Что делать если замерзла вишня

Что делать если замерзла вишня

Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.

Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.

Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание

Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.

Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.

В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)

Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой

Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов

Перестали расти черешни. Помогите понять, в чем причина? — ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про черешни

После обрезки двухлетнего саженца черешни получился такой веер веток без выраженного центрального проводника. Что неправильно мы сделали? Эксперты-садоводы, подскажите, что теперь делать, как формировать дальше это деревце?

Покупал в питомнике две черешни. Дали Валерий Сколов и Брянская розовая. Оказалось одна ранняя, другая поздняя. Они смогут друг друга опылять? Или срочно что-то делать?

Подскажите, что с черешней? сорт «Ярославна», второй год растет. Сохнут концы веток, (листья пожрали майские жуки), в прошлом году листья желтели и некоторые сохли. Что это может быть? Зараза, вредители? Не та почва? Посадочная яма готовилась.

Черешня-трехлетка в июне стали засыхать и опадать листья. Что делать? Нужно делать обрезку летом плодовым деревьям?

Объедены молодые верхушки саженца черешни, заселилась гусеница в стволе веточек, что это такое и как бороться? Я начинающий садовод. Елена

7dach.ru

Черешня не просыпается после зимы, что делать? — ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про черешни

Дереву (черешне) 7- лет. Каждый год мин.10 черешен. Обрезка правильная. Рядом (1 м от дерева) растет сосна — 8 лет. Может, она виновата? Если да, то как ее (сосну) пересадить и можно ли в кадку (горшок)?

Мой молодой сад уже второй год радует плодами. Первый раз плодоносит черешня, в прошлом году она цвела, но завязи не было. А в этом — полюбуйтесь на веточки, усыпанные ягодами! Деревце чуть больше 2 м в высоту, а ягод с него собрано

Помогите, пожалуйста, советом. В прошлом году первый раз обильно зацвела черешня (Карелия). Ягоды вроде бы тоже завязались, но потихоньку начали все опадать. В итоге полноценно созрела только одна ягодка. Чего не хватает моему деревцу? Чем

Подскажите почему у молодой черешни лопнул ствол а листья стали местами жёлтыми.Спасибо.

Погибают саженцы черешни. Грунт — глина, поэтому выкапывала более глубокую посадочную яму. Саженцы прижились, но на следующий год одна черешня так и не проснулась, погибла. У второй верхушка отмерла, низ был живой, но и этот саженец вскоре погиб.

Смотрите все материалы про черешни: Смотреть все

7dach.ru

Почему сохнет черешня, вертициллезное увядание и другие причины

Часто начинают сохнуть черешни. Почему? Причин может быть много. Заболевание вертициллезом (увяданием, вилтом) можно заметить уже весной (в первую очередь у деревьев до 7-ми летнего возраста). Соцветия чернеют, вянут, так и не развившись. На стволе, скелетных ветвях и развилках видно вытекающую камедь из пятен, ржавого цвета. При сильном поражении черешня может засохнуть за год.

На срезе будет видно побурение сосудов, то есть некроз тканей древесины. У более старших деревьев заболевание протекает медленно. Постепенно происходит отслаивание коры полосами. Отмечается сильное камедетечение. В течении 3–х – 8-ми лет деревья погибают.

Для профилактики подсыхания черешни в первую очередь уделите внимание правильному подбору места для посадки.

Все начинается с посадочной ямы и места. Если близко залегают грунтовые воды, то делайте дренаж. А вот неблагоприятными можно считать таких предшественников — землянику, пасленовые, бахчевые, подсолнух — все те овощные культуры и растения, которые повреждаются вертициллезным увяданием (вилтом). Может оно возникать и как результат плохого дыхания корневой системы.

Поэтому почва должна быть воздухопроницаемой, не тяжелой, не солонцеватой.

Споры грибка вертициллезного увядания зимуют на почках верхушек побегов, попадают в грунт с растительными остатками. Попадает на мелкие корешки и поднимается по сосудам вверх. Когда обрабатываете почву вокруг дерева, то следите, чтобы корни не повреждались. Раны – путь для болезни. Для профилактики провести ранневесеннее опрыскивание купроксатом или 3% бордоской жидкостью. А после распускания почек используйте только 1% раствор.

Сроки после цветения, через полмесяца, в конце лета — начале осени при холодных дождях. Последний раз проводим обработку перед листопадом, причем в октябре их может быть даже две. Если болезнь протекает с большой интенсивностью, то применяйте радомил, полихром, поликарбацин, Фундазол, топсин, вектру. Для искоренения заболевания, чтобы черешни не сохли, за один сезон проведите весь комплекс опрыскиваний. Лучше остаться без урожая, чем без дерева.

Места, где вытекает камедь, нужно очистить, замазать смесью разведенной медным купоросом (2%) из равных частей коровяка и глины. Срезы, которые останутся после обрезки, смазать масляной краской или садовым варом. Обрезку при формировании черешен проводить с конца мая до сентября. Но только при сухой и теплой погоде. Так как при повышенной влажности развиваются грибковые заболевания. Инструмент (секаторы, пилы, ножи) нужно не забывать дезинфицировать.

Для этого используют карболовую кислоту, медный купорос 10% раствор.

Вертициллезное увядание может появиться в местах солнечных ожогов и повреждений морозом. Поэтому обязательно до морозов проведите побелку известью с медным купоросом. Это не косметическое, а профилактическое мероприятие. Поэтому делать это весной не правильно, даже можно сказать поздно. Самыми опасными для деревьев будут зимние оттепели, с резким снижение ночной температуры.

Другие причины, отвечающие на вопрос – почему сохнут черешни? Если на усыхающих ветках видны ходы, то это поражение короедами.

Иногда поверхность побегов могут покрывать мелкие щитки различной формы. При сильном поражении они соединяются в сплошную корку (цвет почти как у коры). Постепенно ветки черешни сохнут и отмирают. Это вредитель щитовка. Как с ним бороться смотрите в отдельной статье.

А вот тонкие ветки могут повреждаться морозами. Потому весной могут почки не развиваться или распустившиеся листья почти сразу увядают и гибнут. Морозобоины у косточковых культур покрываются каплями камеди. Часто подвержены вымерзанию верхушки побегов, которые были поражены в текущем году вишневой тлей. Сначала летом поврежденные листья постепенно закручиваются и засыхают.

Могут подсыхать и кончики молодого прироста. А вот зимой такие ослабленные побеги подмерзнут. Камедетечение — это выделение тягучей жидкости, которая после засыхания образует прозрачные комки желтоватого или коричневатого оттенка. Эту жидкость называют камедью. В первую очередь отмечается на черешнях пораженных морозом, монилиозом, клястероспориозом, солнечными ожогами.

Может возникать вследствие чрезмерной влажности почвы, излишнего внесения удобрений. Ослабевшее дерево может погибнуть.

При нарушении питания, если наблюдаются частые подмерзания в результате возвратных заморозков, когда неправильно устроены посадочные ямы при близких грунтовых водах, просто при ослаблении черешни сохнут, но не полностью, а только ветви до ствола, верхушки побегов.

Почему черешня сохнет, а никаких видимых признаков поражения вредителями или болезнями нет? А потому что вы их не видите. Если почва очень заселена восточным майским хрущом, то они могут подгрызть корни даже 5 – 6-ти летнему дереву. Конечно же растение погибнет.

Если ваше дерево стоит как обожженное огнем, значит это монилиальный ожог. Сначала сохнут буреющие листья, затем маленькие веточки. А уже потом сохнут и поврежденные ветки.

Источник: https://da4niku.info/uhod/chto-delat-esli-zamerzla-vishnya.html

Когда стоит начинать подготавливать дерево к зиме?

Важно знать, что не в каждом регионе защита от морозов нужна вишне. Если зимой мягкий климат и выпадает много снега, такую процедуру выполнять не нужно. Достаточно будет внести удобрения, чтобы в следующем году было хорошее плодоношение.

Если же погодные условия суровые, низкая температура и очень ветрено — необходимо выполнить осенний уход в полном объеме. Он включает в себя множество обязательных процедур, среди которых: санитарная обрезка веток, обработка ствола дерева и полив, подкормка, при необходимости борьба с вредителями специальными средствами.

Начинать работы по уходу за вишней следует с сентября, укутывать и укрывать ближе к ноябрю, когда начнутся первые заморозки. При этом не обязательно опираться на эти сроки, в различных регионах похолодание наступает по-разному.

Как надежно укрыть вишню и быть уверенным, что дерево защищено от морозов?

В самом начале, стоит обрезать старые ветки и оставить небольшое количество молодых, основные плодоносящие ветви можно оставлять без изменений. После этого необходимо пригнуть ветви, в зависимости от разновидности и формы дерева выполняют различными способами. Например:

1. Степную (кустарниковую) и все разновидности обыкновенной вишни пригибают по кругу, после зимы остается наклоненная форма, которую в дальнейшем легче готовить к холодам.
2. У низкорослых и песчаных видов ветви пригибают веером, когда наступают морозы, их собирают в пучок.

По завершению этих процедур, ветки дерева укрывают соломой или ботвой.

Так же не стоит забывать о защите корневой системы вишни. Наиболее легким и практичным является нагортание снежного слоя, так чтобы вокруг ствола всегда был большой снежный сугроб. Если переживаете, что такой защиты будет мало. Можно воспользоваться мешковиной или бумагой, обмотав ими штамб. С наступлением оттепели все это нужно убрать, иначе вишня может пострадать от образовавшегося конденсата.

Лучше перезимовать и перенести холода поможет еще одно обязательство, такое, как полив. Взрослым деревьям необходимо приблизительно 15 литров воды, молодым саженцам будет достаточно 8 литров. Делать это нужно после того, как с дерева опадут все листья.

А что же делать с молодыми деревьями и саженцами?

Молодые саженцы больше всего нуждаются в защите, в первый год особенно важно правильно позаботиться об этом. Необходимо приствольный круг засыпать торфом или опилками, на крайний случай внушительным слоем земли. На результат влияет место, отведенное для посадки молодого дерева. Оно должно быть хорошо защищенным от сильных ветров и находиться на расстоянии от забора, иначе снег может занести вишню по самый верх.

Садоводы со стажем советуют замульчировать сугробы опилками и соломой. Это предохранение позволит земле остаться мерзлой на некоторое время дольше. Но именно эта неделя или десять дней позволят вишне зацвести позже, тем самым спасти ее от подмерзания. Ведь ранней весной погода крайне непредсказуема, ночью часто бывают заморозки, которые оказывают негативный удар на нежные цветы.

Источник: https://ogorodnyedela.info/uhod/chto-delat-esli-zamerzla-vishnya.html

Георгины замерзли и почернели – что делать?

Георгины – частые гости на приусадебных участках. Эти цветы любят за неприхотливость, богатый ассортимент оттенков, продолжительное и буйное цветение, а также за разнообразие сортов. Чтобы многолетние георгины радовали нас каждый год, их обязательно нужно выкапывать на зиму.

Осенние заморозки иногда наступают абсолютно неожиданно. А георгины – теплолюбивые растения, для них губительны даже небольшие морозы. В стеблях и листьях этих растений содержится много воды, поэтому георгины так быстро реагируют на понижение температуры.

Если одним прекрасным осенним утром вы обнаружили, что вся земля покрыта инеем, а георгины почернели, не отчаивайтесь: замерзла только надземная часть растений. Клубни, которые находятся под землей, остались невредимы. Просто пришло время их выкапывать.

Когда выкапывать георгины?

Большинство садоводов склоняется к тому, что выкапывать георгины нужно именно после первых заморозков. До этого времени идет развитие растений, и корни получают питание. Если выкопать георгины слишком рано, клубни не созреют полностью, и хранение их ухудшится.

Но если припоздниться с выкопкой и дождаться устойчивых морозов, клубни замерзнут, и вы лишитесь посадочного материала на следующий год. Чтобы подстраховаться, с наступлением осени георгины можно окучить, подсыпав землей с торфом. Это поможет защитить точки роста в том случае, если первые заморозки будут больше, чем –5-6°C.

Можно ли надолго оставить замерзшие кусты на клумбе?

Даже если небольшие осенние заморозки были только в течение нескольких дней, а потом наступило потепление, не стоит откладывать выкапывание клубней. Что происходит, если надземная часть георгинов замерзает? Корни продолжают подавать в стебли воду с питательными веществами, а поврежденные морозом стебли не могут ее проводить – циркуляция уже нарушена. Вода скапливается у основания стебля, и это может привести к загниванию клубней.

Как выкапывать георгины?

1. Обрежьте секатором стебли на высоте 10-15 см.

2. Перед выкапыванием клубней почву вокруг куста подрыхлите и обкопайте со всех сторон на расстоянии 25-30 см от стебля. Подкопать можно вилами или лопатой, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить клубни. Извлекать корневище из земли удобно вилами. Не стоит тащить за стебли: корневая шейка может сломаться, а она нужна для жизнедеятельности растения.

3. Корневище освободите от земли, обрежьте длинные корни. Затем подсушите клубни и уберите на хранение.

Когда делить крупные корневища георгина?

Разделить корневище лучше не осенью, а весной, накануне посадки. Иначе они могут высохнуть. Весной уже видно количество почек и легко решить: делить корневище или нет. Если посадочного материала достаточно, средние по размеру корневища можно не делить.

Мелкие клубеньки, которые отвалились от корневища, не могут стать посадочным материалом, поскольку у них нет почек возобновления. Почки образуются только в зоне корневой шейки – в том месте, где стебель переходит в корни. Поэтому даже один клубень вместе с корневой шейкой вполне жизнеспособен. Весной такие экземпляры можно будет посадить по несколько штук в одну посадочную яму.

Где и как лучше хранить георгины?

Клубни должны храниться в темноте, при температуре около 5°C и влажности 70-80%. Если температура хотя бы на несколько дней опустится ниже 0°C, клубни погибнут. А если будет высокой, почки начнут прорастать среди зимы. Для лучшей сохранности корневые шейки можно припудрить золой, а затем засыпать клубни песком, опилками или торфом. В холодном погребе с высоким уровнем влажности георгины могут храниться без субстрата.

Время от времени следует пересматривать клубни, выбрасывать подгнившие, чтобы гниль не перешла на здоровый посадочный материал. 

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/begonia/15590/Georginy-zamerzli-i-pocherneli-chto-delat.htm

Как заморозить вишню на зиму — два рецепта

Итак, приступим к нашей заготовке. Вишню замораживают двумя способами — с косточкой и без неё. Рассмотрим оба варианта, но хочу сразу сказать, что вишню без косточек я не замораживаю. Я такую вишню закрываю в банки. Кстати, очень просто и быстро это делается. Ссылочка на рецепт чуть выше.

 Как заморозить вишню без косточки?

Собранную вишню или купленную промываем в холодной воде, удаляя при этом хвостики и имеющиеся листочки. Промытую вишню выложить на полотенце — пусть лишняя влага впитается в полотенце.

Затем нужно аккуратно удалить косточки, стараясь не повредить ягоду. Советую для такой заготовки покупать вишню не сильно спелую — упругую.

На сегодняшний день есть несколько приспособлений удалять косточки из вишни. Но, если вы таким инструментом не обладаете, на помощь придёт булавка, шпилька или можно применить канцелярскую скрепку.

Очищенную вишню складываем в приготовленные пакеты, но сильно не трамбуем. Обязательно, при закладывании вишни в пакет, не захватывайте сок. И пакеты выбираете средних размеров — из расчета на одну готовку.

Пакеты с вишней отправляйте в морозилку один около другого (одним слоем), но не как: один на другой! Время пребывания вишни в морозилке может отличаться — от 3 часов до 5, а то и дольше. Но после того, как вишня хорошо замерзла, можно уложить пакеты и друг на друга.

Возможно появится вопрос  по по воду такой замороженной вишни без косточки — не соберется ли она в один ком? Нет, друзья, не соберется, если вишню вы заморозили без выделившегося сока.

Но можно и подстраховаться. Замораживать вишню в два этапа. Сначала ровным слоем, на подносе и только потом уже замороженную расфасовать по пакетам.

Что же приготовить из замороженной вишни?

Рецептов довольно много, но могу смело сказать, что мимо таких рецептов будет тяжело пройти — шарлотка, шоколадный торт, пирожки, вареники, желе, булочки, открытый пирог, шоколадный кекс, постный пирог или рогалики, шоколадно — вишневый рулет, брауни, тирамису и очень простой рецепт — вишня в шоколаде.

Как заморозить вишню с косточкой

С этой заготовкой у вас точно не возникнут хлопоты))) Вишню с косточкой я замораживаю еще и с хвостиками. Такие красивые вишенки  мне нужны для украшения моих тортов. Она у меня считается отборная. Но вы можете хвостики удалить.

Промываем вишню хорошо под холодной водой и тоже выкладываем на полотенце. Можно и ситом воспользоваться, и дуршлагом.

Как только вишенки подсохли, фасуем по пакетам.

Не утрамбовываем.

В морозилку вишню отправляем аналогично. Друг около друга. Еще я из пакета удаляю воздух, при помощи коктельной трубочки.

Всё, вишенка в морозилке и я спокойна.

Если вы вдруг не успели сварить компот на зиму из вишни, а про замороженную не забыли, тогда вот именно из такой вишенки можно сварить компот зимой. Так же в зимне время согреться поможет стаканчик глинтвейна, приготовленный с вишней.

Но, а если, захотите похрустеть — разморозьте вишню и вперёд! По вкусу она не уступает свежей. И к сведению — вишня полезна при малокровии и при воспалении дыхательных путей.

Друзья, надеюсь, вам пригодится рецепт замороженной вишни на зиму. Даже, если не планируете масштабную заморозку — хоть один пакетик, да заготовьте!

Удачных всем заготовок и до новых рецептов!

 Предлагаю посмотреть  видео, как правильно замораживать ягоды

Источник: https://kulinaroman.ru/kak-zamorozit-vishnyu/

Весенняя обрезка и подкормка роз. Что делать если розы зимой замерзли?

Правильная весенняя обрезка роз

В самом начале оговоримся, что при обрезке роз любого вида, их ветви и стебли обрезают острым секатором (обязательно) на 5-6 миллиметров выше развитой почки и под углом 45 градусов.

Весенняя обрезка роз, проводимая каждый год, улучшает рост новых побегов и обеспечит этим цветам самое пышное цветение. Ее нужно обязательно проводить до того момента как начали распускаться почки, то есть сразу же после того как вы сняли с куста утеплитель которым укрывали розы на зиму.

Первым шагом необходимо удалить все больные и сухие побеги, все вплоть до того места где побеги имею здоровый зеленый или буро красный цвет. Это необходимое условие.

Дальнейшая обрезка зависит от того розы какого вида или правильнее сказать группы Вы выращиваете в цветнике.

Розы флорибунда как и чайно-гибридные например, необходимо укорачивать ежегодно на треть.

Почвопокровные розы можно обрезать раз в четыре, а то и пять лет и оставлять сантиметров 20.

У ремонтантных роз-кустарников удаляют лишь засохшие и старые стебли и при необходимости немного прореживают куст. Обрезку скелетных ветвей ремонтантных кустарниковых роз необходимо проводить раз в 3 года.

Плетистые же ремонтантные розы нужно обрезать чаще. У них боковые побеги и отростки укорачивают каждый год, оставляя в средне 4 почки (не более пяти но и не менее трех). Все побеги от 5 лет и старше удаляют совсем.

При обрезке ремонтантных роз необходимо удалить все отцветшие бутоны и плюс к этому 3 листа непосредственно под ними. Не переживайте – бутоны скоро отрастут заново, такова особенность этого вида.

Розы которые цветут один раз обрезать нужно только при очень сильном загущении побегами непосредственно у поверхности земли. Они, как правило, выбрасывают цветы на боковых побегах и отростках, поэтому если обрезка будет слишком интенсивной, то они просто-напросто не зацветут.

Также о розах: Как правильно сажать розы в цветнике

Правильная весенняя подкормка роз удобрениями

Ремонтантные розы в после поры своего пышного цветения становятся очень ослабленными. Для того чтобы повторить их обильное цветение, розы придется удобрить повторно (первую подкормку необходимо вносить самой ранней весной).

Для обеих подкормок как нельзя лучше подойдут комплексные удобрения в гранулах – при их применении Вы не только обеспечите хорошее цветение, но и заодно дадите розам подготовиться к зиме, которую они перенесут лучше.

Не для рекламы а в качестве совета: я использую удобрение «Агрикола» для роз, пока очень довольна.

В том случае если Вы садили свои розы весной, удобрить их все равно нужно. Правда в этом случае можно ограничиться лишь половиной рекомендуемой дозы и внести их нужно во второй половине-конце июня (в зависимости от региона, разумеется), после этой подкормки приблизительно с середины лета, розы подкармливать азотными удобрениями не рекомендуется.

Чтобы корни роз не пострадали от внесения подкормок и удобрения обязательно (!) предварительно полейте цветы, притом достаточно обильно и дайте почве немного просохнуть (полчаса-час), а затем плоскорезом или легкими граблями немножко прорыхлите землю в месте внесения, чтобы гранулы лучше растворились в почве и удобрение было более равномерным.

Листьев касаться гранулы удобрения ни в коем случае не должны – сгорят.

Ни в коем случае не превышайте доз указанных производителем на упаковке с удобрением! Несмотря на то, что большинство подкормок для роз выпускаются с заранее заниженными дозами (на практике это часто подтверждается) делать этого нельзя даже, например, в случае если неукрывные розы зимой подмерзли – итак, то ослаблены, да еще и «подожжете» им корни.

Что делать если розы замерзли – как им помочь?

Степень того насколько розы пострадали от мороза опытный цветовод определит на «глазок», неопытному лучше дождаться пробуждения цветка и удалить все засохшие и черные побеги. Иногда хватает удаления только той части стебля, где наблюдаются ярко выраженные темно-бурые круги на срезе. Срезая постепенно по 5-7 см я обычно дохожу до места, где таких колец на срезе нет и на этом месте обрезку подмороженных роз прекращаю. Если дело совсем плохо, срезаю все побеги до земли.

Но уж если пострадала корневая система, то розы тут никак не восстановить (на корнях эти круги при срезе почти черные). Но тут дело моего личного опыта – у кого-то он может быть и другим.

В любом случае не спешите выкапывать куст, пока точно не убедитесь что корневая система не умерла – вот на этом фото видно как новые побеги появились буквально за 2 дня из казалось бы полностью замерзшего куста (летом он 2011 был практически с человеческий рост и очень пышно цвел, но зима была такой что половина заливала почву дождями а потом сковало намертво аномальными морозами, из-за чего розарий очень сильно пострадал, но корни у 95% роз удалось спасти).

Для того чтобы корни роз не замерзли я поступаю так – беру два куска картона одинакового размера (приблизительно 45х50) и в месте их стыка вырезаю круг который как раз подходит для охвата подземной части куста на глубине 7-10 сантиметров.

Перед зимовкой я снимаю аккуратно почву на этой площади вокруг розы, подсыпаю тонкий слой компоста или листвяной земли и укладываю, состыковывая картон так, чтобы он как бы «охватывал» куст, сверху засыпаю еще слой компоста, но уже побольше, и на самый верх этого «пирога» засыпаю часть выбранной из углубления земли.

За все время корни роз ни разу не пострадали от даже самых морозов, когда земля промерзала на глубину 25 сантиметров. Картон полностью перегнивает до следующего сезона, под ним в компосте охотно собираются черви, которые обеспечивают розе дополнительную аэрацию и рыхление.

Как то на одном форуме прочитала что можно просто засыпать корни листьями, уплотнить их и так оставить на зиму – вот этот эксперимент провалился – роза во первых замерзла, во вторых под листьями всю зиму и вплоть до начала весны очень уютно жила семья мышей, которая правда побеги, надо отдать им должное, не грызла.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подрезка роз к зиме – просто о сложном: Осенняя обрезка роз

Весенняя обрезка роз – как правильно?: Обрезка роз весной Весенняя обрезка для

Уход за розами – 6 главных ошибок: Выращивание роз – самые распространённые

Обрезка малины и смородины – мастер класс: Регулярная обрезка смородины и малины Больше

Розы серии Эксплорер: Эксплорер – серия роз: зимостойкие

Особенности весенней обрезки роз – фото: Обрезка роз весной Пора — не

Как правильно сажать розы – сажаем розы в цветнике: Как и когда правильно сажать

Источник: https://vsaduidoma.com/2012/04/20/vesennyaya-obrezka-i-podkormka-roz-chto-delat-esli-rozy-zimoj-zamerzli/

Замерзла вишня: рекомендации по уходу

Одной из основных причин отсутствия урожая является вымерзание вишни суровой малоснежной зимой. Но не следует сразу выкорчевывать дерево. В некоторых случаях, если вишня замерзла, можно ее оживить.

Признаки замерзания

Сначала необходимо узнать характер и степень повреждения дерева. Повреждение почек – самый легкий вид обморожения.

Сначала определяют процент гибели почек. Срезают несколько веток в разных частях вишни, ставят их в воду и высчитывают процент развившихся почек. Далее определяют степень повреждения веток. Для этого остригают ветку и смотрят на срез.

Наиболее уязвима сердцевина растения. Наименее – камбий (зеленый слой между древесиной и корой).

Желтый оттенок древесины указывает на легкую степень подмерзания. При средней степени повреждения срез светло-коричневый. А сильную степень выдает бурый цвет среза и камбия, что обозначает гибель ветви.

Обморожение древесины означает плохое поступление в крону питательных веществ, влаги. Это влечет за собой:

• запоздалый рост почек, побегов;
• слабое развитие листьев и их обламывание;
• отрастание сильных побегов не на верхушках, а на уцелевших нижних ветках кроны.

Если большинство веток сильно подмерзли, то делают контрольный срез на коре штамба. Обморожение определяют аналогичным образом по цвету древесины и камбия. Рану замазывают зеленкой, натуральной масляной краской.

Корневая система вишни особенно чувствительна к морозам более -12°C. При поражении камбия основных корней растение уже нельзя спасти.

Восстановление

Весной, в начале вегетации деревьям необходим тщательный регулярный полив. Почва должна оставаться увлажненной.

В июне вишни поливают раствором гумата натрия. Листья сбрызгивают комплексным удобрением Сударушка, Кемира люкс, Растворин. Они оживляют вегетативную систему.

Цветущее сильно подмерзшее дерево лишают всех завязей, цветков. Это позволит окрепнуть вишне после холодов.

Среди способов восстановить растение после того, как оно подмерзло, наибольшую эффективность показывает обрезание веток. Этот метод помогает избавиться от сильно замерзших частей. Испорченные почки и ветви напрасно расходуют питательные вещества вишни, затормаживают восстановление здоровых тканей.

При обрезке избегают больших срезов от 5 см в диаметре. Они медленно зарастают, способствуют проникновению возбудителей опасных заболеваний.

Почки и ветви

При небольшом количестве замерзших почек побеги укорачивают в начале весны с учетом процентного соотношения здоровых и обмороженных зачатков. Если замерзло более 70% вишневых почек, обрезают вишневое дерево в мае — июне в период цветения. Тогда точно видны поврежденные почки. При полном обморожении почек на следующий год делают процедуру прореживания до здоровых тканей в зависимости от возраста растения.

Обмороженные боковые и верхние ветки срезают до двухлетней древесины с учетом их соподчинения. Это поможет ускорить обмен питательных веществ в кроне. Чтобы сока равномерно распределялись и не пошли наружу в виде камеди, срезы обрабатывают садовым варом.

Сильное поражение периферийных ветвей предполагает проведение обрезания на 3-4-летнюю древесину. После появления побегов дополнительно срезают лишние замерзшие ветви над ними.

Ствол и корни

Повреждения коры ствола низкими температурами проявляется морозобоинами. При легкой степени замерзания, когда трещина не пошла по коре, ствол обтягивают тканью. А при сильном обмерзании кору снимают. Рану зачищают, обрабатывают поочередно:

• 2–3%-й бордосской жидкостью;
• садовым варом;
• смесью 1:1 глины с коровяком.

Ускорить регенерацию в стволе можно с помощью омоложения на 3-5-летнюю древесину. Прививка черенками используется при поперечных морозобоинах.

Вишни с обмороженным штамбом, но сохранившейся корневой системой срезают, оставляя пень. Среди привитых побегов выбирают самый сильный, ухаживают за ним, как за саженцем. Еще оставляют пару побегов. Их периодически прищипывают, затем удаляют. При повреждении надземной части, штамба и камбия в корневой системе дерево выкорчевывают.

Профилактика

Для подготовки вишни к зиме в конце лета уменьшают полив дерева и сокращают количество азотных подкормок. Из удобрений используют древесную золу.

Раннее цветение дерева лучше задержать, чтоб оно не замерзло при возвратных весенних заморозках. Вокруг ствола насыпают снег, покрывают его мульчей. Можно использовать солому в качестве мульчи. Цветущее дерево уберегают от заморозков, если накрыть его крону тканью.

Уменьшить уязвимость дерева к неблагоприятным погодным условиям можно препаратами «Новосил» или «Эпин-экстра» Эти препараты имеют комплексное действие. Они защищают растения от вредителей и ультрафиолетового излучения.

Побелка успешно применяется для защиты ствола от морозобоин. Этот метод подходит деревьям, которые старше 3 лет. Молодые деревья обматывают капроном, мешковиной, лутрасилом, спанбондом.

При слабых заморозках до -3 °C эффективно дымление деревьев. Заранее подготовленные кучи из соломы, хвороста, торфа, листьев жгут 2 часа до восхода солнца.

Применяют метод дождевания при морозах до -4 °C при риске замерзания цветков. Важно не прекращать орошение до температуры выше +3 °C. Затем молодые деревья укрывают нетканой ветошью.

Высаживают наиболее морозостойкие сорта кустов и деревьев дикой степной вишни: Алтайская ласточка, Алтайская ранняя, Субботинская, Кристина, Селиверстовская. Эти вишни переносят морозы до -40°C при постепенном снижении температуры. Среди вишни обыкновенной холода выдерживают: Малиновка, Русинка, Владимирская, Апухтинская, Любская.

Заключение

Скорость восстановления замерзшей вишни зависит от характера повреждений, ухода, профилактических мер. Особенно тщательно необходимо следить за деревьями в северных и северо-западных регионов России и Украины. Сильные ветра, резкие колебания температуры зимой губительны для дерева. Ранние осенние и весенние заморозки также приводят к замерзанию. Дополнительно уменьшает сопротивляемость к морозам прохладное сырое лето.

Источник: https://seloved.ru/vishnya/esli.html

Способы оживления замерзшей вишни

После сильных заморозков древо может повредиться и перестать плодоносить. Некоторые садоводы стараются сразу устранить растение с садового участка, но делать этого не стоит, т.к. если вишня замерзла, можно ее оживить, нужно только знать эффективные способы.

Признаки обморожения

Перед тем как приступать к оживлению дерева, следует определить степень повреждения и его характер. Запомните, если подмерзли почки — это наиболее простой вариант, который может возникнуть в процессе обморожения.

Сначала нужно определить процентное соотношение погибших почек к живым. Для этого следует с разных частей вишни срезать несколько веток, поставить их дома в теплую воду и наблюдать за тем, какое количество почек будет развиваться.

Для определения того, насколько подмерзла ветвь, нужно остричь ее и посмотреть на срез. Если вы увидите желтый цвет на срезе, это будет указывать на то, что вишня замерзла немного. Светло-коричневый цвет среза будет сигнализировать о средней степени поражения. Если же сам срез и камбий будут иметь бурый оттенок, это указывает на то, что ветки полностью замерзли и оживить их невозможно.

Если произойдет процесс обморожения всего дерева и его отдельных элементов, это будет указывать на то, что в крону и даже в нижние части растения будет плохо поступать влага и необходимые вещества для развития. Это может повлечь за собой неблагоприятные последствия:

1. Процесс роста как побегов, так и почек будет замедленным и запоздалым.
2. Отрастание побегов будет происходить на нижних ветках, а не как положено на верхушке кроны дерева.
3. Постоянный процесс обламывания листочков и их слабое формирование.

Если побеги и ветки замерзли сильно, нужно сделать на коре штамба срез контрольного образца. По цвету камбия можно определить степень обморожения. Рану, которая останется после среза, нужно смазать масляной краской натурального типа или зеленкой. Если морозом была поражена система корней, то дерево оживить уже невозможно.

Восстановление замерзшего дерева

На этапе вегетации в весенний период каждое плодовое дерево, в т.ч. и вишня, нуждается в регулярном и своевременном поливе. Нужно следить за тем, чтобы почва вокруг растения была постоянно увлажнена.

В июне необходимо осуществлять полив вишни раствором гумата натрия. Для оживления всей вегетативной системы растения листья и побеги нужно сбрызгивать комплексными удобрениями, среди которых можно выделить: «Кемира люкс», «Сударушка», «Растворин».

Если весной подмерзло дерево, которое уже зацвело, нужно в обязательном порядке удалить все цветки и завязи. Это даст возможность дереву лучше окрепнуть после воздействия холода.

Наиболее эффективным способом, позволяющим восстановить вишню, другие плодовые деревья и даже кусты после обморожения, является метод обрезания веток. Следует избавиться от тех ветвей, которые сильно обморожены.

Это необходимо, чтобы погибшие части дерева напрасно не расходовали все питательные вещества и не тормозили восстановление растения. На этапе обрезания веток нужно избегать больших срезов, которые в диаметре составляют от 5 см.

Если этого не сделать, в деревце будут быстро проникать всевозможные заболевания, а процесс заживления будет длительным.

Если на вишне будет обнаружено минимальное количество тех почек, которые обморозились, то укоротить побеги нужно весной. Важно учитывать процентное соотношение живых почек к погибшим. Если вы обнаружили, что на вишне обмороженных почек порядка 70%, то обрезать дерево следует на этапе его цветения, примерно в мае — июне. Это связано с тем, что в этот период будет максимально видно все почки, которые повреждены.

Если почки обморозились полностью, то уже через год вишню нужно проредить до появления здоровых тканей с учетом возраста деревца.

Стоит садовым варом обработать все возникшие срезы после обрезки почек. Это делается, чтобы соки не пошли наружу и по максимуму распределялись по поверхности всего растения.

При сильном поражении ветвей периферийного типа нужно осуществить их обрезку до уровня 3-летней древесины. Как только начнется процесс появления побегов, нужно произвести дополнительную обрезку замерзших лишних ветвей.

Восстановление обмерзших корней и ствола вишни

У вишни появляется повреждение ствола — морозобоины — из-за низких температур в зимний период. Часто мы не знаем, что делать с таким деревом. Легкая степень обморожения ствола будет характеризоваться тем, что на коре не образуется трещина.

В таком случае обтяните какой-нибудь тканью ствол вишни. Если же обморожение сильное, то кору нужно снять. Рану нужно зачистить и обработать последовательно такими средствами:

• раствор бордосской жидкости с концентрацией в 2-3%;
• садовый вар;
• коровяк с глиной в соотношении 1:1.

Чтобы процесс регенерации в стволе проходил на порядок быстрее, можно сделать омоложение до 3-5-летней древесины. Если есть морозобоины поперечного типа, то нужно осуществить прививку с помощью черенков.

Вывод

Если у вишни сохранилась корневая система, но обморозился штамб, следует срезать ее, но оставить пень. Если же обмороженной оказалась вся надземная часть, камбий и штамб, то спасать вишню не имеет смысла. Ее можно смело выкорчевывать, а на ее месте высаживать новое дерево.

Источник: https://selomoe.ru/sadovodstvo/vishnya/esli.html

Почему вишня не цветет?

Бывает ситуация, когда вишня не цветет и не плодоносит. Что делать в этом случае, знают только самые опытные садоводы. Причин может быть несколько, и большинство из них связаны с ошибками в уходе и выборе места посадки. Соблюдение правил агротехники обеспечивает здоровье дерева и его плодовитость.

Часто вишня не дает цвет по причине подмерзания веток. Это часто связано с неправильным выбором сорта. Условия климата не соответствуют потребностям растения, поэтому при выборе вишни нужно обязательно обратить внимание на то, как она переносит перепады температур и заморозки.

Эффективные профилактические меры — подкормки осенью с использованием азотных удобрений и покрытие снегом приствольного круга зимой. Еще один вариант — мульчирование с помощью мульч-бумаги, соломы, травы, опилок.

Если же вишня зацвела, но по прогнозу погоды в ближайшие дни ожидаются заморозки, ее следует обильно полить. Желательно защитить ствол дерева укрывным материалом.

Также можно опрыскать вишню специальными стимуляторами. Лучшие среди них: «Эпина-экстра» и «Новосила».

Но бывает, что вишня цветет, но не плодоносит. Причин может быть несколько: поражение дерева грибковыми заболеваниями, неподходящие условия окружающей среды, истощенная почва, недостаточное опыление, некачественные подкормки, плохое состояние дерева.

Грибковые заболевания

Грибковые болезни развиваются в результате чрезмерного полива и гниения корневой системы. Распространяются быстро с помощью спор. Впоследствии грибок уничтожает весь урожай.

Основные грибковые инфекции, поражающие вишню.

1. Коккомикоз. Сначала поражает листья, делая некоторые их участки темно-бурыми. Постепенно пятна разрастаются и могут покрыть весь листок. В результате листья высыхают и опадают. Дальше болезнь переходит на цветки, которые, подобно листьям, вянут и осыпаются. Плоды на их месте не образуются.
2. Монилиальный ожог. Появляется в начале весны, после заморозков. Споры находятся на плодоножке, сначала поражают почки и ветки, после чего переходят на листья. В результате нарушается процесс фотосинтеза, листья становятся темно-коричневыми, сухими и опадают. Цветки становятся вялыми, покрываются белым налетом, похожим на плесень.
3. Клястероспориоз. Главный признак — наличие небольших дыр по всему листку или налет жёлтого цвета. Цветки становятся темно-коричневыми и опадают.

Клястероспориоз вишни — одна из причин отсутствия плодов

Истощенная почва

Основная ошибка начинающих садоводов заключается в следующем: они забывают вносить удобрения перед высадкой саженца. Это очень важно, т. к. дерево не подкармливают в течение 3 лет после посадки. Оно должно получить все питательные компоненты из почвы через корневую систему.

Вторая причина – повышенная или заниженная кислотность почвы. Раннеспелые и среднеспелые сорта плохо развиваются и практически не плодоносят в кислой почве.

Близкое расположение грунтовых вод также негативно сказывается на состоянии дерева и уровне урожайности. Часто приводит к гниению корневой системы, в результате чего дерево или гибнет, или заражается грибковыми болезнями.

Иногда дерево сажают возле водоемов или в низинах. Этого делать нельзя, т. к. во время паводков растение будет подтопляться и гнить.

Недостаточное опыление

Иногда на участке растет лишь 1 сорт вишни или любого другого фруктового дерева. Если выбрать самобесплодный вид, то ожидать нормальной урожайности не стоит, т. к. для таких деревьев наличие в саду других растений-опылителей – обязательное условие. Согласно исследованиям, самобесплодная вишня урожайна всего на 5-7%, если поблизости нет самоплодных сортов.

Неправильная подкормка

Иногда деревья начинают обильно удобрять сразу после посадки. Это приводит к отсутствию цветения и плохому плодоношению. Удобрять почву можно только через 3 года после высадки.

Вторая ошибка — подкормка удобрениями с одним и тем же составом. Компоненты нужно менять. Некоторые садоводы вносят только органические удобрения, некоторые — только минеральные. Лучшее решение — проводить комплексные подживки.

Общее состояние дерева

Загущенная крона — типичная причина, задерживающая рост дерева, период цветения. Может отразиться на низком уровне плодоношения. Возникает, если вовремя не проводить обрезки, направленные на формирование кроны.

Неблагоприятная погода

Эта причина прослеживается, если дерево раньше цвело и плодоносило, но в определенный момент перестало. Причинами могут быть:

• повышенная влажность: в дождливую погоду насекомые-опылители неактивны, поэтому опыление проходит долго;
• жара: в результате засухи качество пыльцы значительно ухудшается;
• заморозки: цветочные почки и сами цветки погибают, особенно если сорт неустойчив к морозам.

Как исправить ситуацию

Если возникли проблемы с развитием грибковых болезней, следует срочно удалить зараженные ветки, листья, цветки или плоды. Они убираются с помощью секатора, а места срезов обрабатывают садовым варом или фунгицидами.

Обязательно проводят перекопку почвы, чтобы убрать возможных вредителей, которые часто располагаются в земле.

Способы устранения проблемы с опылением

Если проблема в опылении, нужно обязательно высадить сорта вишни, которые способны к перекрёстному опылению. Лучшими среди них являются:

1. Владимирка.
2. Любская.
3. Тургеневка.
4. Молодежная.
5. Расплетка.
6. Норд Стар.

Расстояние между деревьями разных сортов должно составлять максимум 3 м, лучше высаживать самобесплодные и растения-опылители поблизости, в один ряд. Еще один способ – привлечение в сад насекомых, которые переносят пыльцу. Для этого готовят специальный раствор, которым опрыскивают дерево.

1. Взять 10-30 г сахара или мед.
2. Растворить его в 1 л воды.
3. Подогреть на плите (до кипения не доводить), чтобы сахар или мед растопился.
4. Дать остыть, после чего способом капельного орошения опрыскать всё дерево.

Можно простимулировать образование завязей. Чтобы заставить дерево цвести и плодоносить, понадобятся специальные препараты –«Бутон» или «Завязь».

«Бутон» — препарат, заставляющий дерево цвести и плодоносить

Еще один способ решения проблемы с опылением — высадить самоопыляемые сорта вишни. Самыми известными среди них являются Шоколадница, Стойкая, Щедрая, Обильная.

Источник: https://sovhozik.ru/trees/vishnya/pochemu-vishnya-ne-tsvetet

Яблоня замерзла остались нижние ветки: что делать, реанимирование

Зима – критический период в жизни культурных яблонь. Многим садоводам знакомы последствия подмерзания, приводящие к гибели крупных веток или верхней части кроны. Но есть и хорошая новость: прекрасно, что яблоня не вымерзла целиком! Что делать, если у яблони отмёрзла верхушка и остались только нижние ветки? Рассмотрим, почему это происходит, как реанимировать яблоню после подмерзания и обеспечить ей долгую продуктивную жизнь.

Симптомы подмерзания яблони

Ранняя зима и морозы может с лёгкостью погубить яблоню.

Не стоит торопиться с весенней обрезкой плодового дерева, если сложно определить, какие ветки погибли за зиму. Признаки могут проявиться в момент распускания почек и даже позже – по ходу сезона.

1. Погибшие ветви – сухие, у них тёмная кора, а под ней – коричневый камбий (это отчётливо видно на срезах).
2. Иногда на штамбе и крупных ветках видны морозобоины – раны, при которых кора трескается, обнажая древесину.
3. Почки вообще не раскрываются либо распускаются слабо. Для многих культурных сортов позднее пробуждение – это норма, поэтому не надо спешить с выводами.
4. Листочки, бутоны, цветы, завязи – недоразвитые, растут очень медленно и подсыхают.
5. Порой усыхание верхних веток происходит только летом и даже ближе к осени. При этом не наблюдается симптомов инфекционных заболеваний. Нижние ветки выглядят здоровыми.

Зимние холода – главный повреждающий фактор яблоневых садов, особенно в северных регионах.

Причины

Подмерзание яблонь может быть единичным, а может быть и массовым.

Массовое подмерзание разных сортов свидетельствует о первостепенном влиянии климатических факторов.

Если страдают единичные деревья, скорее всего, дело в их сортовых особенностях иили огрехах агротехники.

Погодные условия

Яблони и их кроны могут замерзнуть как в суровую зиму, так и при малоснежной зиме.

До начала сезона садоводы волнуются: как переживёт зиму яблоневый сад?

1. Основная причина гибели верхних веток и кроны – суровая зима: слишком морозная или с быстрыми температурными перепадами, иссушающими ветрами.
2. Малоснежная зима не радует садоводов, особенно северян. Снег – лучший утеплитель, чем он глубже, тем лучше сохраняется хотя бы нижняя часть кроны.
3. Яблони хуже зимуют, если осень была слишком сухой. Опасен и другой вариант – аномально дождливый конец лета. В этих случаях растительные ткани хуже противостоят стрессам.

Резкие колебания температур в межсезонье (поздней осенью, ранней весной) также ослабляют дерево.

Ошибки садоводов тоже дорого обходятся плодовым деревьям.

Молодое деревце

Ухаживая за молодым деревом, помните, что нельзя переборщить с поливом и удобрениями. Во всем должен быть баланс!

Подмерзание невызревшей верхушки – нормальное явление.

А саженец, выращенный в другом регионе (южнее), вообще долго адаптируется. Но если ежегодно отмерзает существенная часть кроны – это тревожный симптом.

Возможные причины:

• низкая зимостойкость сорта, пересортица при покупке, непрочная прививка, неудачный подвой;
• заправка посадочной ямы свежим навозом, большими дозами азотных удобрений;
• избыточные азотные подкормки в предыдущем сезоне;
• обильные поливы в конце прошлого лета;
• неоправданно сильная обрезка в предыдущие годы;
• деревца ушли в зиму ослабленными из-за грибковых болезней или вредителей (колонии тли, листовёртки и др.).

Подобные проблемы легче предотвратить, чем потом исправить.

Взрослая яблоня

Повреждение дерева может произойти не только от капризов погоды, истощить дерево может даже прошлогодний урожай.

Обидно, когда сильно подмерзает крона дерева, готового к плодоношению или уже плодоносящего.

Помимо капризов непогоды, в этом может быть вина:

• огромного урожая, истощившего растение;
• многочисленных ран (от разломов крупных веток или чрезмерной обрезки);
• засилья инфекций (парши и др.);
• внутреннего повреждения вредителями (типа древоточцев);
• близости грунтовых вод, до которых углубились корни подросшей яблони;
• преклонного возраста дерева, отсутствия омолаживающей обрезки.

Единичные негативные факторы не всегда провоцируют подмерзание, наиболее критичным бывает их сочетание.

Работы по реанимированию кроны яблони

Нельзя оставлять дерево после обморожения, его обязательно нужно обработать!

Каковы бы ни были причины, дерево нужно спасать. Погибшие части обязательно удаляем.

1. Весной или в начале лета оцениваем границы подмерзшей зоны. Если мертва вся культурная часть, до самого подвоя, то её отпиливаем, а дичку впоследствии перепрививаем желанным сортом. Начинающему садоводу иногда сложно понять, какие побеги отрастают от пенька подмёрзшей яблоньки – культурные или дикие. Следует знать, что ветви у дички обычно тонкие, почки мелкие, листочки некрупные, узковатые — распускаются раньше, чем на культурных яблонях.
2. Если жива только небольшая часть штамба выше прививки, то культурная крона постепенно нарастёт заново из проснувшихся почек. На это может уйти несколько лет. Сильное подмерзание может свидетельствовать о низкой зимостойкости сорта, и лучше далее формировать эту яблоню в виде куста или стланца.
3. Крупные замёрзшие ветки вырезаем «на кольцо». Пусть срезы подсохнут день – два, а потом их замазываем или закрашиваем краской.
4. Часто происходит подмерзание в виде «чаши»: гибнут верхушка ствола и верхние ветки, а нижние сохраняются. В этом случае ствол отпиливаем чуть ниже зоны подмерзания, слегка наискосок. Срез должен проходить практически вровень основанием верхней живой ветки, без торчащего пенька. Спил замазываем. В дальнейшем от веток пойдут вверх волчки, ведь яблоня стремится к вертикальному росту. Один волчок оставляем в качестве лидера для возобновления ярусной кроны, прищипнув или подрезав его для дальнейшего ветвления. Ненужные волчки выщипываем, пока они зелёные, или вырезаем позже. Без формировки «чаша» быстро и густо зарастает внутри волчками. В запущенных случаях их вырезаем постепенно, в течение двух – трёх лет, чтобы минимально травмировать дерево.
5. Весной и в начале лета подмёрзшим деревьям даём жидкие подкормки комплексным удобрением с большой долей азота (навоз, минеральная смесь). Полезно также опрыскивание (по отрастающим побегам и листве) стимуляторами (Эпин, Циркон, Гуматы с микроэлементами). В конце лета необходима подкормка суперфосфатом и сернокислым калием, древесной золой.
6. Если весна и лето сухие, проводим обильный полив.
7. Обязательно боремся с тлёй и другими вредными насекомыми. Для восстановления дереву важен каждый листочек.

В тех случаях, когда крупные подмёрзшие ветки погибают ближе к концу лета, их пока обрезают частично, а полностью – следующей весной. Это важно для центральных и северных регионов, чтобы ствол не ушёл в зиму со свежими ранами.

Что сделать чтобы у яблони не замерзали ветки?

Для того, чтобы подмерзание дерева не повторилось, необходимо учитывать много факторов.

Важный вопрос: как не допустить, чтобы серьёзное подмерзание повторилось? Над климатом и погодой садовод не властен, но в его руках грамотный подбор сортов и правильный уход за деревьями.

Ассортимент

Очень обидно, когда после долгих лет ухода, яблоня после зимы начинает засыхать. Если все правила агротехники были соблюдены, то проблема в неправильно выбранном сорте — нарушена районированность.

Яблоня – долговечная культура. Сорта демонстрируют свои плюсы и минусы не сразу, на это уходят годы; дерево занимает довольно большую территорию. Вот почему надо особенно тщательно подходить к выбору саженцев для будущего яблоневого сада. Их желательно получать только из самых надёжных источников, отдавая предпочтение местному посадочному материалу.

Понятие районированного сорта – не пустой звук. Если даже хочется экспериментов с новинками, для гарантированного урожая надо посадить несколько сортов, проверенных временем и местным климатом.

В этом помогут отзывы опытных садоводов. Высокозимостойкие для этой местности сорта можно формировать в виде деревьев с ярусной кроной; яблони с проблемной зимостойкостью лучше изначально выращивать в кустовидной форме или стланцем.

Генетическая устойчивость сорта к парше и другим заболеваниям – дополнительный критерий в пользу успешной зимовки.

Агротехника

Зимостойкость яблони – генетически заложенная сортовая особенность, и садовод не в состоянии радикально повлиять на эту характеристику. Но очевидно, что успешнее зимуют сильные растения – и этому способствуют многие факторы.

Грамотный уход за деревьями существенно снижает риск зимних подмерзаний и вымерзаний.

1. Яблони надо высаживать на солнечных местах, избегая при этом сырых низин с близким стоянием грунтовых вод. В центральных и северных регионах важно выбирать территории с хорошим снегонакоплением.
2. Необходимая обрезка и регулярная формировка (с минимальным нанесением ран) способствуют развитию сильного, крепкого дерева.
3. Своевременная заделка морозобоин и других повреждений поможет растению залечить проблемные места.
4. Нашествия вредителей и заболевания ослабляют яблоню и отрицательно влияют на зимостойкость. Особенно вредоносна парша. Нужны профилактические и лечебные обработки сада от болезней, а также своевременная борьба с вредителями.
5. Бездумное внесение удобрений гораздо более опасно, чем полное отсутствие подкормок. А вот грамотное кормление способствует нормальному развитию и вызреванию растительных тканей, и они успешнее зимуют. Яблоня отзывчива на внесение комплексных удобрений: весной и в начале лета – с преобладанием азота, во вторую половину вегетации – с существенной долей калия и фосфора. Подобные подкормки особенно важны для молодых деревьев, а для взрослых – в год обильного урожая или длительной сырой погоды (и в последующий сезон).
6. Яблоня не любит кислую почву: из неё хуже усваивается питание, что напрямую влияет на качество жизни дерева. Зная о такой проблеме, при необходимости проводят периодическое известкование приствольных кругов (поздней осенью, с использованием щадящих раскислителей – доломитовой муки, мела, гипса, древесной золы). Весной полезны умеренные удобрительные поливы и опрыскивания раствором кальциевой селитры.
7. Обильные урожаи, особенно на молодых деревьях, иногда ослабляют растения. Садоводы редко выщипывают избыточную завязь, доверяя яблоне самостоятельно сбросить лишнее. Вопрос об искусственном вмешательстве в этот процесс остаётся дискуссионным, и решение принимается с учётом конкретной ситуации.
8. Классическое мероприятие, гарантированно улучшающее зимовку яблони, – подзимний влагозарядковый полив. Это трудоёмкая работа, ведь под каждое взрослое дерево надо залить минимум 200 литров воды, под молодое – не менее 50 литров. Опытные садоводы рекомендуют расходовать 50–100 л воды на 1 кв. м приствольного круга.

Выводы

Для хорошего урожая необходимо высаживать сорта предназначенные для местности, в которой вы проживаете.

В любых регионах периодически случаются суровые зимы, когда сильно подмерзают яблоневые сады. Такие явления неизбежны, и для подстраховки обязательно надо выращивать несколько самых надёжных сортов. А своевременная помощь, оказанная подмёрзшим деревьям, подарит надежду на будущие урожаи.

Источник: https://frukti-yagodi.ru/reanimiruem-yablonyu-posle-zimy-vetki-zasohli/

Вишня подмерзла — что делать?

Одной из основных причин отсутствия урожая является вымерзание вишни суровой малоснежной зимой. Но не следует сразу выкорчевывать дерево. В некоторых случаях, если вишня замерзла, можно ее оживить.

Засыхает вишня — что делать, если засохли ягоды на дереве

Четкий ответ на вопрос, почему засыхают вишни, не может дать ни один специалист. Поскольку этому способствует ряд причин: неграмотные агротехнические мероприятия, климатические особенности, состояние саженца, грибковые заболевания, атака вредоносных насекомых.

Считается, что обильное цветение также может ослабить дерево. Вишня становится восприимчива к инфекциям и вредителям. Грибки нарушают межклеточные процессы, а насекомые лишают растение жизненных сил. В результате дереву не хватает питания, начинает постепенно чернеть и погибать.

Несмотря на то, что вишня считается неприхотливым плодовым деревом, при выборе сорта стоит обращать внимание на территориальные особенности произрастания. Есть виды с высокой характеристикой морозостойкости, другие же пригодны для теплых районов произрастания.

Молодые экземпляры, высаженные осенью, могут плохо перезимовать по причине некачественного выбора саженца. Следует отдавать предпочтения привитым черенкам с хорошо развитой корневой системой, они более устойчивые к заболеваниям и характеризуются высокой урожайностью.

Признаки

Любое непонятное пожелтение или спонтанное усыхание листвы – симптом заболевания. И прежде чем принимать меры, следует провести диагностику, основываясь на внешние признаки. Как вырастить Китайские огурцы узнайте тут.

Замерзания

В данном случае важно определить степень замерзания и характер повреждения. Признаки обморожения:

• сердцевина ствола и побегов имеет коричневый цвет;
• ветки под воздействием низких температур темнеют;
• начинает отмирать кора, меняя окрас на темно-бурый;
• появление продольных трещин на скелетных ветвях и стволе, которые образуются при резких температурных перепадах;
• камбий (зеленый слой между древесиной и корой) – бурый.

При обморожении питательные вещества и влага лишь в небольшом количестве поступает к кроне. Тем самым вызывая: запоздалое распускание почек, неравномерный рост побегов, слабое развитие листьев.

Степень обморожения веток определяют, делая срез на коре штамба, или по цвету камбия. Корневища проверяют аналогичным образом, после оттаивания грунта. При повреждении основных корней, дерево спиливают.

Корневая система вишни плохо переносит температуры ниже -12°С.

Поражение грибками и вредителями

Вишневые сады высаживаются на большие территории, поэтому любое инфекционное заболевание стремительно развивается. Тоже касается вредных насекомых, которые легко перебираются от одного дерева к другому.

Основные внешние признаки наличия инфекций и вредителей:

• деформированные плоды;
• поврежденные листья;
• наличие коричневых пятен на кроне;
• почернение почек;
• пожелтение и опадение листвы;
• проявление гнилостных процессов;
• усыхание ягод;
• появление язв и трещин на ветвях.

Плохой уход

Вишни и груши Лесная красавица, Видная как и другие плодовые деревья, чернеют и усыхают из-за нарушения системы поливов. Это растение не любит чересчур увлажненную почву. При посадке следует обращать внимание на выбор участка для произрастания. Не рекомендуется использовать места с подтоплением. Следить, чтобы уровень грунтовых вод был ниже 1,5 метра от поверхности земли.

Негативные факторы могут проявляться в результате недостатка питания. Удобрять почву следует в конкретных пропорциях и своевременно. При голодании растение постепенно перестает плодоносить, мельчают и усыхают листья. В зависимости от плодородности почвы, климатических условий конкретное дерево нуждается в дополнительном питании. Почему вишня не цветет и не плодоносит расскажет этот материал.

Источник: https://biobirsk.ru/vishnya/vishnya-podmerzla-chto-delat

Что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли

Весной садоводов волнует вопрос: что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли, как спасать поврежденные морозом ветки и корни.

При резком похолодании деревья в саду страдают от мороза

Вред от мороза

Наиболее уязвимы для холодов тычинки и пестики цветков, особенно у косточковых деревьев.

Даже если весной цветение обильное, внутри цветков можно увидеть черные замерзшие тычинки, пестики. Лепестки у цветков опадают, не образуя завязей плодов.

Возможно, что у подмерзших растений даже завяжутся плоды, однако, они все равно осыпаются. Это означает, что ткани под цветковыми почками подмерзли.

Корни страдают значительно реже, чем остальные части. Обмерзание корневой системы может произойти при температурах воздуха от минус 15 градусов.

Когда морозы опасны для деревьев

Результаты зимовки зависят от того, когда наступили морозы. Если похолодания были в первой половине зимы, то в этом нет ничего страшного.

Самыми опасными для сада обычно бывают первые холода.

Деревья в первые зимние месяцы находятся в спячке, так что низкие температуры им не страшны. В зоне риска могут находиться только слабые растения.

Холода во второй половине зимы опасны для большинства деревьев, особенно опасны низкие температуры после оттепелей.

Корни, в отличие от других частей деревьев, подмерзают реже. В разных регионах России критическими считаются холода от минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых деревьев критическая температура находится в пределах от минус 12 до минус 25 градусов.

Декабрьские и январские похолодания с минимальным слоем снега в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.

В декабре могут подмерзнуть верхушки однолетних побегов или плодовые почки, которые не успели подготовиться к зиме.

Этому может способствовать:

• поздно собранный урожай;
• азотные подкормки в конце лета;
• недостаток осенних поливов.

Как определить подмерзшие деревья и кустарники

Признаки повреждения растений низкими температурами:

• подмерзшие побеги имеют более темный цвет;
• кора, поврежденная зимними морозами, отмирает, меняет окраску на темно-бурую или коричневую;
• коричневой становится и подмерзшая сердцевина ствола и ветвей.

Морозобоины

В суровые зимы на стволе и крупных скелетных ветках появляются морозобоины — продольные трещины. Они являются последствием перепада температуры днем и ночью.

От резких перепадов температур на стволе деревьев может лопнуть кора

Днем кора нагревается солнцем и расширяется, а ночью, когда кора сжимается, верхние слои разрываются и появляются морозобоины.

Такие повреждения необходимо зачистить до начала весеннего движения соков. Потом морозобоины дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.

Старые морозобоины на стволе яблони

От морозобоин стволы с ветками защитить можно с помощью побелки. Белите известью с коровяком или глиной осенью, в апреле такая побелка уже не принесет никакого эффекта.

Больше всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.

Как определить степень подмерзания

Степень подмерзания веток определить можно весной или в начале лета.

При резком похолодании ветки кустов могут покрыться слоем льда

С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку и ставят ее в воду на 4 дня.

Ветка с дерева, не поврежденного морозом, на срезе будет светло-зеленого цвета. У ветки начнут набухать почки и отрастать побеги.

У сильно пострадавшего от низкой температуры дерева древесина коричневая, у груши – черная, побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.

Как определить, подмерзли ли корни

Надо подождать, когда почва полностью оттает. Основание корней откапывают, острым ножом делают надрез на коре и древесине. По ее цвету определяют состояние корней.

Уход за подмерзшими деревьями

В конце апреля — начале мая подмерзшие деревья и кустарники обрезают. Обрезку начинают тогда, когда хорошо станут видны поврежденные части.

На подмерзших деревьях надо произвести обрезку поврежденных веток

Обрезайте аккуратно, не делая больших ран. Места срезов плохо зарастают, появляется вероятность заболевания деревьев черным раком. Срезы обязательно обработайте садовым варом. Растения после обрезки часто и обильно полейте водой без минеральных удобрений.

Приствольные круги деревьев, пострадавших от холода, мульчируют перегноем, это будет способствовать сохранению влаги и размножению дождевых червей. Почву вокруг таких деревьев часто рыхлят с прополкой.

Особое внимание надо уделить деревьям, пострадавшим зимой от морозов

Подмерзшим деревьям требуется особый уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденный морозом, зацветает, то на нем оставляют не более четверти плодов, остальные плоды надо убрать.

В октябре-ноябре обязательно проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на 40 см.

Под кроны поврежденных деревьев вносят органические удобрения.

Если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям и кустарникам, то лучшим вариантом станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.

Источник: https://wolgodacha.ru/poleznye-sovety/derevya-i-kustarniki-podmerzli