху корни засыпаются той землей, которая была вынута из ямы. Почву следует аккуратно утрамбовать руками. Верхний слой почвы нужно смешать с органическими и минеральными удобрениями. Органику и грунт надо брать в соотношении 1:1, а минеральных удобрений достаточно 20г на 1 кв. м. Вместо этих удобрений можно купить в специализированных магазинах любые комплексные универсальные удобрения для плодовых деревьев, но вносить их следует только при весенней посадке саженцев.

Стоит подумать про осенние сорта яблонь

Если саженцы высаживаются в осенний период, то никакие удобрения вносить при их посадке не надо. Ведь эти подкормки могут активировать рост яблони, а осенью это нежелательно.

Что вносить в землю при осенней посадке саженцев?

Обычно при осенней посадке саженцев не вносятся никакие удобрения. Азот, который содержится в перепревшем компосте, навозе или биогумусе, дереву в этот период вреден, так как может активировать рост почек у дерева, которое уже находится в состоянии покоя перед предстоящими холодами. Для корневой системы, которая, в принципе, не спит круглый год, особых питательных веществ перед зимой также не требуется, поэтому достаточно засыпать в яму с саженцем обычный чернозем.

А все удобрения уже будут вноситься под молодое деревце весной, когда растает снег и оттает земля. Единственное, что осталось сделать осенью, — это вкопать вместе с саженцем деревянный кол, к которому привязывают молодое деревце, чтобы оно не сломалось от ветра или под тяжестью снега. На этом осенний уход за посаженным деревцем закончен.

Источник: https://www.vse-v-ogorod.ru/fruits-berries/1081.html

Выращивание яблони, от посадки до сбора урожая. | Образцовая Усадьба

Посадка яблони происходит за месяц до морозов, осенью, и ранней весной. В первый год после высадки саженцы нужно часто поливать, а удобрения пока не вносят.
Самые подходящие для яблонь почвы суглинистые. В глинистую почву добавляют, как правило, компост, торф, крупный речной песок, поскольку яблони вредит недостаток воздуха в почве.

Если же почвы песчаные, то рекомендуют добавить немного больше количества торфа, перегноя, глинистой почвы, компоста.
Посадку яблонь проводят весной и осенью. Весной — в апреле, как правило, в последних числах месяца, осенью — с двадцатого числа сентября до середины октября.

Позже двадцатого октября яблони лучше подготовить к весенней высадке, прикопать, а уже весной высадить на постоянное место.

Подготовка к посадке

Для высадки делают ямы глубиной до метра, в диаметре более метра. Выкапывая, верхние слои перегноя укладывают с одной стороны, а нижний, не плодородный грунт — с другой. Ямы необходимо сделать за неделю до посадки.

Обязательно надо рыхлить дно ямы на глубину 25-30 сантиметров тяжелой острой лопатой, ломиком, оставляя разрыхленный грунт в яме. На дно кидают скорлупу грецких орехов, небольшие жестяные банки.

Далее в нее кладут верхний слой перегноя, заполняя яму до узкой части, затем кладут в яму органические и минеральные удобрения: суперфосфата, пол стакана сернокислого калия, десять столовых ложек древесной золы, 30 кг коровьего навозного перегноя.

Затем лопатой все перемешивают, добавляя еще плодородной земли до середины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной землей без удобрения. Готовая яма имеет вид бугорка, который выше уровня почвы на 15-20 сантиметров. И в середине нужно вбить кол, который будет выше яблони на 40-50 сантиметров.

Высаживают саженцы чаще всего с напарником, первый придерживает саженец с северной стороны кола, приподняв его так, чтобы место соединения ствола с корнем было на пять сантиметров выше уровня основания земли.

Держа саженец, другой садовод разглаживает и засыпает почвой корневую систему, утаптывая и плотно утрамбовывая края ямки. Деревце полиэтиленовым шпагатом восьмеркой подвязывают к колу. После чего поливают, пока вода уходит в ямку с саженцем. Для полива одного саженца нужно пять ведер воды.

Далее делают мульчирование слоем до пяти см либо просто землей, либо перегноем. Полив повторяют через неделю.

Особенности выращивания

Основной причиной гибели молодых саженцев яблонь — близкое нахождение грунтовых вод. Для тех, кто все же выращивает на подобных участках яблони нужно выкопать траншеи для отвода грунтовых вод. Для того чтобы увеличить рост и урожай яблонь их высаживают на холмиках. Для них копают участок площадью от 3 до 3.

5 метров на глубину штыка лопаты 3-3,5 метра, далее рассыпают удобрения исходя из того, что на один квадратный метр на метр одно ведро торфа, навозного перегноя, а также по две столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата. Удобрение разравнивают граблями, потом насыпают слой плодородной почвой около 70 сантиметров. В центре делают посадку яблонь так же, как в яму.

Корневую систему деревца необходимо утрамбовывать, саженец привязать к колу и очень сильно полить.

Место между рядами молодых саженцев яблонь, как правило, используют для посадки овощных культур. Оптимальными междурядными культурами являются ранняя капуста, бобы, горох, фасоль, ранние низкорослые томаты, физалис, редис.

Небольшая корневая система этих овощных культур требует постоянный уход за ними, прополка, полив, рыхление, подкормки, обрабатывания содействуют хорошему росту и развитию яблони.

Рядом с молодыми деревьями не рекомендуют сажать культуры с высокими стеблями, такие как кукуруза и подсолнечник, которые будут сильно затенять, иссушать и истощать почву.

В летний период яблоням необходима поливка обработка против вредителей и болезней яблони, химикатами и корневая подкормка.

Уход за яблоней

Покажите мне людей, которые бы не любили яблоки. Яблоки нам нравятся из-за своей доступности круглый год, ценой и, конечно же, разнообразием вкусов. Что уж говорить о владельцах частных домов либо дачников, в садах готовых вы наверняка увидите множество яблонь.

Яблоня довольно хорошо приживаются в наших садах, так как растет она в странах с умеренным климатом. Перед тем, как окончательно решите посадить яблоню, определитесь с сортом и хорошенько подумайте, подойдет ли это дерево вашему саду. Разные сорта яблонь занимают разные площади: от карликов до гигантских деревьев. И обязательно определитесь со своим любимым сортом, какой бы хотели вы видеть в своем саду.

Саженцы яблонь приживаются довольно хорошо. Обычно саженцы высаживают либо осенью, либо весной. Следует помнить, что особое внимание молодым деревьям требуется уделять именно в первый год их жизни. Особого внимания требуют летом, когда их надо поливать в обязательном порядке три-четыре раз минимум. Каждый полив должен состоять из трех-четырех ведер воды на каждый саженец. Также не следует забывать, что во время каждого полива надо взрыхлять почву.

Надо в обязательном порядке делать притенение ствола сухой травой или соломой, хотя некоторые используют и плотный картон для этой цели (это делается во избежание у молодых деревьев ожогов у корневой шейки, которая находится на границе молодого дерева с землей). Молодые деревья требуют к себе особенного внимания, надо постоянно следить за ростом и развитием дерева: обрезать плохие слабые ветви, растущие вниз кроны и прочие недочеты.

Для того, чтобы создать хороший скелет кроны, требуется пять-шесть лет. Саженец приживается за несколько месяцев. Можно сформировывать разные кроны. Например, чтобы создать стланцево-кустовидную кроны, надо через несколько месяцев после посадки наклонить саженец к поверхности почвы и закрепляют различными способами (можно использовать деревянные рейки или крючки). Расстояние от пригнутого дерева до земли должно быть около десяти сантиметров.

После того, как основа сделана. Дальше можно дерево не прогибать.

Источник: https://www.art-pen.ru/kak-vyrashhivat-yabloni

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Нужно ли пасынковать низкорослые помидоры

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Как выбрать саженцы плодовых деревьев

Источник: https://iplants.ru/garden/posadka-der/

О правильной посадке яблонь и груш в ленинградской области

Всем известна бедность почв в Ленинградской области. Это либо суглинки, когда плодородный слой едва составляет пятнадцать-двадцать сантиметров, либо пески со щебёнкой (в северных районах), или же, в лучшем случае, торфяники. В торфяниках хоть и кислая почва, но слой этой почвы глубокий.

В нашем садоводстве копнёшь на штык лопаты, а дальше глина. Это вам не плодородные почвы Украины. Помню, свёкор с мужем копали погреб в г. Нежине, что в ста километрах от Киева. Два метра чернозёма – и это не предел! В такую землю что ни брось, всё взойдёт и вырастет, лишь бы дождь время от времени напитывал почву влагой.

А у нас, в зоне рискованного земледелия, ещё ой как надо потрудиться, чтобы вырастить это яблочко. А растить надо, если любим и бережём свою семью, детей, внуков.

Совет

Важно не только приобрести саженец в надёжном месте, но и правильно его посадить.

Недавно мне попалась статья об учёных одного помологического сада, которые побывали в одной из западных стран и ознакомились с выращиванием яблонь. Сады очень красивые: ровные ряды нарядных яблонь с красно-жёлтыми плодами, по-видимому, сорта Айдаред, междурядья аккуратно выкошены, приствольные круги обработаны. Райский сад, и только!

Когда у нас заканчиваются свои яблоки, я покупаю именно этот сорт, Айдаред. Мне кажется, что их кожура не подвергается обработке для длительного хранения, также не видно следов воска или парафина, они более близки к естественным по размеру яблокам.

Но оказалось, что яблони и почва под ними обрабатывается за сезон химикатами до 32 раз против болезней и вредителей. Что-то мне расхотелось даже есть эти яблоки.

Но вернёмся в родные пенаты. Покупка саженцев

Мне жаль бывает начинающих садоводов, приобретающих южные саженцы, явно выгнанные на минеральных удобрениях, или трёх-, четырёхлетние саженцы с обрубленными корнями и с трудом упакованные в полиэтиленовые мешки. Не в счёт, конечно, саженцы такого же возраста, выращенные в огромных, неподъёмных контейнерах. Такие приживутся, рано начнут плодоносить, но они дороги и не по карману простому садоводу.

Совет:

В кислую почву следует добавить известь-пушонку или доломитовую муку, а весной их лучше заменить золой. Литровой банки золы будет достаточно для посадки одного саженца.

Давайте порассуждаем. Корневая система плодового дерева (рис. 1) состоит из скелетных и всасывающих корней, последние расположены на концах скелетных корней, они нежные и отличаются светлой окраской. Только всасывающие корни извлекают питательные вещества из почвы.

Открытая корневая система

Сначала расскажу о посадке однолетнего саженеца с открытой корневой системой. Если саженец выкопан аккуратно, без повреждения всасывающих корешков, хранился во влажной среде, корни его не подсохли, то при правильной посадке саженец приживётся.

А вот двухлетний и более саженец с открытой корневой системой труднее выкопать из грунта, его корневая система более разветвлённая, часто уходит глубоко в землю. При выкопке часть корней обрывается и остаётся в земле. Вероятность укоренения у такого саженца понижена.
Посадка семечковых культур, к которым относятся яблоня и груша, производится весной и осенью.

Весной на саженце должны быть нераспустившиеся почки, то есть растение должно быть без листиков. Корневая система ещё не в земле, корни не прижились, и питанию для листочков поступать неоткуда. Осенью саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать в сентябре — начале октября, когда деревце вступает в период покоя и ему не требуются питательные вещества.

Закрытая корневая система

Я предпочитаю однолетние саженцы с закрытой корневой системой. Не болит голова, что у твоего саженца оборваны корни, что срочно надо отложить все дела и готовить посадочную яму, что твой саженец засохнет при перевозке и хранении. Привёз, поставил в полутень или на солнышко – и живи спокойно, не забывая поливать и подкармливать.

Высаживать можно в любое время дня и ночи весной, летом и осенью.Одно важное, но несложное условие: ком земли при посадке не должен быть разрушен. И это объяснимо: корни при посадке не повреждены, не оборваны, условия содержания улучшаются, появилась новая почва, куда корешки смогут прорастать, и на деревце не завянет ни один листочек.

Помню, задержалась с посадкой яблони сорта Ренет Кичунова. Октябрь на дворе, яблоня всё ещё в контейнере, отправлять её в прикоп на зимовку не хочется. Сажала её во второй половине октября – и ничего, хорошо перезимовала, а в этом году, на третий год после посадки, стояла вся в цвету. Впервые же зацвела в прошлом году, и созрели на ней первые яблочки, зеленовато-жёлтые с характерной оржавленностью у черешка.

Удобрения для яблони при посадке

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Чем опрыскивать грушу от ржавчины

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

суперфосфат;
навоз;
компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источник: https://ydobreniam.ru/derevya-i-kustarniki/udobreniya-dlya-yabloni-pri-posadke

Как проводится подкормка удобрениями яблони весной

Чем лучше всего удобрять
Как все не испортить
Советы и рекомендации

Учитывая способность плодовых деревьев приносить урожай не один десяток лет, неудивительно, что земля под корнями постепенно обедняется. Если питания будет недостаточно, объем и качество урожая резко снизятся.

Это неприятно частным садоводам, а в коммерческих садах грозит убытками. Подкормка яблонь проводится не только по весне, но и летом и осенью. Весенние мероприятия стимулируют развитие дерева, помогают восстановлению сил после зимы, повышают стойкость к болезням и вредителям. Летняя обработка восполняет дефицит полезных элементов, затраченных на плодоношение.

Финальные осенние мероприятия готовят сад к зимовке.

Основные мероприятия проводят 4 раза в год:

Раннюю весеннюю подкормку яблонь минеральными удобрениями проводят с 10 марта по 15 апреля, когда на деревьях сформируются зеленые листья. Необходимо пополнить запас ресурсов. Главное — избегать переизбытка азота, иначе зелени будет много, а урожая — мало.
Летнюю прикорневую обработку проводят в конце июня. Сначала грунт хорошо поливают, глубоко рыхлят и выкладывают выбранный состав по диаметру кроны, отступая от ствола на 25 см.
Первое осеннее внесение полезных веществ приходится на август–сентябрь. Мероприятие подготовит деревья к зимней спячке.
Второе внесение полезных элементов в грунт по осени проводят с сентября по октябрь. Вносятся вещества, повышающие стойкость к холодам и питающие грунт до весны.

Чем лучше всего удобрять яблони?

Для первой подкормки яблонь весной на выбор садоводам предлагается один из следующих вариантов минеральных удобрений:

карбамид (500–600 г на каждое дерево);
перегной (5 ведер на дерево);
аммиачная селитра либо нитроаммофоска (30–40 г на дерево).

Каждый из перечисленных вариантов используется под перекопку. Обязательное условие — работать по периметру кроны, отступая от ствола, чтобы не обжечь его.

Как только начнется цветение, можно использовать другое удобрение яблонь весной, выбрав подходящий вариант из перечисленных:

5 л навозной жижи (2 л куриного помета) смешать с 10 л воды;
100 г суперфосфата и 60 г сульфата калия растворить в 10 л воды;
300 г мочевины на 10 л воды.

Жидкие составы вносят по приствольному кругу только в сухую погоду. Если стоят дожди, можно использовать сухие составы — они самостоятельно растворятся в увлажненном грунте.

После окончания цветения, когда плоды начнут наливаться, садоводы используют состав из 10 г гумата натрия, 500 г нитрофоски, 10 л воды. Ингредиенты смешивают, после чего расходуют на каждое дерево по 3 ведра.

Как все не испортить своими действиями?

Особого внимания заслуживает подкормка саженца яблони. Неопытные садоводы выкапывают ямы глубиной в 1 м и более, куда вносят азотосодержащие добавки. В итоге корни саженца не достанут до полезных веществ. Если на глубину заложить фосфор, он утратит свойства и растения не смогут его усвоить. Только калию удается сохранять активность на глубине, но корни молодого деревца попросту его не достанут.

Если правильно все сделать при посадке яблони весной (каких удобрений вносить больше, решается с учетом состава грунта и других факторов), то ближайший год можно ничего не делать. Чтобы укоренить саженец, достаточно выкопать яму 50х50 см. На дно кладут 2 ст.

древесной золы или 10 г добавки с калием. Поверх насыпают немного чернозема, 20 г суперфосфата.

После перечисленных действий остается углубление на 10–15 см, куда и кладут основные питательные вещества — смешивают поровну перегной и почвенную смесь, добавляют агрохимикаты.

Основной метод поддержания здорового развития деревьев — корневая обработка грунта. Полезные вещества вносятся в приствольный круг, по периметру кроны или в специальные лунки. Важно выбирать правильный состав так, чтобы разные вещества не вступали в конфликт друг с другом. Если почва сухая и бесструктурная, помочь садовым деревьям можно внекорневой обработкой.

Использование комплексных удобрений при посадке яблонь весной оправдано, поскольку содержащийся в них азот поможет нарастить зелень и листья. Если высадка молодняка запланирована на осень, от азота следует отказаться. Обработку земли переносят на весенний период.

Подойдет присыпка приствольного круга 2 ст. л. азофоски или полив раствором из 30 г азофоски на 10 л воды. Любителям органики рекомендуется разложить навоз вокруг дерева, где он будет играть роль мульчи.

Свежий коровяк присыпают верхней почвой либо рыхлят грунт на глубину до 10 см, не более.

После обработки почвы вокруг ствола засыпают мульчу. В качестве материала, защищающего дерево и корни, используют опилки, солому, щепу, укрывной материал из магазина. Можно применять скошенную траву, что даст не только сохранение влаги и защиту от сорняков в приствольной зоне, но и дополнительное питание. Декоративная щепа хорошо справляется с функциональной задачей, а еще служит украшением ландшафта.

Советы и рекомендации опытных садоводов

Садоводы, десятки лет занимающиеся выращиванием плодовых деревьев на частных и коммерческих территориях, дают следующие рекомендации начинающим:

больше не значит лучше. Если перекормить деревья, в некоторых случаях это хуже, чем когда они испытывают дефицит питания. Поэтому при внесении добавок нужно строго следовать инструкции производителя;
желательно провести анализ состава грунта, чтобы определить, к какому типу он принадлежит — песчаному, глинистому, суглинистому. Так будет возможность точнее выбирать полезные вещества;
по осени в дождливую погоду добавки можно вносить в сухом виде;
если собирать в компостную кучу сухую ботву, скошенную траву и опавшую листву, получится бесплатный источник органики.

Благодаря правильной подкормке весной яблоня будет крепкой и урожайной. Обработка не требует много сил и времени. Ухоженные деревья легче перенесут зимовку, а в свое время дадут сочные и вкусные плоды.

Источник: https://www.fertilizerdaily.ru/20191016-kak-provoditsya-podkormka-udobreniyami-yabloni-vesnoj/

Все что нужно знать, если вы решили посадить яблоню в саду

\ Новости \ Все что нужно знать, если вы решили посадить яблоню в саду « Назад Все что нужно знать, если вы решили посадить яблоню в саду 21.10.2019 08:00

Вы решили купить саженцы яблони и посадить их в саду. Посадка яблони требует соблюдения простых правил. В противном случае саженцы могут не укорениться, засохнуть.

Почва для посадки обязательно должна быть плодородной, а местность – хорошо освещенной лучами солнца. Яблоня не любит сырость, потому не рекомендуется высаживать ее в низменностях, где наблюдается повышенный уровень грунтовых вод
Посадочные ямы подготавливаются за 2-3 недели, чтобы свежая почва успела осесть и уплотниться. Их глубина должна быть в пределах 70 см, а диаметр – около 1 м.
В почву обязательно нужно примешать перегной и компост. Песок вносят, если в ее составе присутствуют глинистые примеси, торф – если основа песчаная. Минеральные удобрения при посадке не добавляют, так как их химический состав губителен для молодых деревьев.
Сначала в яму устанавливают колышек, затем помещают в нее саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на несколько сантиметров выше слоя почвы. После саженец привязывают к колышку для лучшей устойчивости, а его корни засыпают землей.
В завершение деревце необходимо полить водой (4 ведра) и выложить вокруг ствола слой торфяной мульчи.

Когда лучше сажать яблоню

Сроки посадки яблони зависят от климатических условий региона. В Крыму и на Кубани заморозки наступают в конце ноября, поэтому яблоню допускается высаживать в середине или конце ноября.

За несколько недель корневая система саженца окрепнет, и он без проблем перезимует. В северных широтах страны культуру стараются посадить весной, когда саженец находится в состоянии покоя.

В европейской части России посадка осуществляется как весной, так и осенью, в зависимости от прогнозов синоптиков.

Как ухаживать

Уход за саженцами заключается в:

прополке;
взрыхлении почвы вокруг ствола. Желательно делать это садовыми вилами, так как лезвием тяпки можно повредить молодые корешки.

Спустя 2-3 года разрешается подкармливать яблоню минеральными и органическими добавками.Чтобы дерево начало плодоносить, необходимо регулярно проводить обрезку, формируя при этом крону. Первый раз яблоню обрезают в возрасте двух лет, оставив на стволе несколько основных ветвей, направленных в противоположные стороны.

Слабые, поломанные, больные побеги, а также расположенные ниже скелетных ветвей – обрезают. Все эти манипуляции садоводы рекомендуют проводить весной, пока внутри дерева не началось сокодвижение.В зависимости от сорта, культура начинает плодоносить спустя 4-5 лет.

Купить саженцы яблонь в СПб можно на нашем сайте .

Мы рады вашим заявкам!

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить .

Источник: https://svyatovit-spb.ru/news/news_post/vse-chto-nuzhno-znat-esli-vy-reshili-posadit-yablonyu-v-sadu

Когда лучше сажать яблони: весной или осенью

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год.

Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода.

Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Борьба с одуванчиками на огороде

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления — прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

обилие солнца в летнее время;
удобренная почва;
отсутствие заболоченности;
защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж.

Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня.

На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 °С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой.
Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2.
Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть.

Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель — Грандис, Ривал, Эпин.
Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Когда и в каких количествах надо вносить удобрения для яблони

Во время роста и плодоношения дерево забирает из почвы питательные вещества в большом количестве. Поэтому удобрения под яблоню необходимо периодически вносить в течение всего периода роста и плодоношения. Это обеспечит хорошее развитие растения, его устойчивость к неблагоприятным условиям и получение стабильных урожаев.

Удобрения для яблонь, вносимые весной

Весной деревья начинают активно расти, покрываются листьями и молодыми побегами. В это время закладывается основа для будущего урожая. Понятно, что в этот период растениям необходимо усиленное полноценное питание. Даже в том случае, если почва плодородная и осенью вносились удобрения, подкормка яблонь в весенний период необходима.

Под деревья можно вносить минеральные удобрения, органические подкормки, а также их комбинации. Следует учитывать, что в весенних подкормках должен преобладать азот, который необходим для наращивания зеленой массы и побегов.

Из минеральных составов вносится мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония, из органических – навоз, низовой торф, птичий помет. Первая подкормка яблонь проводится в период появления молодых листочков и побегов, вторая – через пару недель после цветения. Лучше использовать жидкую подкормку.

Для ее приготовления 12 граммов мочевины или 15 г селитры разводят в 10 литрах воды. Но лучше использовать коровяк или раствор птичьего помета.

Подкормка яблонь навозом и другими органическими удобрениями

Весной деревья нуждаются в первую очередь в азоте. Этим веществом богаты навоз, низинный торф и птичий помет. Чтобы быстрее доставить необходимые питательные вещества к корням, весной используют жидкие подкормки, которые перед внесением необходимо подготовить.

Для приготовления жидкой подкормки из навоза (коровяка) свежие экскременты помещают в емкость, затем заливают водой (примерно 1:3), где они настаиваются около 2 недель. Для лучшего сбраживания массу периодически перемешивают и протыкают. Перед внесением 1 литр коровяка растворяют в 10 литрах воды.
Удобрение из птичьего помета готовится аналогично коровяку. Перед внесением полученную массу разбавляют водой в 12-15 раз.
При отсутствии навоза и птичьего помета можно приготовить отличную жидкую подкормку путем настаивания зеленой массы растений (зеленое удобрение). В емкость закладывают ботву огородных растений или траву и заливают водой, накрывают и настаивают в течение 14-20 дней. Готовый раствор разводят водой (1:10).

Данные подкормки богаты азотом, но содержат небольшое количество калия и фосфора. Их эффективность существенно повысится, если на каждое 10 л раствора всыпать стакан золы, так как это отличное фосфорно-калийное удобрение.

Для внесения раствора по периметру кроны деревьев делаются канавка глубиной 10-15 см, куда заливаются удобрения. После этого канавки сразу же закапывают. Под одно дерево вносят от 2 до 8 ведер раствора (в зависимости от возраста и размера яблони). Чтобы питательные вещества быстрее поступили к корням деревьев, яблони сразу же обильно поливают.

Удобрение яблонь осенью

Осенняя подкормка яблонь проводится фосфорными и калийными удобрениями. Азот в значительных количествах вносить нельзя, так как это снизит устойчивость деревьев к морозам. Тем не менее, небольшая добавка азота в осеннюю подкормку стимулирует рост корневой системы.

Органические удобрения (компост, перепревший навоз, торф) вносят на большую глубину. Для этого по периферии кроны копают скважины, глубиной до 50 см, в которые засыпают органику (3-8 кг) и добавляют древесную золу или суперфосфат (50 г), а также около 30 г калийных удобрений.

На кислых почвах вносят известь(100-300 г), которую можно заменить мелом, известняком, костной или доломитовой мукой. После заполнения скважины закапывают.

Если на участке нет возможности использовать органику, то вносятся минеральные удобрения (сернокислый калий и суперфосфат) по 200-300 г под дерево. К ним добавляют 10 г сульфата аммония или другого азотосодержащего удобрения.

Подкормка вносится в канавки, глубиной 10-15 см в сухом виде или в виде водного раствора (столовая ложка сернокислого калия и 2 ст. ложки суперфосфата растворить в 10 литрах воды). После завершения данной операции ямку следует закопать, яблони обильно полить, а затем лунки (приствольные круги) хорошо замульчировать.

Внекорневая подкормка яблонь

Хороший и быстрый эффект обеспечивает опрыскивание деревьев питательными растворами, которые впитываются в ткани растений через поверхность листьев. Но следует учитывать, что внекорневая подкормка яблонь не может заменить основные удобрения, вносимые под корни. Это дополнительное быстроусвояемое питание, улучшающее общее состояние растений. Обработанные деревья лучше цветут и плодоносят, увеличивается прирост побегов и повышается зимостойкость.

Можно совмещать такие подкормки с обработкой от вредителей и болезней, добавляя соответствующие средства в питательные растворы.

Внекорневые подкормки проводят три раза за весенне-летний период:

Через неделю после цветения.
Через 20-30 дней после первой.
Через 20-30 дней после второй, примерно за 3-4 недели до сбора урожая (предупреждает осыпание плодов).

Для приготовления питательного раствора обычно используют мочевину. Для первых двух опрыскиваний раствор готовится из расчета 30 г на ведро (около 2 столовых ложек). Для последней подкормки концентрацию можно увеличить в 1,5-2 раза.

Раствор для внекорневой подкормки можно сделать из коровяка. Для этого берется 0,5 литра коровяка и разводится в 10 литрах воды, добавляется чайная ложка мочевины. Раствор хорошо взбалтывается и процеживается.

Эффективным средством для таких подкормок является древесная зола. В ней, кроме фосфора, калия и кальция, содержится большое количество микроэлементов. Для приготовления подкормки 1 стакан золы необходимо залить кипятком, через некоторое время объем раствора довести до 10 литров.

Микроэлементы, необходимые деревьям (марганец, цинк, магний, медь, сера, бор и другие) входят в состав сложных минеральных удобрений, таких как «Кемира-Люкс» или «Акварин 5». Они хорошо растворимы в воде и могут использоваться как самостоятельные подкормки.

При опрыскивании следует смачивать не только листья, но и ствол, и все скелетные ветки. Для лучшей эффективности внекорневые подкормки следует проводить вечером, чтобы раствор дольше не испарялся (можно в пасмурную погоду).

Сочетание корневых и внекорневых подкормок яблонь позволяет ежегодно получать богатые урожаи качественных плодов. Кроме этого, одновременно повышается устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и вредителям

Источник: https://goodgrunt.ru/dacha/udobreniya-pod-yablonyu.html