Желтеет фасоль что делать

Спаржевая фасоль: выращивание и уход без химии

желтеет фасоль что делать

Спаржевая или зеленая фасоль стала довольно популярным овощем в зимнее время. У нее масса достоинств, но не все приспособились ее выращивать. Давайте разберемся, как посадить спаржевую фасоль, какие требования она предъявляет к выращиванию и уходу.

Спаржевая фасоль: выращивание и уход в открытом грунте на органических грядках

У спаржевой стручковой фасоли (сахарной) отсутствует грубоволокнистый слой на створках и швах стручка, и поэтому она используется полностью при готовке блюд.

Высокое содержание легко усваиваемого белка (до 35%) определяет пищевую ценность фасоли. Недозрелые бобы содержат витамин C, минеральные вещества, много сахаров. Благодаря сбалансированному соотношению натрия и калия в плодах, облегчается вывод жидкости из организма, разгружается сердечно-сосудистая система.

Виды и сорта спаржевой фасоли для открытого грунта

Семена фасоли бывают разнообразных окрасок: белые, жёлтые, оливковые, зелёные, фиолетовые и пегие.

семена спаржевой (справа) немного тоньше овощной фасоли (слева)

Сорта спаржевой фасоли без волокон очень широко представлены в продаже. Они хорошо всходят, и из них садоводы получают собственные бобы для будущих посадок. При подборе места для посадки в открытом грунте надо учитывать, что различаются следующие формы растений:

  • кустовая – формируются кусты высотой 40-60 см. Распространенные сорта – Сакса, Журавушка, Пурпурная королева, Масляный король, Золотое время, Палома;
  • вьющаяся – стебель может вырасти высотой около 5 м, его надо прищипывать и обязательно подвязывать; известные сорта – Фатима, Победитель, Ад Рем, Борлотто.

Технология выращивания спаржевой фасоли

Фасоль требовательна к грунту, и лучше её сажать на легкие дренированные почвы, очищенные от сорняков. Непригодными считаются низинные участки с высоким стоянием грунтовых вод.

Подходящими предшественниками фасоли считаются картофель и овощи, которые подкармливались органическими удобрениями.

Не желательно высаживать фасоль по фасоли или другим видам бобовых культур ранее 3-х лет, так как в почве накапливаются фитонциды. Но при совмещенных посадках риск накопления биологически активных веществ, характерных для монокультурных посадок, резко снижается, и признаков почвоутомления не наступает. Но при совместных посадках фасоль надо сеять подальше от лука и чеснока – они угнетают развитие клубеньковых бактерий.

Посевной участок подготавливают с осени. После уборки предыдущих растений, землю засеивают сидератами другой группы – люпин, вику или клевер перед фасолью сеять нежелательно. Весной грунт, если есть необходимость, выравнивают плоскорезом.

Ну, а когда сеять спаржевую фасоль в открытый грунт? Стручковая фасоль предпочитает тепло. На сеянцы отрицательно влияют заморозки (при резких похолоданиях всходы желтеют). Семена начинают сеять с третьей декады мая, когда грунт уже прогреется до 10-11°C. Для дополнительного прогрева земли можно участок предварительно (за две недели до сева) накрыть пленкой.

В северных районах для спаржевой фасоли лучше всего подойдут теплые грядки и раннеспелые сорта. У нас на юге кустовая разновидность успевает дать два урожая, а у вьющейся отдача урожая идет не так массово, и она плодоносит до самых заморозков без перерыва.

Семена накануне сева следует замочить как минимум на два часа, а желательно – до появления ростков. И если погода сильно дождливая и выявлена угроза размножения слизней и улиток, то лунку после посадки следует обсыпать высушенным спитым кофе или порошком горчицы. Эти моллюски слишком падки на свежие ростки семядолей.

Семядоля фасоли выносится на поверхность грунта, поэтому семена закапывают не глубже 3-4 см.

Схема посадки спаржевой фасоли в открытом грунте тоже зависит от формы растений: кустовую сажают в грядки шахматным порядком 30×30 см, а вьющиеся виды рассаживают реже, чтобы потом растения не закрывали друг друга, и была возможность подвязывать стебли на опоры.

Уход за фасолью

Растения не нуждаются в особенном уходе в первые дни после посадки. Появившиеся через 8-10 дней всходы при необходимости прореживают, оставляют крепкие сеянцы. Фасоль плохо переносит поверхностную корку, поэтому почву вокруг кустов необходимо мульчировать. Грядка не должна быть сухой, но остерегайтесь переувлажнения. При избытке влаги погибнут азотфиксирующие бактерии на корнях, и растение зачахнет.

Саженцам требуется достаточное освещение. При посадках на тенистых участках сеянцы сильно идут в рост, и урожайность снижается. Но если вы не приверженец максимы «урожай любой ценой», то вполне допустима посадка фасоли в приствольных кругах плодовых деревьев – единожды испробовав такие посадки, мы повторяем их ежегодно.

Если обходитесь без мульчи, то наблюдайте, чтобы при прополке не обнажались корни – окучивайте кустики. Если растения медленно развиваются, желательно их подкормить сорняковой настойкой или ЭМками. Или поливайте растения настоем золы 2-3 раза в сезон.

Как только стебель вьющейся фасоли вырастет на два метра, рекомендуем прищипнуть верхушку, чтобы остановить рост и стимулировать завязывание стручков.

А кустовая фасоль при завязывании плодов может завалиться на землю, поэтому ее мы тоже обхватываем шпагатом и притягиваем к шпалере, как томаты.

Сбор урожая

Стручки завязываются в период от двух до трёх недель после цветения и примерно через 10 дней уже реально собрать урожай. Срывают фасоль поутру, чтобы сохранить свежесть лопаток. Рекомендуем еженедельно осматривать кусты, и срезать подходящие стручки, дабы не допустить затвердевания плодов и стимулировать образование новой завязи. Если стручки сразу не используется в пищу, то её лучше заморозить.

Осенью растения срезают под корень, а не выдергивают, чтобы сохранить корневую систему оставшихся сеянцев, так как спаржевая фасоль фиксирует азот. Кустовую форму вообще можно не срезать, она будет удерживать снег на грядке зимой.

Болезни фасоли: описания, средства борьбы и профилактика

Мучнистая роса – заражает стебли и листья беловатым налётом. Заболевание проявляется с началом цветения. Рост заболевших кустов замедляется, листья и стебли желтеют, уменьшается урожай (количество и качество). Средства защиты:

  • обрабатывание участков фармайодом или биосодой;
  • сжигание повреждённых растительных остатков.

Корневая гниль – заражение различными почвенными грибами, которое доводит растение до преждевременного увядания и засыхания. Корни буреют, отмирают и быстро выдергиваются из почвы. Заболевание может быть вызвано ранним севом семян в холодную влажную почву. Средства защиты:

  • качественная подготовка почвы (так как грибные споры сохраняются в грунте) – севооборот, сидерация;
  • выбор подходящих сроков посева;
  • подкормка калийсодержащими натуральными удобрениями: зольными настоями, банановой кожурой.

Антракноз – у растения повреждаются надземные части. Бурые пятна заражают листья, стебли, стручки. Молодые бобы засыхают, а в зрелых плодах повреждаются семена. Инфекция присутствует на растительных остатках и передаётся с семенами. Средства защиты:

  • опрыскивание грядок Фитоспорином-М, ЭМ-препаратами;
  • термическое обеззараживание семян – замочить в воде на 4 часа, потом 5 минут прогреть горячей водой (температура 50ºC), затем резко остудить в холодной воде.

Профилактические способы борьбы с заболеваниями:

  • чередование растительных культур;
  • предварительная обработка семян;
  • тщательное мульчирование участка;
  • сидерация;
  • уничтожение зараженных растительных остатков.

Трудно представить современную дачу без грядок фасоли. В зависимости от площади участка и объёма холодильной камеры, хозяева выбирают где, сколько и какие сорта фасоли посадить. Замороженная спаржевая фасоль входит в состав многих блюд, и вносит заметное разнообразие в зимний рацион. А вьющиеся формы можно рассадить вдоль забора или ограды, и этим украсить дачный участок. Как видите, выращивание и уход за спаржевой фасолью по силам любому дачнику!

Источник: https://ekosad-vsem.ru/sparzhevaya-fasol-vyrashhivanie-i-uhod/

Фасоль желтеет от голода, а помидоры — от переедания

желтеет фасоль что делать

Бобовые культуры обогащают почву азотом. Поэтому никто не вносит под них ни мочевину, ни аммиачную селитру. Но, несмотря на азотфиксирующие бактерии, ни фасоль, ни горох не в состоянии прокормить себя

Фасоль

Если почвы на грядках богатые, то все выглядит благополучно, хотя урожайность все-таки невысокая. А если почвы бедные, или еще хуже — солонцы, то могут возникнуть проблемы. 

Чаще всего растения замедляют рост. Листья приобретают светло-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Иногда изменяется и окраска стебля. Листья у растений мелкие, стебли тонкие и хрупкие. Цветение опаздывает, а набранные бутоны осыпаются, плоды мелкие. В отдельных случаях осыпаются даже листья. 

Все-таки азот нужен. Исправить положение можно, внося азотные удобрения в моменты особой потребности бобовых в подкормках. Это время начала роста, появления первых бутонов и налива плодов. 

Минеральных удобрений требуется немного – всего по 50 г/10 л воды. После сбора урожая не следует сжигать ботву фасоли и гороха. Почва обогащается азотом только тогда, когда ее перекапывают. Как правило, бобовые культуры накапливают ровно столько азота, сколько потребуется для формирования урожая. То есть они не истощают почву — азота в ней останется столько же, сколько и было.

Томаты

Если бобовые, предоставленные сами себе, страдают от голода, то томаты, наоборот, страдают от излишней заботы. 

Нередко приходится наблюдать явление чрезмерного внесения удобрений. Если у томата верхние листья постоянно скручены, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то такое растение не даст урожая, так как все идет в зелень, в ущерб образованию плодов. 

У таких растений формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива, при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатке освещения.
     Как исправить свою ошибку. 7–10 дней не следует поливать томаты. Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть в теплую сухую погоду с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей. 

Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды 3 ст. л. суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И тогда в короткий срок растения приходят в норму. 

Если почва пересушена. Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причиной этого являются сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. 

В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимые условия для развития: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший. 

Часто случается так, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей налив идет медленно. Для того, чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов.

Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике, буквально за двое суток. Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10–12 л воды на 1 кв. м. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16–17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью.

В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Источник: http://garden.hozvo.ru/Fasolzhelteetotgoloda_apomidoryi-otpereedaniya-12709

Тыквы желтеют: причины пожелтения листьев, болезни, что делать

желтеет фасоль что делать

Выращивание тыквы на приусадебном или дачном участке связано с особенностями культуры. Тыквы обладают длительным вегетационным периодом, который может тянуться до 150 дней. При образовании и вызревании плодов культура потребляет повышенное количество питательных элементов из почвы, поэтому ей необходима регулярная подкормка. Тыквы желтеют по разным причинам: иногда это может быть связано с недостатком полезных элементов, иногда является свидетельством заболеваний.

Возможные причины пожелтения листьев тыквы

Тыквы выращивают рассадным и семенным способами. Это зависит от особенностей сорта, а также от климатических условий региона. На южных территориях семена высевают в открытый грунт, но на севере страны используют только рассадный метод. Причина для пожелтения тыкв может скрываться в нарушении технологии посадки, отсутствии предпосевной подготовки и многом другом.

С проблемой пожелтения листьев легко справиться, если своевременно определить причину и принять необходимые меры. На этапе выращивания рассада желтеет из-за недостатка света. Чтобы обеспечить сеянцам оптимальные условия для роста, им устраивают световой день длительностью не менее 10 часов. При отсутствии естественного света над рассадой устанавливают лампы.

Погодные условия

Одной из основных причин того, что тыквы желтеют, могут стать колебания температуры. На этот природный фактор трудно повлиять, но можно помочь растению быстрее адаптироваться. Тыква желтеет, если произошла резкая смена температуры:

  • температура воздуха днем отпустилась до +10 °C;
  • длительная засуха сменилась резким похолоданием;
  • ночью были заморозки.

При наступлении возвратных заморозков тыква желтеет после промерзания. Как правило, это касается кончиков листьев и тех плетей, которые находятся на земле.

Нехватка питательных веществ

Недостаток питания – один из самых важных пунктов в списке причин. Это уникальная культура, для полноценного развития ей необходима плодородная почва, из которой она получает максимальное количество питательных элементов.

На разных этапах развития культура нуждается в дополнении разнообразными подкормками. Чтобы исключить увядание и пожелтение листьев, для тыквы разработан специальный график необходимых подкормок:

  1. После посадки куст подкармливают при появлении 5 — 6-го листа, вносят органические удобрения.
  2. Перед цветением удобряют органическими удобрениями и минеральными смесями с высоким содержанием калия.
  3. При цветении необходимы дополнительные прикорневые подкормки калийными составами.
  4. На протяжении периода плодоношения тыквы нуждаются в дополнении калия, фосфора, кальция.

Это основные подкормки, которые проводят обязательно. Если почвы региона, в котором выращивается тыква, не богаты питательными элементами, то подкормки проводят чаще.

Зеленую массу обрабатывают внекорневым способом, витаминные составы распрыскивают из пульверизатора.

Предупреждение! Внекорневая обработка для тыквы подходит только на этапе завязывания бутонов. При цветении опрыскивание полностью исключено.

Тыкву считают устойчивой ко многим заболеваниям, но если она заражается, то вылечить ее бывает достаточно сложно.

Среди опасностей, которые приводят к тому, что тыква желтеет, особое место занимают грибковые инфекции. Они развиваются быстро, источник развития заболевания трудно обнаружить. Заражение начинается глубоко в почве: грибок поражает в первую очередь корневую систему.

  • Бактериоз. Начинает проявляться легким пожелтением листьев, которые быстро становятся коричневыми. С обратной стороны пластин появляются пятна, затем они сохнут. Инфекция захватывает все растение: плоды не развиваются по обычному сценарию, а начинают деформироваться и покрываться сухими пятнами;
  • Мучнистая роса. Одно из самых опасных заболеваний для овощных культур разного типа. На тыкве оно начинает проявляться с появления беловатого налета. Как сопутствующий симптом, желтеет зеленая масса. Плети постепенно увядают и засыхают. Это приводит к полной потере иммунитета тыквы, поэтому на этой стадии к основному заболеванию могут присоединиться насекомые и другие болезни;
  • Белая гниль. Первый этап начинается с легкого пожелтения листовых пластин по краям, затем они покрываются белым налетом. На следующем этапе налет становится склизким, начинается гниение. Белая гниль распространяется по всему растению: поражаются стебли, листья и плоды;
  • Корневая гниль. Характерный признак заболевания – пожелтение нижних листьев тыквы. Это связано с тем, что корневая система находится на стадии гниения, первыми поражаются ближайшие к корням части растения. Постепенно желтеет плеть, начиная с центрального стебля. Это связано с невозможностью корней обеспечить части растения питательными элементами и минимальным набором полезных веществ, необходимых для роста;
  • Желтая мозаика. Это заболевание поражает молодые кусты. Листья желтеют, скручиваются по краям. Плоды искривляются при образовании, затем покрываются мозаичными пятнами. Кусты растут медленно, не реагируют на дополнительные подкормки, поскольку, чаще всего, не в состоянии усвоить полезные элементы.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Удобрения для моркови при посадке

Причин для заражения грибковыми инфекциями может быть несколько. К ним относятся:

  1. Нарушения правил полива. К гниению корней приводит переувлажнение почвы. Кроме того, фактором риска может быть полив холодной водой. Растения часто начинают болеть, если их долго не поливали, а затем обильно полили.
  2. Несоблюдение севооборота. Высадка тыквы на одном и том же участке на протяжении нескольких лет подряд исключена. Это приводит к истощению почвы, потере защитных механизмов.
  3. Распространение грибка сорняками и насекомыми. При выращивании тыквы рекомендуют своевременно пропалывать участки и следить за тем, чтобы почва была взрыхлена.

Вредители

Листья тыквы желтеют, если на растение попадают насекомые-вредители.

  1. Клещ паутинный. Это самый распространенный тип водителя. Он опутывает листья и стебли паутиной, питается соком растения. Это приводит к пожелтению листьев, их постепенному увяданию. Затем листовые пластины пересыхают и осыпаются. Кожура образованных плодов начинает трескаться.
  2. Бахчевая тля. Эти насекомые предпочитают селиться с обратной стороны листовых пластин. Сначала листья желтеют, затем увядают и опадают. Колонии тли растут очень быстро. Кладки яиц можно обнаружить на всех частях растения. Борьба с тлей бывает осложнена тем, что после удаления взрослых особей на растении остаются незаметные личинки.
  3. Слизни. Вредители появляются на тыкве в пасмурную дождливую погоду. Начинают поедать части растения, в результате чего оставшиеся желтеют и увядают. Слизней легко заметить при тщательном осмотре, но сложно справиться с последствиями их появления.

Что делать, если желтеют листья у тыквы

При обнаружении признаков заболевания или нашествия насекомых применяют различные агротехнические приемы. Их выбор зависит от стадии развития проблемы и состояния, в котором находится тыква.

При изменениях температуры

Если причиной того, что тыквы пожелтели, становится похолодание, то огородники советуют дополнительно укрывать тыкву промышленными материалами. При этом на протяжении времени, которое тыква проводит под дополнительным укрытием, ее периодически проветривают, так как скопление конденсата на пленке может повредить растению.

Причиной для пожелтения может стать жаркая солнечная погода. Листовые пластины желтеют и начинают засыхать, если на них образовались ожоги. Попадание прямых солнечных лучей, особенно на увлажненные листья, а затем интенсивное испарения влаги при жарком солнце — все это приводит к тому, что желтеет полностью поверхность листа, а не только его края. Если в регионе установилась жаркая погода с палящим солнцем, тыквы лучше притенить. Такой метод позволит уберечь растение от ожогов.

При нехватке питательных веществ

Недостаток питательных веществ можно быстро восполнить. Если тыква пожелтела из-за этого, то для наращивания зеленой массы к почве добавляют азотсодержащие комплексы.

На этапе формирования плодов рекомендуют использовать хлорид калия и суперфосфаты.

Совет! Если почва истощена и плохо выглядит, ее удобряют органическими комплексами. Полив раствором куриного помета или навозной жижей вернет тыкве здоровый вид.

Если тыква пожелтела из-за грибковых или бактериальных инфекций, меры борьбы включают разные виды обработки.

Заболевание Меры борьбы
Бактериоз ●        обработка бордоской 1%-жидкостью;●        уничтожение инфицированных частей;●        соблюдение принципов севооборота.
Мучнистая роса ●        опрыскивание раствором коллоидной серы (20 г на 10 л);●        добавление к лунке раствора коровяка;●        обработка «Топазом».
Белая гниль ●        удаление сорняков;●        присыпание почвы древесной золой, мелом;●        обработка медным купоросом.
Корневая гниль ●        смена верхнего слоя грунта;●        обработка надземной части древесной золой;●        обработка корневой шейки 1%-раствором «Фурданозола».
Желтая мозаика ●        обработка посевного материала, обеззараживание;●        опрыскивание противогрибковыми препаратами.

Одним из методов профилактических работ считают предпосевную подготовку. Семена обязательно обрабатывают обеззараживающими растворами, закаляют, проверяют на всхожесть. Эти мероприятия усиливают адаптационные качества.

Почва, в которой выращивается тыква, должна дезинфицироваться, если на ней росли зараженные растения в предыдущем сезоне. Необходимо полное соблюдение севооборота. Тыкву не высаживают после кабачков, дыни, арбузов. Хорошими соседями для тыкв считают: помидоры, морковь, баклажаны.

Чем обработать от вредителей

Лучшая мера защиты культуры от вредителей – это профилактические приемы. Их проводят на начальной стадии развития растений, когда адаптационный период уже позади.

Хорошим средством считают обработку отварами фитонцидных трав. Они препятствуют размножению тли, появлению клеща.

Для уничтожения появившихся вредителей используют инсектициды. Обработка, как правило, проходит в несколько этапов, так как после уничтожения заметных особей на тыкве могут оставаться личинки.

Слизней необходимо снимать с листьев тыкв вручную, иначе от них невозможно избавиться. Затем кусты обрабатывают растворами табака или хозяйственного мыла, чтобы исключить их возвращение. Для растворов с табаком листья настаивают в течение нескольких дней, затем проводят опрыскивание. Для мыльного раствора берут хозяйственное мыло. Стружки растворяют в теплой воде и распыляют на листья.

Заключение

Тыквы желтеют по многим причинам. Если проводить подготовку семенного материала, а также своевременно обрабатывать взрослые растения, то гибели растения или потери части урожая можно избежать.

Источник: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshhi/pochemu-zhelteyut-u-tykvy-listya.html

Болезни и вредители фасоли. Меры борьбы

Фасоль по своему составу и питательным свойствам близка к мясу, и сама культура считается стратегическим продуктом питания. Поэтому так важно в процессе ухода защитить культуру от болезней и вредителей.

Посадка и уходзафасолью не отличаются большой сложностью. Растение тепло- и влаголюбиво, нуждается в плодородной почве и дополнительном внесении удобрений.

Фасоль – азотфиксирующая культура, и поэтому для абсолютного большинства растений, особенно на обеденных почвах, является хорошим предшественником.

Но, как и все живое, фасоль подвержена заболеваниям, поражается вредителями и нуждается в защите от их негативного влияния.

Основные условия защиты от заболеваний:

  • соблюдение севооборота;
  • правильное хранение семян;
  • посев только здорового посевного материала.

Основные заболевания фасоли, внешние симптомы

Фасоль чаще всего поражается грибковой, бактериальной и вируснойинфекцией, которая выражается различными гнилями корневой системы и надземных органов: мучнистаяроса, антракноз, белаягниль, корневаягниль, мозаика.

Мучнистая роса

Относится к грибковымзаболеваниям эпифитотийного типа. В сырую и теплую погоду поражает не только фасоль, но и другие огородные и садовые культуры. Если стебли и бобыфасоли покрылись беловатой пылью – это первые признаки заболевания мучнистойросой. Чтобы спасти еще не пораженные растения, необходимо убрать с участка заболевшие и уничтожить их.

Фасоль чаще всего поражается грибковой, бактериальной и вирусной инфекцией

Антракноз

Это наиболее распространенное заболевание, оно передается через пожнивные остатки и семена. Внешне антракноз проявляется в виде светло-бурых пятен разной конфигурации на вегетативных органах культуры. Бобы покрываются язвами с розовой слизью, сморщиваются и гниют.

Корневая гниль

Поражение начинается с гниениякончика главного корня, захватывает корневую шейку и всю корневую систему культуры. Внешне проявляется на корневой системе в виде белого или розоватого налета. Надземные органы взрослого растения не развиваются, листья желтеют, завязь осыпается.

Белая гниль

Внешне пораженные ткани становятся белыми и мягкими на ощупь из-за разрастания грибницы, образующей со временем склероции грибка, которые зимуют на растительных остатках.

Бактериальная пятнистость, или бактериоз

Маслянистыепятна со светлой каймой распространяются по всем наземным органам культуры. По мере развития заболевания растение сморщивается и погибает.

Мозаика фасоли

Это вирусное заболевание проявляется в виде разноцветных мозаичныхпятен зеленых оттенков – от светлых (хлорозных) до темно-зеленых, вдоль жилок. Местами на листовых пластинках образуются вздутия в форме неправильных пузырей. Растения остаются карликами без бобов. Заболевание практически не лечится, поэтому пораженные растения сразу уничтожают.

Меры защиты от болезней

Профилактические мероприятия

Профилактической мерой является соблюдение культурооборота, с возвратом на прежнее место не ранее 4-5 лет.

Борьба с грибковыми заболеваниями начинается с осенних работ. Участок, отведенный под фасоль, подлежит полной очистке от сорняков, так как именно на их остатках зимуют споры грибков. Почву перекапывают на штык лопаты. Под перекопку вносят фосфорные и калийныеудобрения. В течение вегетации проводят 1-2 подкормки минеральнымиудобрениями, без применения азота.

Чтобы предотвратить поражение фасоли мучнистой росой, корневой гнилью, можно замочить семена в растворе Бактофита или Триходермина

Посев необходимо проводить в оптимальные для региона сроки, используя районированные сорта, устойчивые к гнили и другим болезням. Для посевов лучше использовать протравленныесемена. Домашний посевной материал можно обеззараживать горячим воздухом. Для этого целые семена (без трещин и надколов) прогревают воздухом, нагретым до 50°С в течение 5-8 часов или 1,5 часа при 58-60°С.

Активные меры борьбы с заболеваниями

Грибковыеисточники не выносят медьсодержащихпрепаратов. Поэтому в течение вегетации, если фасоль возделывается на зерно, проводят каждые 2-3 недели опрыскивания 1%-ным растворомбордоскойжидкости.

Чтобы предотвратить поражениефасолимучнистойросой, корневой гнилью, можно замочить семена в растворе Бактофита или Триходермина согласно инструкции на упаковке. Этими же препаратами можно опрыснуть листья культуры до цветения.

При использовании в пищу молодых бобов вместе со створками химические препараты нельзя применять. Основные методы борьбы сводятся к профилактике заболеваний.

Основные вредители фасоли

Вредители овощныхкультур, как правило, многоядны, поэтому с ними проще бороться. К основным вредителям на вегетирующей фасоли относится тля, белокрылка, ростковаямуха. При зимнем хранении бобы может поразить фасолеваязерновка.

В дополнительных описаниях тля и белокрылка не нуждаются. Эти вредители хорошо известны, так как поражают огромный перечень огородных растений, высасывая сок из молодых органов.

Фасолеваязерновка − наиболее опасный вредитель, который повсеместно повреждает созревшую фасоль еще на стадии уборки урожая, а также при неправильном хранении. Дачники реже встречаются с ростковоймухой. Взрослая особь почти незаметна: мелкое насекомое, 4-5 мм в длину, цвета земли.

Повреждают прорастающие семена и всходы фасоли ее личинки. В отдельные прохладные годы вредоносность личинок настолько активизируется, что фасоль приходится пересевать.

Меры борьбы с вредителями

Меры борьбы с вредителями, как и с болезнями, подразделяются на профилактические и активные.

Профилактически мероприятия

Совместно с описанными выше работами урожай необходимо собирать до начала растрескивания бобов фасоли. Для уничтожения вредителя после уборки урожай можно проморозить 3-4 дня в морозилке. При температуре ниже -10°С погибают не только взрослые особи, но личинки и яйца.

Для уничтожения вредителя после уборки урожай можно проморозить 3-4 дня в морозилке

Если нет объемной морозилки, можно прогреть семенафасоли, как и перед посевом. Фасоль должна постоянно храниться в холодном месте в плотных банках с крышками.

Химические меры борьбы с вредителями

Во время вегетации можно обработать культуру одноразово до цветения Актарой, Децисом согласно рекомендации на упаковке.

Практичнее и безопаснее выполнить до и после цветения опрыскивание биопрепаратами широкого спектра действия – Вертициллином, Гаупсином.

Биопрепараты Триходермин, Гаупсин, Планриз можно использовать в баковой смеси против сосущих и грызущих вредителей на зеленых растениях фасоли (тля, белокрылка, плодожорки). Предлагаемые препараты (особенно для фасоли, употребляемой в виде зеленых бобов) лучше использовать только до цветения и лишь при возделывании на зерно – после цветения, с учетом срока ожидания, указанного на упаковке.

Любое растение в огороде нуждается в должном уходе. Болезни и вредители не настигнут ваш участок только в случае регулярных обработок. Если вы хотите получить богатый урожай той или иной культуры, приготовьтесь постоянно проверять растения на наличие признаков поражения. Ухаживайте за посадками, внимательно и бережно относитесь к посевам и своему труду.   

Источник: http://ogorod.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/8757/

У каланхоэ желтеют листья — почему и что делать? причины, лечение

Цветоводы, выращивающие каланхоэ, часто сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листвы у цветка. Причин этого явления может быть много. Почему же у домашнего доктора желтеют кончики листьев, как вылечить растение и можно ли предотвратить появление подобной проблемы — в данном обзоре.

Особенности ухода за каланхоэ

Выполнение всех правил ухода позволяет растению нормально развиваться, иметь сочные, ярко-зелёные листья и цвести. Каланхоэ в этом плане не привередлив. Ему нужно совсем немного внимания:

  1. Разумный полив. Переизбыток влаги вредит растению. Правильнее немного недолить воды, чем увлажнить чрезмерно. Цветок способен запасти влагу на 3 дня. В холодный период поливы сокращают.
  2. Благоприятная температура. Для каланхоэ это — +18+20°C. Жару цветок переносит неважно, а вот небольшую прохладу — нормально.
  3. Достаточное освещение. Лучше разместить его в светлом месте, но притенив от прямых солнечных лучей. Дополнительное освещение потребуется только в период цветения.
  4. Невысокая влажность воздушной среды. Как и переувлажнение почвы, высокая влажность окружающей среды приводит к появлению грибковых заболеваний и плесени.
  5. Подходящий грунт. Для домашнего доктора нужна неплодородная почва с добавлением песка и торфа.
  6. Умеренные подкормки. На фазе цветения удобряют цветок раз в неделю минеральными веществами.

Размножают цветок привоями, укореняя их в отдельных ёмкостях с мокрым песком.

Почему у каланхоэ желтеют и сохнут листья

Этот цветок относится к довольно стойким суккулентам, но и у него могут возникнуть проблемы. В основном данная неприятность случается по причине нарушения правил содержания или ухода.

Неправильная технология посадки

Безжизненные и пожелтевшие листья могут говорить о нарушении технологии посадки. Как и каждое растение, каланхоэ не переносит, когда при пересадке нарушается целостность земляного кома. Тогда страдают самые маленькие корни, которые активно участвуют в процессе впитывания влаги.

При глобальной замене почвы маленькие корешки легко обрываются, а регенерируются с трудом, поэтому пересаживание с полной заменой субстрата называют жёсткой пересадкой и применяют её крайне редко.

В основном на новое место растение переносят методом перевалки или просто ограничиваются заменой верхнего слоя почвы.

Также при пересадке нередко размер новой ёмкости берут слишком большой. В такой ситуации листья также усыхают и желтеют. Объясняется всё просто: свободный субстрат не занят корнями, и в нём накапливается лишняя влага. Между увлажнениями грунт не успевает подсохнуть, что и влечёт загнивание корней.

Если в результате пересадки у цветка стали желтеть листья, следует выполнить такие действия:

  1. Нормализовать полив. В воду можно добавить «Циркон» (через каждые 2 полива). При этом соблюдается правило: чем меньше температура, тем меньше увлажняют почву.
  2. Увеличить уровень влажности воздушной среды.
  3. Обеспечить яркую освещённость. Зимой цветку достаточно искусственного освещения, а летом лучше расположить на западном или восточном направлениях, защищая от прямого воздействия лучей солнца.

Неправильное месторасположение

Чрезмерная освещённость или, наоборот, недостаток света отрицательно влияеют на состояние каланхоэ. Из-за неподходящего размещения листва желтеет и скручивается. Цветок следует выращивать в притенённых местах.

Важно!Не все разновидности каланхоэ могут выдерживать воздействие прямых солнечных лучей.Если куст желтеет вверху, ему не хватает света. Тогда растение лучше разместить на более освещённом участке, оберегая при этом от воздействия солнечных лучей.

Если листовая пластина становится жёлтой по всей длине, это говорит об избытке света. Соответственно, горшок размещают в более затенённом месте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Брокколи не завязывается что делать

Несоблюдение условий содержания

Несоответствие внешней окружающей среды приводит также к пожелтению листвы. Так, одной из таких причин является пересушенный воздух. Чаще всего такое случается, когда цветок располагают близко с приборами отопления. Высокая температура также может стать виновником пожелтения листвы.

Хотя цветок и выглядит здоровым, листья у него желтеют, но не сохнут. Кроме того, пожелтение листвы может наступить в результате инфицирования растения или нападения вредоносных насекомых.

Многие болезни первоначально проявляются именно в перемене листовой пластины: пожелтение, закручивание, увядание и опадание.

А вот незначительные изъяны на листьях или липкие пятна могут говорить о нападении вредителей. Кормясь соком цветка, паразиты снижают иммунитет растения и вызывают его гибель.

Важно!Многие вредители являются носителями инфекций.Застоявшийся воздух также не очень хорошо отражается на внешнем виде каланхоэ. Этот цветок любит свежий воздух, поэтому в тёплое время его рекомендуют выносить на балкон или веранду.

Нарушение режима полива

Эта ошибка — самая распространённая и может спровоцировать не только пожелтение листвы, но и привести к гибели растения.

По своей природе каланхоэ относится к суккулентам, следовательно должен получать немного влаги и довольно редко. Если же увлажнять почву часто и обильно, корни станут загнивать, а листья желтеют и становятся вялыми.

Чтобы спастись от пожелтения, рекомендуется выполнить пересадку цветка, удаляя при этом все корни, в которых замечен процесс гниения. В дальнейшем рекомендуется такой режим полива: верхний слой просыхает, и только через 5 дней можно поливать цветок.

Почву при этом увлажняют только слегка, не усердствуя.

Узнайте, что делать, если не цветёт каланхоэ.

Ошибки подкормки

Излишек питательных веществ так же опасен, как и их недостаток. Некоторые в ожидании цветущего каланхоэ начинают щедро сыпать удобрения. Цветок, в свою очередь, послушно впитывает всё. Вот только на такое изобилие отрицательно реагируют листья.

Главный признак переизбытка удобрений — жёлтая листва, которая в дальнейшем становится бурой. На листовой пластине появляется красная кайма и коричневые влажные пятна. Цветок имеет нездоровый вид и перестаёт цвести. Вокруг образуется много болезненных побегов, верхушки загнивают. Выход: срочно прекращают вносить удобрения.

Важно!Каланхоэ, как и все суккуленты, приспособились жить в жёстких природных условиях.Растению лучше давать подкормки раз в месяц, сокращая в 2 раза норму, указанную на упаковке. Такое количество всегда пойдёт на пользу, а излишек только навредит.

Чтобы не промахнуться, можно использовать так называемые «долгоиграющие» подкормки. Их просто помещают в горшок, а цветок уже сам берёт столько, сколько ему нужно.

Не стоит забывать, что растения — живые организмы, поэтому им свойственен процесс старения. Желтеть листовая пластина каланхоэ может и от старости. По такому случаю беспокоиться не стоит.

Читайте подробнее о видах каланхоэ:

Что делать и как лечить растение

Спасение растения заключается в ликвидации пожелтевшей листвы, выяснении и устранении факторов, которые привели каланхоэ к такому состоянию. Чтобы оживить цветок, необходимо предпринять следующие меры:

  • обеспечить корректный уход;
  • избавиться от вредителей и патогенных организмов;
  • выполнить прищипывание;
  • провести подкормку;
  • соблюдать режим влажности, температуры и света.

Профилактические меры

Чтобы каланхоэ не болел и имел здоровый вид, необходимо придерживаться советов по уходу за ним и соблюдать условия содержания, не допуская сквозняков, резких перепадов температур, пересушивания воздуха или переувлажнения почвы. В основном профилактика пожелтения листьев заключается в следующем:

  1. Избегать воздействия солнечных лучей. В солнечные дни окно желательно закрывать занавеской.
  2. Поддерживать правильную температуру. Летом — +26+28°C, зимой — не ниже +15°C.
  3. Проветривать помещение. При этом следует избегать сквозняков.
  4. Разработать график полива и строго его придерживаться. Зимой — более редкий, летом — щедрый и частый. Полив осуществляют только мягкой, отстоянной водой.
  5. Не забывать о подкормках. Удобрения вносят во время вегетации небольшими дозами. Зимой цветок не удобряют.
  6. Формировка куста. Регулярно прищипывать и обрезать цветок, чтобы позволить ему правильно развиваться, а не вытягиваться.
  7. Осмотр на наличие заболеваний и вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем быстрее и легче будет от неё избавиться.

Таким образом, соблюдение технологии посадки, правильный уход и грамотная подкормка помогут избежать пожелтения листьев у растения и сохранить его здоровый вид. А несложные профилактические мероприятия, выполненные своевременно, облегчат выращивание этого цветка.

Источник: https://fermer.blog/bok/komnatnye-rasteniya/sukkulenty/kalanhoe/bolezni-kalanhoe/1936-u-kalanhoe-zhelteyut-listya.html

Желтеет фасоль что делать

Чтобы стать безопасными, некоторые продукты должны быть правильно приготовлены. И это относится не только к рыбе фугу. Если не соблюдать технологию приготовления, то может наступить даже отравление фасолью. Опасна она и в сыром виде.

Узнав о ядовитых свойствах бобовых, не стоит отказываться от их употребления. Это очень полезные продукты при правильном приготовлении. Народы Индии и Южной Америки окультурили фасоль более 7 тысяч лет назад.

Развитие мореплавания и торговли только в 10-11  веках позволило познакомиться с фасолью народам Европы.

Польза фасоли

Фасоль имеет богатый белковый состав, почти 20% от общего веса. Аминокислоты представлены группами заменимых и незаменимых, поэтому среди растительных продуктов фасоль приравнивается к мясу.

Незаменимая аминокислота триптофан участвует в синтезе серотонина и мелатонина — гормонов, которые участвуют в смене ритмов сна и бодрствования, обеспечивают хорошее настроение, память, работоспособность, либидо. При их недостатке нарушается сон, развивается депрессия.

Аргинин обладает сахароснижающим эффектом, что полезно при диабете любого типа.

Витаминный состав представлен представителями группы В, А, С, РР. Богаты зерна минералами и микроэлементами. Медь, калий, магний, цинк, железо увеличивают пользу фасоли в качестве профилактики и лечения многих заболеваний. Например, анемии, при которой наблюдается снижение гемоглобина из-за дефицита железа. В фасоли оно находится в доступном виде, а витамин С улучшает его всасывание.

Большое количество калия делает ее незаменимой при болезнях сердца, особенно с нарушениями проводимости и сердечного ритма, а также при атеросклерозе. Полезные свойства для мочеполовой системы заключаются в профилактике образования камней, устранении отеков, влиянии на половую функцию у мужчин.

Узнайте, почему можно отравиться семечками: симптомы, помощь.

Читайте, как лечить отравление кукурузой: оказание первой помощи.

Опасность употребления фасоли

Случаи тяжелого отравления фасолью регистрируются редко. Обычно это происходит по незнанию о ее ядовитых свойствах или при недостаточной термической обработке. Все дело в составе. В сырой фасоли и ее стручках содержится гликозид фазеолунатин, а также белок лектин, которые являются ядовитыми веществами. Чрезмерное потребление сырой стручковой фасоли приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника (см. Отравление кишечника).

Вызывают отравление стручковой фасолью сушеные бобы. Опасные вещества разрушаются при длительной термической обработке. Но если приготовить лепешки или блины из фасолевой муки, то вероятность отравления возрастает многократно. Эти блюда готовятся короткое время, не более 5 минут, за этот промежуток белки не успевают распасться на безопасные соединения и вызывают симптомы отравления.

Отравление сырой фасолью бывает у маленьких детей на даче, которые думают, что это такие конфеты. Можно отравиться фасолью, используя рецепты народной медицины на основе сырых зерен или стручков.

Симптомы отравления

Первые симптомы появляются через 30-60 минут после поедания блюд из фасоли:

Организм теряет жидкость вместе со рвотными массами и диареей, что проявляется в симптомах:

  • слабость;
  • жажда и сухость во рту;
  • отсутствие потоотделения и мочеиспускания;
  • падение давления.

При правильно оказанной помощи симптомы стихают через несколько часов. Возможно сохранение слабости на протяжении нескольких суток.

Лечение

Токсические вещества действуют исключительно на пищеварительную систему, поэтому не требуется системная терапия. Лечение отравления фасолью начинают с промывания желудка. Для этого выпивают значительное количество воды (не менее 1-1,5 литра). Вызывают рвоту нажатием на корень языка.

Кишечные сорбенты помогут вывести токсины из организма. Можно использовать Энтеросгель, Полисорб при отравлении, Смекту. Регидратация при обезвоживании проводится специальными солевыми растворами (Регидрон, Гидровит), травяными сборами, чаем, компотом из сухофруктов.

Препараты от поноса, которые просто сдерживают выведение каловых масс, принимать нельзя. Это приведет к задержке токсинов в кишечнике и еще большему повреждению его слизистой.

Внимание! Если симптомы сильного отравления возникли у маленького ребенка, беременной женщины или пожилого человека, нужно обратиться за медицинской помощью!

Помощь врачей понадобится в случае ухудшения состояния на фоне проводимых мероприятий, сильного обезвоживания, появлении судорог, прожилок крови в рвотных массах или кале.

Профилактика

Не стоит проверять на себе, можно ли отравиться сырой фасолью. В целях профилактики нужно тщательно подходить к вопросам приготовления блюд из нее. Не рекомендуется оставлять наполовину сваренные бобы, если не успели приготовить блюдо, и употреблять в таком виде в пищу. А в рецептах, где требуется мука из бобовых, можно предпочесть гороховую вместо муки из фасоли. Выпечка блинов и лепешек из фасолевой муки приводит к нежелательным последствиям.

Если кто-то увлекается сыроедением, не стоит распространять это правило на стручки и зерна фасоли. Рецепты народной медицины с сырой фасолью должны вызывать настороженность.

Кому фасоль противопоказана

В пожилом возрасте от употребления фасоли лучше воздержаться. Она вызывает вздутие живота, что неблагоприятно влияет на течение таких заболеваний, как грыжа пищевода, рефлюксная болезнь, портальная гипертензия.

Содержащиеся в бобах пурины способны вызвать обострение подагры и нефрита. Нежелательно присутствие ее в рационе больных язвой желудка или 12-перстной кишки, панкреатитом, колитом, холециститом. Детям до 2-3 лет также лучше обойтись без блюд из любых представителей бобовых.

Узнайте, в каких случаях опасно есть гречку. Польза и вред гречневой каши.

Читайте, что делать, если болит желудок после отравления: оказание помощи, лечение.

Знаете ли вы, как проявляется белковое отравление? Причины белковой интоксикации.

Правила приготовления

Чтобы получить максимально вкусное и полезное блюдо, следует придерживаться простых правил:

  1. Обязательно замачивать фасоль. Оптимально – на ночь, или не менее 5-8 часов.
  2. В воду можно добавить пол чайной ложки соды.
  3. Воду после закипания сливают и заливают свежую холодную так, чтобы она покрывала бобы.
  4. Соль добавляют только после готовности продукта.
  5. Во время варки нужно как можно реже помешивать фасоль.
  6. Варят зерна 3-4 часа на слабом огне.

Консервированная фасоль сохраняет в себе все питательные свойства свежесваренной. Нужно только следить за сроком годности продукта и не употреблять в пищу зерна из вздувшихся банок. Еще о пользе фасоли можно узнать из видео:

Источник: https://da4niku.info/uhod/zhelteet-fasol-chto-delat.html

Почему желтеют листья у малины и что с этим делать

Внезапное изменение окраски листьев малинника может сигнализировать о том, что растению нужна неотложная помощь. Хотя малина – культура неприхотливая, все же и ей необходимо ваше внимание. Предлагаем разобраться, почему желтеет малина.

Пожелтение листьев малины в конце сезона – естественное явление, но если желтеет малина весной, пора бить тревогу.

Малина желтеет: возможные причины

Причиной того, что листья малины вдруг начали желтеть, может быть недостаток питательных веществ в почве или длительная засуха. Чтобы предупредить «голодание» малины, обеспечьте растению регулярный полив и подкормки азотными удобрениями (ранней весной вносите на 1 кв.м 40-50 г сульфата аммония или 20-30 г аммиачной селитры).  Но заставить листья побледнеть могут и опасные заболевания, вызванные вирусами, грибками или бактериями.

Рак малины

Корневой рак (зобоватость корней) – бактериальное заболевание, поражающее корневую систему растения. Факторы риска:

  • щелочная почва;
  • засушливая погода;
  • долгое выращивание культуры на одном участке.

Через ранки на корешках бактерии переходят из зараженной почвы на куст. На корнях растения формируются галлы – наросты, в диаметре достигающие 10-12 см (могут переходить на корневую шейку). Они не имеют четкой формы, структура опухоли поначалу мягкая, оттенок светло-серый, позже галлы уплотняются и темнеют.

Корни перестают в полной мере впитывать влагу и принимать питательные вещества из почвы.

Если вы заметили, что у малины листья желтеют и опадают, побеги вырастают короткими, ягоды мельчают и теряют вкусовые свойства, проверьте корневую шейку и корни куста на наличие наростов.

Если опасения подтвердились, примите следующие меры:

  • пораженные кусты выкопайте и сожгите вдалеке от участка;
  • на месте, где росли больные растения, ничего не сажайте еще 2-4 года, чтобы бактерии успели погибнуть.

Чтобы максимально исключить возможность попадания вредоносных бактерий на ваш участок, еще перед посадкой обработайте почву 1%-ным раствором медного купороса. В таком же растворе (100 г на 10 л воды) замочите корни саженцев перед посадкой (5-10 минут, после промыть водой). Для посадки малины выбирайте участки, на которых ранее не росли ягодные и плодовые культуры.

Полезным будет до малины посеять на участке горчицу, люпин или люцерну. Эти растения оздоравливают почву.

Для того чтобы сдержать развитие бактерий корневого рака, почву необходимо регулярно удобрять фосфорно-калийными удобрениями.

Ржавчина малины

Ржавчина – широко распространенное грибковое заболевание многих видов растений. У пораженных кустов значительно снижается качество урожая, падает зимостойкость. Основной фактор риска – повышенная влажность воздуха при теплой погоде.

Симптомы поражения ржавчиной хорошо заметны: уже в апреле-мае на листьях (с лицевой стороны) и стеблях малины появляются маленькие светло-рыжие подушечки, наполненные спорами. Растение ослабевает, листья желтеют и сохнут. Позже подушечки лопаются и споры разлетаются, распространяя заболевание по саду.

К концу лета на нижней поверхности листьев больного куста образуется темный налет из спор. Если вы обнаружили эти признаки в своем малиннике, сделайте следующее:

  • обработайте кусты фунгицидом (Фитоспорин, Хом, Топаз и др.). Обработку можно проводить 4 раза за сезон;
  • до распускания почек, весной, опрыскайте малинник 3%-ным раствором бордоской жидкости, 2%-ным калийной соли или 4%-ным раствором сульфата аммония (400 г препарата на 10 л воды);
  • удалите пораженные побеги, осенью сгребите опавшие листья и сожгите их, а весной замульчируйте почву под кустами.

Хлороз малины

Вирусное заболевание, наиболее характерным симптомом которого является пожелтение листьев. На первых стадиях листочки желтеют вдоль жилок, затем неравномерную бледно-желтую окраску приобретает весь лист, засыхая по краям.

Молодые побеги вырастают тонкими, с заметно меньшим количеством листьев, ягоды твердеют и сохнут. Переносчики хлороза – тля и клещ.

Пораженные растения нужно выкапывать и сжигать. Чтобы защитить малинник на своем приусадебном участке от хлороза, следуйте правилам:

  • выбирайте устойчивые к заболеванию сорта малины: Русская урожайная, Колхозница и т.д.;
  • своевременно проводите обработку сада, чтобы избавиться от вредителей: например, опрыскивайте кусты Инта-Виром (1 таблетка на 10 л воды, расход – 1,5 л на 10 кв.м) или другими препаратами;
  • каждые 2-3 года вносите под кусты малины перегной (5 кг на 1 кв.м), периодически рыхлите междурядья;
  • пойдет на пользу полив малины под корень раствором птичьего помета (1 часть помета и 10 воды).

Чтобы не допустить заражения куста, дезинфицируйте садовые инструменты 1%-ным раствором марганцовки перед тем, как приступать к обрезке и другим процедурам.

Листья малины могут пожелтеть, если заросли слишком густые и растениям недостает света и воздуха. В таком случае сделайте обрезку и проредите кусты – это оздоровит малинник и улучшит урожай.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/raspberry/13310/Pochemu-zheltejut-listja-u-maliny-i-chto-s-jetim-delat.htm

Почему вянет цикламен и что делать, если у растения сохнут цветы и листья?

Цикламен считается капризным растением. Но это не помешало ему завоевать сердца россиян и прочно занять места на их подоконниках.

За большие, яркие цветы, распускающиеся посреди зимы, цветоводы готовы создавать для него идеальные условия. В любых других он может начать показывать характер: перестанет цвести, начнет сбрасывать быстро желтеющие листья.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Чеснок от тли

О том, как узнать, чем недовольно растение и что можно сделать, чтобы спасти цикломению от гибели и пойдет речь в этой статье.

Особенности роста

В качестве домашнего растения чаще применяют два вида цикламена – европейский и персидский. Чтобы вырастить любое из них необходимо потрудиться, так как альпийская фиалка весьма привередлива. Нередко начинающие цветоводы жалуются, что цветок быстро желтеет и вянет. Чтобы этого не происходило, необходимо знать об уходе за растением с самого начала, то есть с выбора цветка при его покупке.

Сначала внимательно рассмотрите клубни. На них не должно быть повреждений и гнили, они должны быть гладкими, а листья блестящими и яркими. Если листва цикламена вялая или подсохшая, то это указывает на болезнь цветка. Поэтому покупку цветка делайте в осенний период, когда уже имеется цветение и можно определить здорово ли растение.

Принеся домой цветок необходимо уметь правильно за ним ухаживать. В противном случае он потеряет свой прежний вид, листья начнут желтеть или повянут. Немаловажную роль играет температурный режим в комнате. Так, если вы заметили пожелтевшие края на листочках, значит воздух в помещении с цветком слишком сухой. Значит нужно повысить влажность в помещении.

Для цветка максимально комфортной температурой является 17 ºС, не более. Не переносит альпийская фиалка прямых лучей солнца или нехватку влаги. Эти факторы влияют на соцветия, цветение становится редким и не столь пышным. Если полив будет регулярным, и частая подкормка, то цикламен будет радовать вас своими цветками вновь и вновь.

Условия произрастания

Больше всего цветоводов беспокоит то, что желтеют листья цикламена. Что делать, если это произошло? Для того чтобы избежать подобных проблем, следует знать о необходимых условиях благополучного произрастания этого растения.

Цикламен очень любит помещения с ярким освещением, однако прямые солнечные лучи нежелательны для него. В зимний период для растения рекомендуется светлое помещение с температурой воздуха в пределах не более 12 градусов.

Домашний цветок цикламен европейский (пурпурный) не обладает четким периодом покоя, и, как правило, ему не делают зимовку, хотя она не помешала бы. В этом и есть отличие этого вида от альпийской фиалки (персидский цикламен), у которой после периода цветения (в мае-июне) начинают сбрасываться листья. Она переходит к покою.

Самое хорошее место в доме для цикламенов – западные и восточные окна. При нахождении растения на стороне южной, следует оградить его от солнечных лучей. Также важно регулярно проветривать помещения.

Болезни

Причина в увядании цветка может быть связана с рядом заболеваний:

  • Наличие серой гнили. Сначала на листьях образуется беловатый налет, который со временем перерастает в бурые мягкие пятна. Зараженный цветок пересаживается в новую почву и обрабатывается фунгицидом.
  • Болезнь фитофторозная гниль. Происходит постепенное усыхание нижних листьев и цветоносов, затем болезнь переходит на клубни. Лечение основывается на пересаживании растения и обработки почвы фунгицидом.
  • Фузариоз. Происходит пожелтение и постепенное усыхание цикламена. Болезнь долгое время не выявляется, так как клубень ничем себя не выдает, он такой же, как и обычно. Чтобы спасти цветок нужно поливать его водой с добавлением фунзола.

О других распространенных болезнях цикламена, способах их распознать и методах борьбы с ними читайте тут.

Что делать если завяли листья и цветы – подробная инструкция:

  1. Чтобы болезни не одолевали растение, поможет обычная стерилизация почвы.

  2. Периодически поливайте почву слабым марганцевым раствором. Он устранит бактерии и грибки, распространенные в почве.
  3. Не переусердствуйте с азотсодержащими удобрениями. Если будет излишек этого вещества в почве, иммунитет растения станет слишком слабым, и цветок будет очень восприимчивым к любого рода инфекциям.
  4. Избыток влаги и низкая температура в комнате, способствуют увяданию цикламена. Поэтому следует бороться с этими недостатками, иначе вы рискуете потерять свой цветок. Подробнее о том, как спасти залитый цикламен, можно узнать здесь.
  5. Гниль, как уже было выяснено, появляется на листьях из-за различных заболеваний.

Пожелтела листва во время цветения, что делать?

Для решения этой проблемы нужно, в первую очередь, пересмотреть условия содержания комнатного цветка:

  • Нужно обратить внимание на температуру помещения, которая не должна превышать +16°С. При необходимости требуется убрать цветок подальше от отопительных приборов или вынести его в более холодное помещение.
  • Нужно обратить внимание на освещение: цикламену необходим рассеянный яркий свет, но не желательно прямое попадание солнечных лучей.
  • Также необходимо проконтролировать режим полива и уровень влажности в помещении. Во время цветения цикламен нуждается в регулярном, но не слишком обильном поливе. Процедуру увлажнения воздуха следует повторять несколько раз в течение дня мелким распылителем, ни в коем случае не попадая на листья и раскрывшиеся бутоны.
  • Если цветок атаковали вредители, то необходимо произвести обработку инсектицидами: Актелликом, Фитовермом. Обо всех вредителях и методах борьбы с ними вы узнаете здесь.

Как спасти?

Можно попытаться спасти растение, предприняв следующие экстренные меры:

  1. Поменяйте место для горшка. Переставьте его в другую комнату, где условия соответствуют стандартам.
  2. Опрыскайте цветок-бабочку стимулятором. Обычно это может понадобиться после покупки цветка и его адаптации к новым условиям.
  3. Внесите в горшок с цикламеном дополнительную подкормку.
  4. Если вы видите явное заболевание или заметили вредителей, то выкопайте клубень, освободите его от остатков земли и пересадите цветок в хорошую удобренную почву.
  5. Листья можно обработать лекарством, которое применяют для борьбы с вредителями. Чтобы был положительный эффект, делайте это несколько раз через определенное количество дней. Примерно каждые 3-5 суток.

О том, как спасти цикламен, если он погибает, читайте здесь.

Размножение цикламена

Цикламены лучше всего размножаются семенами, но для этого необходимо запастись большим терпением, в связи с тем, что это довольно трудоемкая работа. Требует она немало времени и энергии. Для начала следует учесть, что у каждого сорта время созревания индивидуально.

Для самостоятельного получения семян нужно цикламен искусственно запылить. Оптимальный период для посадки – зима или начало осени. В случае покупки семян в магазине необходимо обратить особое внимание на дату производства – возраст семян не должен составлять более 2-х лет, иначе всхожести не будет.

Перед посадкой семян их нужно на ночь оставить в слабом растворе марганцовки. Грунт должен быть рыхлым и обязательно пропаренным. Вымоченные семена нужно углубить в обработанную почву на 1 сантиметр и накрыть полиэтиленом.

Емкость поставить подальше от яркого освещения. Прорастут семена через 30-45 дней. На протяжении всего этого периода нужно периодически осуществлять полив, а помещение проветривать.

Лишь год-полтора спустя после высадки рассады в горшок появятся первые цветки на растении.

Размножение цикламена клубнем — не очень хороший способ. К сожалению, структура клубня устроена так, что малейшие повреждения способствуют его загниванию, особенно в зимнее время.

Выращивание спаржевой фасоли на участке

  • ✓ Выращивание спаржевой фасоли
  • ✓ Сорта спаржевой фасоли

Речь идет о спаржевой фасоли, которую я выращиваю на своем участке вот уже более пяти лет и, несмотря на скромные размеры огорода, не собираюсь отказываться от этого удивительного растения.

Летом у нас теперь редко какой обед обходится без этой фасоли: хороша она и в компании с овощами (например, с молодыми кабачками, патиссонами, баклажанами, томатами), и обжаренная до готовности с луком, а затем залитая яйцом, посыпанная специями (особенно я люблю хмели-сунели) и зеленью, и в овощных супах. А замороженная фасоль не теряет своих вкусовых качеств и среди зимы так же вкусна, как и летом.

Ссылка по теме: Как я выращиваю спаржевую фасоль – делюсь опытом

Выращивание спаржевой фасоли

Спаржевую фасоль я предпочитаю выращивать в основном кустового типа, ведь с целью экономии места ею можно обсадить грядки с некоторыми овощами, или даже посреди грядки вырастить пару кустиков.

Много места она не займет и другим растениям мешать не будет.

Фасоль хорошо себя чувствует рядом с сельдереем, огурцами, морковью, горохом. Обсаживаю фасолью и грядки с баклажанами и томатами.

Недавно узнала, что лучше не выращивать фасоль рядом с перцем, так как обе эти культуры могут поражаться антракнозом. Но, не зная этого, я пару лет подряд обсаживала спаржевой фасолью грядки со сладким перцем, и никаких признаков заболевания не наблюдала.

Видимо, все дело в том, что я высадила сорта, устойчивые к болезням, а может быть, мне просто повезло, и в те годы вспышек этого заболевания не было. А еще нежелательно сажать фасоль рядом с луком, так как все виды лука ее угнетают.

Некоторые мои знакомые, решившие выращивать спаржевую фасоль, были глубоко разочарованы.

Ведь осенью они собрали урожай сухого зерна, а зерно у спаржевой фасоли намного мельче, чем у зерновой. И хотя его, конечно же, можно употреблять в пищу, но вся ценность спаржевой фасоли в сочных мясистых лопатках, которые у современных сортов не имеют пергаментного слоя и волокон.

Кроме того, спаржевая фасоль гораздо урожайнее зерновой – небольшие кустики высотой около 40 см буквально усыпаны желтыми или зелеными лопатками. Есть также сорта с фиолетовыми лопатками, в нынешнем году планирую обязательно немного посадить, а также хочу рядом с кукурузой посадить немного вьющейся спаржевой фасоли.

Ссылка по теме: Сорта фасоли – новые и лучшие

Сорта спаржевой фасоли

Я выращиваю такие сорта: с желтыми лопатками – Лаура, Сонеста F1, с зелеными – Скуба, Либра, Палома. Все эти сорта высокоурожайные, с мясистыми сочными лопатками, обладают высокими вкусовыми качествами, практически не поражаются болезнями. Я подбираю сорта с разными сроками созревания, и с середины июня уже начинаю собирать первые долгожданные плоды.

Людмила Клименко. Харьков

Расскажите об интересных сортах   фасоли, которые годятся как для выращивания молодых стручков, так и на зерно. Интересуют и нежные спаржевые сорта. Каковы особенности их выращивания?

Зинаида Фурманова, г. Калининград

В отличие от универсальных и лущильных сортов плоды спаржевой фасоли не имеют пергаментного слоя на внутренней поверхности боба и грубых волокон между створками лопаток, что позволяет употреблять в пищу стручок полностью в стадии молочно-восковой спелости. Бобы у таких сортов созревают позже, чем у зерновых, они мельче, и их редко употребляют в пищу отдельно от стручка.

Сорта спаржевой фасоли отличаются скороспелостью, окраской стручков (зеленая, желтая, белая, красная, фиолетовая, пестрая), длиной плодов (от 10 до 40 см). Среди них имеются как кустовые (Бона, Джина, Журавушка, Сакса без волокна 615, Масляный король. Пантера, Пурпурная королева. Скуба, Сладкий кураж, Неринга, Pencil Pod, Gold Mine), так и вьющиеся формы (Терда, Золотой нектар, Голубое озеро.

Фатима. Победитель. Румба, Гармония).

Помимо обычной спаржевой фасоли выращивают и ее азиатскую разновидность — вигну (Факир, Спагетти, Макаретти, Графиня, Fortex и др.), имеющую тонкие змеевидные длинные (до 1 м) и нежные стручки с очень мелкими мягкими семенами.

В отличие от спаржевых сортов вигна более теплолюбива , и лучше растет в южных районах. Для средней полосы и Нечерноземья желательно высаживать растения в теплице или на хорошо прогреваемых южных склонах.

Бобы вигны можно употреблять в пищу в сыром виде, спаржевую фасоль — только после кулинарной обработки.

Универсальные сорта кустовой фасоли (Секунда, Рант. Индиана и др.) используют в кулинарии вместе со стручком только в молочной спелости, а на зерно — после созревания плодов.

Чтобы получить хороший урожай нежных стручков, надо знать некоторые особенности выращивания этой культуры.

Фасоль, в том числе спаржевая, — довольно теплолюбивая культура. Семена можно высевать в открытый грунт, когда на глубине 10 см почва прогреется до 12°С (в средней полосе — примерно в третьей декаде мая). Более ранние посевы часто приводят к гибели сеянцев. В северных районах лучше подготовить высокие или теплые гряды для выращивания фасоли. Для лучшего прогрева за две недели до посева их можно накрыть пленкой.

Семена не следует слишком сильно заглублять в грунт (не более чем на 3-4 см), так как семядоли выносятся на поверхность почвы и на первых порах в процессе развития   сеянцев.

   Схема посадки для кустоf вых сортов в открытом грунте — 30×30 см (в шахматном порядке) или 20×40 см (рядовым способом). Вьющиеся сорта фасоли необходимо выращивать с помощью шпалер высотой около 3 м или располагать их вдоль забора или стены дома.

Растения высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга в один ряд. В Нечерноземье вьющиеся сорта лучше выращивать через рассаду.

Появившиеся через семь-десять дней всходы очень чувствительны к заморозкам, при малейшей угрозе похолодания их следует укрыть нетканым материалом или пленкой. Оптимальная температура для роста и развития растений — 20-25°С.

Грядки с фасолью желательно замульчировать любым растительным материалом, так как сенцы плохо реагируют на образование корки на поверхности гряды. Незамульчированные гряды требуют частого, но неглубокого рыхления с последующим окучиванием кустов.

Растениям необходимы поливы, особенно в период появления всходов и завязывания плодов, но излишняя влага для них губительна. При сильном переувлажнении азотфиксирующие бактерии на корнях гибнут, приводя к нарушению питания растений. Не стоит выращивать эту культуру на участках с отсутствием нормального дренажа, что провоцирует застой воды.

Грядки, на которых выращивают фасоль, должны быть хорошо освещены. На тенистых участках урожайность значительно снижается. Кустовые сорта требуют обязательной подвязки кустов к кольям, иначе они будут заваливаться на землю под тяжестью урожая.

Растения не нуждаются в частых подкормках, на бедных почвах примерно один раз в месяц вносят органические удобрения в жидком виде. В момент завязывания плодов можно подкормить кустики фасоли древесной золой (1 ст. ложка на один куст).

К выборочному сбору урожая спаржевых сортов приступают примерно через 10-15 дней после начала цветения, осматривая каждый куст, чтобы не допустить перерастания стручков. Лопатки срезают утром, до наступления жары, чтобы сохранить их свежими.

Собранный урожай лучше сразу использовать в пищу, а излишки заморозить, предварительно пробланшировав стручки в кипящей воде 1-2 минуты.

Клубеньки, находящиеся на корнях фасоли, способны фиксировать азот. Поэтому осенью, после уборки урожая, растения не выдергивают из гряд, а срезают под корень, чтобы корневая система, разложившись в почве, обогатила ее азотосодержащими веществами.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Спаржевая фасоль – выращивание: Как выращивать спаржевую фасоль Многие хозяйки
  • Выращивание спаржевой фасоли – посадка и уход (Калужская обл.): Мои советы по выращиванию спаржевой
  • Выращивание спаржевой фасоли – мои отзывы: Почему стоит вырастить спаржевую фасоль
  • Выращивание стручковой фасоли и ее хранение: Разноцветная фасоль Стручковая или спаржевая фасоль
  • Спаржевая фасоль – выращивание и уход: Как я выращиваю спаржевую фасоль
  • Овощная фасоль – выращивание и полезные свойства: Сорта, выращивание, уход и чем
  • Выращивание фасоли в Оренбургской области – посадка и уход: Как вырастить фасоль в Оренбургской
  • Источник: http://vsaduidoma.com/2015/04/19/vyrashhivanie-sparzhevoj-fasoli-na-uchastke/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    6 соток