Яблоня прививка за кору

Как верхнеуслонцам правильно привить яблоню осенью

яблоня прививка за кору

Работы в саду осенью не ограничиваются побелкой плодовых деревьев и уборкой опавшей листвы. До наступления устойчивых заморозков можно проводить окулировку и прививку плодоносящих деревьев, в частности яблонь. В нашей статье – самые полезные рекомендации и способы прививки яблони осенью.

Осенняя прививка яблони сложнее, чем весенняя и летняя. И проводить ее надо в сжатые сроки, иначе привои не приживутся. Однако у этого способа есть существенные преимущества:

  • молодые саженцы, привитые осенью в расщеп, весной легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте;
  • если запоздали с весенней или летней прививкой, вам не придется ждать еще целый год.

Сроки прививки яблони осенью

До середины сентября можно прививать яблоню методом окулировки или за кору. Прививку нужно завершить примерно за 20 дней до наступления устойчивой среднесуточной температуры 15°С и ниже. В эти сроки привои приживаются с вероятностью около 95%.

Сентябрь и октябрь лучше всего подходят для прививки купленных саженцев и молодых деревьев. Обычно применяют способ в расщеп или в полурасщеп.

Одним из этих методов можно попробовать привить и взрослую яблоню в саду. Но велика вероятность, что привой не успеет прижиться до наступления холодов и погибнет. Хотя, если вы живете на юге, где заморозки наступают не раньше конца октября, можете смело прививать.

С середины осени деревья начинают активно сбрасывать листву и «готовиться» к зиме, а сокодвижение практически прекращается. В таких условиях привой вряд ли приживется, а вы лишь испортите яблоню.

Как прививать яблоню методом окулировки осенью

Окулировка – один из самых простых и распространенных способов прививки саженцев и молодых деревьев. Также его называют «прививка глазком». Для выполнения прививки методом окулировки необходимо минимальное количество черенков, кроме того их не нужно заготавливать заранее.

Если необходимо перепривить несколько разных сортов деревьев, сначала окулируйте сорта, которые созревают летом, и только потом переходите к осенним и зимним.

Чтобы улучшить сокодвижение, за несколько недель до выполнения окулировки необходимо хорошо полить подвой (растение, которое будем прививать). К моменту прививки кора его будет хорошо отделяться. Когда все подготовительные работы произведены, можно переходить непосредственно к прививке.

Шаг 1. Готовим подвой

Для начала на подвое выбираем место для прививки. Определяя подходящий участок штамба, руководствуйтесь следующими правилами:

  • кора в предполагаемом месте прививки должна быть гладкой, без сучков, наростов, шероховатостей и вздутий;
  • место прививки должно располагаться на 5-7 см выше поверхности почвы на семенных подвоях и на 10-15 см на клоновых;
  • оно должно находиться ниже места изгиба.

Делая на коре Т-образный разрез, ни в коем случае не дотрагивайтесь до срезов руками, иначе прививка не приживется

Когда место окулировки выбрано, необходимо подготовить подвой, очистив его от пыли и грязи. После этого можно приступать к выполнению Т-образного разреза:

  1. Сделайте поперечный разрез коры длиной 1,5 см;
  2. от центра поперечного разреза отступите 3 см вниз и сделайте разрез снизу вверх;
  3. дойдя до середины поперечного разреза, поверните острие ножа и аккуратно отделите кору от древесины;
  4. отогните кору вдоль всего продольного среза.

Шаг 2. Готовим привой

От качества заготовленных черенков зависит успех всей процедуры. Для осенней окулировки подходят только те почки (глазки), которые появились летом, но тронутся в рост только следующей весной. Такие почки или глазки называют «спящими».

Располагаются «спящие» глазки, как правило, на однолетних полуодревесневших побегах. С них и будем срезать щитки (кусок коры с почкой) для осенней окулировки.

Щиток срезайте с тонким слоем древесины

  1. Возьмите в руку черенок (15-20-сантиметровый отрезок однолетнего побега), сделайте поперечный надрез под почкой, отступив от нее 1,3-1,5 см;
  2. отступите 1,3-1,5 см сверху почки и срежьте щиток вместе с ней, захватывая тонкий слой древесины.

Срез должен быть ровным и гладким, без рывков. Желательно срезать щиток одним аккуратным движением, поэтому убедитесь, что нож достаточно острый.

Шаг 3. Соединение привоя с подвоем

Вставьте срезанный окулянт (привой) в Т-образный разрез на подвое глазком вверх и прижмите его края корой. Почка при этом должна быть точно посередине.

Вставьте срезанный окулянт (привой) в Т-образный разрез на подвое глазком вверх и прижмите его края корой

Место окулировки обвяжите полиэтиленовой лентой, стараясь не сдвинуть щиток. Почку обматывать не нужно.

Место окулировки обвяжите полиэтиленовой лентой, стараясь не сдвинуть щиток

Через 2-2,5 недели проверьте, прижился ли щиток. Если привой высох или загнил, значит привой погиб. Его нужно вынуть, место прививки зачистить и замазать садовым варом. Следующую прививку методом окулировки можно будет выполнять только весной.

Как прививать яблоню осенью в расщеп и полурасщеп

Выполнять прививку в расщеп и полурасщеп лучше на яблонях, возраст которых не превышает 6 лет. На более взрослых деревьях привои приживаются хуже.

Реклама

Прививка яблони в расщеп отличается от метода в полурасщеп тем, что в первом случае разрез выполняется вдоль всего подвоя.

В то время как для прививки в полурасщепа достаточно расщипить подвой только с одной стороны. Второй способ считается более щадящим, т.к. при его выполнении растение меньше травмируется, а привой лучше приживается.

Шаг 1. Подготовьте черенки

Черенки для прививки в расщеп и полурасщеп следует нарезать с однолетних побегов яблони. Их срезают со здоровых деревьев при помощи острого секатора, сучкореза или садового ножа таким образом, чтобы на каждом черенке были как минимум 2 почки.

Черенки не должны быть слишком толстыми, иначе после прививки подвой может начать загнивать.

Затем низ черенка нужно обрезать так, чтобы получился острый клин. Срез должен начинаться ниже второй почки.

Шаг 2. Подготовьте подвой

Ветку (или ствол молодого дерева) очистите от грязи, пыли и старой коры. Затем обрежьте, оставив небольшой пенек, и зачистите место спила острым ножом.

Не делайте слишком глубокий расщеп на ветке – такие прививки долго и плохо приживаются

При помощи чистого и острого прививочного ножа расщепите получившийся спил. Глубина расщепа для небольшого подвоя – 3-5 см.

Шаг 3. Соединение привоя и подвоя и обработка места прививки

В подготовленный расщеп вставьте черенок острым клинообразным срезом вниз так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя соединились.

Камбий – тонкий слой ткани, благодаря которому дерево растет. Расположен между лубом и древесиной.

После соединения привоя с подвоем обвяжите место прививки специальной прививочной лентой, полиэтиленовой лентой, влажной резинкой или шпагатом. Затем тщательно замажьте все боковые щели и торец подвоя садовым варом.

Хорошо замазывайте не только место привики, но и срезанные части черенков, ведь любая открытая рана – путь для проникновения инфекции

Есть еще один способ заделать расщеп после прививки. Сначала можно заполнить щели размягченным пластилином и только потом обвязать место прививки. В данном случае срастание привоя и подвоя произойдет максимально быстро, т.к. они прилегают друг к другу очень плотно.

Прививка яблони за кору осенью

Этот метод можно применять, только если кора у подвоя отходит легко, не ломается и не трескается. В противном случае лучше прибегнуть к прививке в расщеп.

Прививка за кору – один из самых простых и быстрых способов прививки яблони

Пошаговая инструкция:

  1. С сортовой яблони срежьте однолетний черенок длиной 25-30 см, на котором есть две и более «спящие» почки.
  2. Дерево или ветки, на которые вы будете прививать культурный сорт, спилите, оставив около 70 см.
  3. Зачистите место спила прививочным ножом, а саму ветку очистите от пыли и грязи.
  4. Сделайте острым ножом продольный разрез подвоя так, чтобы лезвие дошло до древесины, а кора легко отделилась. Длина разреза – около 5-6 см.
  5. На конце черенка с одной стороны сделайте косой клинообразный срез, а с другой – заострите нижнюю часть черенка.
  6. Вставьте черенок острым срезом за кору подвоя.
  7. Прижмите привой корой и замажьте место прививки садовым варом.
  8. Обмотайте место прививки жгутом, специальной прививочной лентой или изолентой.

Место прививки хорошенько замазывайте садовым варом или любым другим подручным средством

Если диаметр ствола подвоя очень большой, можно привить на него сразу несколько черенков.

Источник: http://vuslon.ru/news/obschestvo/kak-verkhneuslontsam-pravilno-privit-yablonyu-osenyu

Как летом с помощью прививки из дикой яблони сделать культурное плодовое дерево

яблоня прививка за кору

Любимый сад можно омолодить, обогатить его новыми сортами. И для этого не нужно выкорчевывать старые или не очень урожайные, или не нравящиеся яблони, а на их место высаживать новые. На обновление потребуется уйма сил и времени. Гораздо проще и эффективнее привить уже зрелые деревья. Говорят, что такую операцию выполнить под силу любому садоводу-любителю. Главное — понять, в чем суть прививки, и как правильно ее сделать. Разберем это на примере одной из техник прививки — окулировки.

Прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Оптимальный срок летней прививки деревьев — с последней декады июля и до начала сентября. Этот период наиболее благоприятен, потому что почки и черенки довольно быстро приживаются. Прививку начинают с груши, постепенно приходя к яблоне, сливе и вишне.

Материал для прививки заготавливают за некоторое время до процедуры. Причем, необходимо постоянно следить за его состоянием. Довольно часто прививают растущими побегами, содержащими часть прошлогодней древесины.

В первые годы после процедуры все побеги довольно ослаблены, поэтому необходимо их подвязывать.

Работу лучше выполнить в пасмурную, но сухую погоду. Если жара держится несколько дней, то перед прививкой растения обильно поливают.

Что такое подвой и привой

В процессе прививки два растения соединяют друг с другом, и после приживления они образуют единый организм. От одного из них новое растение получает корни и ствол — это подвой. От второго берется черенок или почка — это привой.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года. Существуют несколько техник выполнения операции:

  • окулировка;
  • прививка за кору;
  • копулировка;
  • прививка в зарез;
  • прививка в расщеп;
  • аблактировка.

Окулировка плодовых деревьев

По этой технологии выполняют прививку спящей почки (глазка). Окулировка является основной методикой окультуривания дичков, применяемой в питомниках. Не менее широко она практикуется и в любительском садоводстве. Окулировка требует меньше времени и более экономична: с одного черенка можно взять 4 — 5 почек для прививки соответствующего количества подвоев.

Операция выполняется в период активного движения сока. Ориентировочно это конец июля — начало августа, но точные сроки зависят от климатических условий. Критерием определения оптимального срока для прививки служит легкое отслаивание коры.

Для окулировки пригодны саженцы с толщиной веток до 1 см. Перед тем как прививать плодовые деревья, выполняют подготовку основы. С нижней части ствола срезают все ветки, в кроне оставляют 5 — 7 скелетных разнонаправленных ветвей.

В качестве привоев используют однолетние побеги в стадии роста с окрепшей древесиной и сформировавшимися почками. Черенки длиной 10 — 15 см заготавливают из их средней части.

Далее вырезают щитки — глазки с древесиной диной около 3 см и переносят их на подвои. Для этого в месте прививания делают Т-образный срез коры. Щиток заводят за кору и обвязывают.

Перед проведением операции ствол подвоя обязательно нужно обмыть влажной тряпкой.

Через полторы-две недели можно удостовериться в том, как прошла окулировка: успешно или нет. Если привой не прижился, операцию можно повторить при условии, что позволяют сроки и кора еще отслаивается.

Источник: https://altapress.ru/potrebitel/story/kak-s-pomoshchyu-privivki-iz-dikoy-yablonki-sdelat-kulturnoe-plodovoe-derevo-204390

И вырастим, и подлечим яблоньку сами

яблоня прививка за кору

Покупка любого саженца плодового дерева дело непростое. Так мечтаешь об яблоньке сорта Белый налив, чтобы, как соседи в августе, лакомиться белыми сочными яблоками, терпеливо ждёшь, и спустя пять лет вдруг обнаруживаешь, что сорт-то не тот!

Что же делать? Как вырастить нужный сорт яблони и не приобрести по случаю какой-нибудь южный сорт, который у нас не успеет созреть? Выход есть — прививка!

Подвой

Для прививки нам необходимы подвой и привой. Подвой — это то, на что мы прививаем, а привой — это черенок, веточка или почка культурного сорта, который мы хотим иметь в своем саду.

Подвоем для яблони может служить дичок, выращенный из семечка Антоновки обыкновенной. Семена можно собрать и посеять либо сразу осенью, либо весной. Но, если они были собраны осенью и хранились дома, то их необходимо стратифицировать. Для этого семена заворачиваем во влажную ткань, кладём в полиэтиленовый контейнер с крышечкой и ставим в холодильник на два месяца.

Затем высеваем на даче. Чтобы не потерять место посадки (площадью 1 кв. м), лучше его огородить досками. Землю размечаем через каждые 10 см и высеиваем примерно 100 семян на глубину 0,5–1 см. После посева посадки прикрываем лапником или другим материалом.

Семена начинают всходить уже через двадцать дней, но бывает, что какое-то семечко может лежать и год, и два, а потом вдруг проснётся. Я такое наблюдала при посеве семян груши уссурийской. При соответствующем уходе за два года у вас вырастет прекрасный подвой.

Для груши подвоем может служить саженец, выращенный из семян груши уссурийской и груши лесной. В наших садоводствах у многих садоводов встречаются огромные деревья диких груш, которые когда-то приобретались как культурные сорта.

Вырубить их жалко — они очень красиво цветут весной, да и компоты из дичков получаются неплохие. Вот вы и попросите несколько этих созревших груш осенью у соседей для получения посевного материала.

А весной на земле под грушами можно найти уже полностью стратифицированные семена — в зимних условиях они хорошо закалились.

Также подвоем для груши может служить обыкновенная черноплодка. Но отводки она даёт плохо. А из её семян подвой можно вырастить за два года. При прививке на черноплодку не следует забывать, что ствол у груши утолщается быстрее, чем у подвоя черноплодной рябины, поэтому к деревцу придётся ставить опоры. Можно прививать и на коринку, но проблемы остаются те же, что и с черноплодной рябиной.

Привой

Итак, подвой у нас вырос и готов для прививки. Теперь стоит вопрос, где взять черенки? Опять же проще всего их найти у соседей по садоводству. И лучше поздней осенью, когда видно, на каком дереве какие плоды.

Договоритесь с соседями и поздней осенью (или весной) срежьте с выбранного дерева веточку однолетнего прироста. Срез замажьте садовым варом или окуните в расплавленный и разогретый на водяной бане воск или парафин.

Перед прививкой черенки необходимо прогреть при комнатной температуре. Прививку проводим способом улучшенной копулировки или в расщеп. Как это сделать, я уже писала в предыдущих номерах журнала (см. № 5 за 2008 г.) или на сайте www. zs-z.ru.

На своих лекциях я всегда призываю бороться за деревце до последнего. Даже если зимой мыши или зайцы сильно обгрызли кору, даже если морозобоины образовались и опоясали ствол по всему диаметру, даже если саженец оказался южанином и вымерз. Но если корни живы, саженец можно и нужно спасать. А как, давайте разберёмся.

Если кора повреждена в нижней и средней части штамба. Весной надо обойти свой плодовый сад и осмотреть каждое дерево. Лучше завести тетрадку с планом сада, в которой и отмечать, какие повреждения нанесены вашим деревьям. Затем подготовиться: полистать книги и журналы, вспомнить лекции, которые вы посещали и приступить к спасательной операции.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Борная кислота как удобрение для клубники

Зайцы обычно наносят повреждения плодовым деревьям на уровне снежного покрова, и порой поражаешься, увидев довольно толстую нижнюю ветку, срезанную будто секатором. Мыши же оставляют на древесине мелкие следы зубов и часто обгрызают штамб по всему диаметру.

Чтобы увидеть морозобоины, следует более внимательно приглядеться к дереву: кора может быть такая же, но только местами более тёмная. Если начинаешь кору счищать ножом, то увидишь до древесины омертвевшие слои луба и камбия — очень важные слои в строении штамба и ветвей.

На фото 1 хорошо видна обширная часть подмёрзшей коры: подмёрз штамб, подмёрзли развилки, подмёрзли ветви.

Морозобоины при лечении и прививке очищаем до здоровой части.

Если морозобоина небольшая, лучше провести лечение щавелем. Весной разминаем щавель, выкладываем его на тряпочку и прикладываем к раневой поверхности, а сверху обвязываем полиэтиленом. Снимаем обвязку через 1,5–2 месяца. Если рана обширная (занимает 50% и более диаметра штамба), то будем спасать дерево.

Прививка мостиком

На фото 1 виден прутик, которым я пыталась спасти дерево, но прививка не удалась, потому что слишком много обмёрзло коры. В этом случае остался последний вариант: четырёхлетнее дерево пришлось спилить. Но, от корневой шейки, ниже прививки, пошли сильные побеги, из которых я оставила всего два.

Весной этого года я привью эти побеги черенками иммунных к парше сортов, полученных из ВНИИСПК г. Орла.

Но вернёмся к прививкам. На фото 2, 3, 4 показана прививка прутиком.

Замеряем рану и готовим черенок для прививки длиной на 5 см длиннее раны. На концах черенка делаем косые срезы. С двух сторон раны делаем прорези по 2,5 см и заводим черенок, обматываем изолентой или полиэтиленовой лентой. Если рана обширная, количество прутиков можно увеличить — привьём и три, и четыре, и более прутиков по диаметру. Замазываем садовым варом щели, через которые вода может попасть в прививки. Обвязку снимаем через 1,5–2 месяца.

Если прививка прошла удачно, то на прутиках начнут распускаться почки — их необходимо аккуратно удалять.

Прививка за кору

Предположим, что вам пришлось яблоню всё-таки спилить. Тогда нужно внимательно посмотреть место спила: выше оно прививки или ниже. На четырёх-пятилетних яблонях и грушах ещё можно разглядеть следы прививки.

Если место прививки никак не определяется, то вспоминаем, что прививку обычно делают, отступив от корневой шейки на 2–3 см. А это значит, что если деревце срезано на 7–10 см и выше, есть вероятность, что пробьётся почка культурного сорта.

И тогда задача упрощается — на старых корнях рост молодого побега идёт интенсивно, а нам остаётся лишь формировать этот побег, как однолетний саженец и не забыть подготовить его к зиме.

Если же яблоня срезана ниже прививки, то будем её прививать за кору, как на фото 5 и 6. В зависимости от диаметра перепрививаемого дерева можно одновременно привить и два, и три, и четыре черенка. Можно привить все черенки одного сорта, можно и четырёх сортов. Главное соблюсти важное правило — прививать сорта одного срока созревания. Например, берём по одному черенку яблонь зимних сортов: Антоновки обыкновенной, Орлика, Антея и Ренета Кичунова.

На конце черенка (фото 5) — прутика длиной 8–10 см с двумя или тремя почками, делаем косой срез на 3 см. От места спила по диаметру делаем прорези на 3 см и заводим в них приготовленные черенки так, чтобы срез соприкасался с древесиной (фото 5). Обматываем изолентой и замазываем садовым варом.

Перепрививка плодового дерева

Если же вместо желанного Белого налива у вас вырос неизвестный поздний сорт, и вкус плодов вам не нравится, то дерево можно перепривить. Можно привить на него даже несколько сортов: на разные ветви — разные сорта.

Для этого скелетные ветви обрезаем, отступая от штамба на 30–50 см и выполняем прививку за кору. Я провожу подобный эксперимент с яблонькой сорта Балтика. Прививаю на неё все интересные черенки, которые мне удаётся достать.

Часто на этих прививках уже на второй год закладываются плодовые почки, особенно если весной провести правильную формировку. Но это тема для другой статьи.

Елена Литвякова

«Дела садовые» № 5 (30), май 2009 г.

Источник: http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/plodovyie-derevya/i-vyirastim,-i-podlechim-yablonku-sami.html

Прививка плодовых деревьев за кору – все, что надо знать садоводу

Прививка деревьев позволяет повысить урожайность, исправить крону и омолодить растение. Также с ее помощью проще размножить редкий сорт, который плохо приживается при посадке саженцем. Один из самых простых способов прививки – за кору.

Подходящее время для проведения прививки деревьев за кору – весна, период начала активного сокодвижения. В южных регионах можно прививать деревья уже с начала марта. Жителям северных областей лучше подождать до конца марта – начала апреля. Когда почки на ветках начнут набухать, можно приступать к прививке.

Как подготовить подвой и привой

В качестве подвоя лучше выбирать деревья старше 2-3, но моложе 10 лет. Растение должно быть здоровым, без ожогов и механических повреждений. Если требуется перепривить все дерево целиком, спилите его на высоте от 70 до 100 см от земли и зачистите срез острым ножом. А если планируете перепривить отдельные ветви, обрежьте их на расстоянии 20-40 см от ствола и также зачистите срезы острым ножом, чтобы они были гладкими и ровными.

А вот черенки для прививки (привой) должны быть заготовлены заранее, еще осенью. О том, как это правильно сделать, читайте в нашей статье.

До весны черенки необходимо хранить в темном прохладном месте: подвале, погребе или холодильнике. Причем срезы их все время должны находиться во влажных опилках, песке или быть обернутыми в чистую влажную ткань. За 2-3 дня до предполагаемой даты прививки перенесите черенки в тепло, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

Подготовка садовых инструментов для прививки деревьев

Для прививки за кору вам потребуются специальные инструменты:

  • хорошо заточенный прививочный (копулировочный) нож, секатор;
  • садовая замазка (садовый вар, олифа, масляная краска и т.д.);
  • материал для обвязки (самый удобный – изолента, но если ее нет под рукой, можно использовать пластырь, полоски полиэтиленовой пленки).

Чтобы прививка прошла без осложнений, используйте остро заточенный инструмент. Перед проведением процедуры не забудьте продезинфицировать его.

Прививка за кору – пошаговая инструкция

  1. Для начала подготовьте привой. Зачистите пенек, чтобы образовалась гладкая ровная поверхность.
  2. Сделайте в коре аккуратные продольные надрезы длиной 4 см – в них будут вживляться черенки. Косточкой садового ножа отделите кору от древесины.

    Если диаметр подвоя достаточно большой, можно сделать несколько разрезов и привить 2-4 черенка.

  3. Тупой стороной ножа (или косточкой) аккуратно отделите кору от древесины и сделайте «кармашек» – сюда будет вставляться черенок.

  4. Побеги-привои нарежьте на черенки длиной 10-15 см (на каждом из них должно быть по 2-3 хорошо развитые почки).
  5. Снизу на черенке сделайте косой срез длиной 3-4 см.
  6. Вставьте черенок за кору подвоя так, чтобы 1-2 мм его среза выступали над спилом ветви (ствола).
  7. Место прививки обвяжите шпагатом, изолентой или полиэтиленовыми полосками. Все места спилов и края коры обмажьте пластилином, садовым варом или другим материалом, чтобы прививка не засохла.

Порядок выполнения прививки за кору

По возможности прививайте сразу 2-4 черенка – так вы сократите вероятность отмирания тканей на подвоях. Потом лишние привои можно будет срезать или укоротить. Садовый вар не должен попадать между подвоем и привоем, иначе черенок просто не приживется.

Проверяем результат прививки за кору

Определить, как прошла прививка деревьев весной, можно уже через 2-3 недели. Для этого достаточно оценить состояние черенка.

Слегка раскройте обвязку. Если прививка прошла успешно, в месте соединения коры двух растений будет виден светло-бежевый бугорок каллюса (наплыв на месте срезка древесины, способствующий срастанию подвоя и привоя), а на черенке заметно набухнут почки.

Если таких изменений не произошло, значит, черенок не прижился. Не расстраивайтесь – процедуру можно будет повторить в следующем году. А пока достаньте неприжившийся черенок и замажьте срезы садовым варом. Если у вас есть запасные черенки, можете попробовать прививку еще раз на этом же дереве, только на противоположной стороне среза на той же высоте или чуть ниже.

Некоторые садоводы предпочитают делать прививку за кору без обвязки. Для этого они просто прибивают вставленный в ствол черенок тонкими гвоздями. Но этот метод нельзя назвать эффективным: во-первых, гвозди недостаточно плотно соединяют кору основного ствола и прививаемого черенка, во-вторых, края разрезанной коры остаются открытыми, незащищенными от паразитов, дождевой воды, пыли и инфекции.

Как ухаживать за привитым деревом

borggarden.info

Прививка – это стресс для растений, поэтому обеспечьте им хороший уход. Если у подвоя (ствола или ветви дерева) условия жизни существенно не поменялись, то у прививаемого черенка изменилось абсолютно все – корневая система, ствол, условия питания. Поэтому надо следить, чтобы внешние факторы не ухудшали условия его жизни. Вам помогут такие хитрости:

  • если лето выдалось жарким, защитите прививку от солнца (например, обмотайте черенок тканью или накройте пластиковой бутылкой);
  • если рядом с местом прививки начинает появляться дикая поросль, ее надо удалять, иначе она будет отнимать питательные вещества у черенка;
  • когда на привитом черенке появятся новые ветки, их нужно обрезать, оставив только одну – так побег сформируется здоровым и крепким;
  • в первый год место прививки еще не готово к открытой зимовке, поэтому перед наступлением морозов обмотайте его мешковиной, спанбондом или другим материалом.

Осматривать привитый черенок нужно каждые 20 дней, удалять поросль, которая пробивается вокруг него и отнимает питательные вещества. С такой же периодичностью ослабляйте обвязку в месте прививки. Иначе при утолщении ветки повязка начнет врезаться в ствол.

Если вы все сделали правильно, то привитый черенок быстро приживется, а уже через год-два можно будет попробовать первые плоды с ветки, которую вы привили собственными руками!

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/9675/Privivka-plodovyh-derevev-za-koru-vse-chto-nado-znat-sadovodu.htm

Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортами

Первое плодоношение нашего кубанского сада, купленного вместе с домом, продемонстрировало необходимость кардинальных перемен. На одной старой яблоне и двух старых персиках плоды созрели одновременно. Десять дней в августе мы занимались только сбором, переработкой и утилизацией. Не разгибаясь.

А потом всё кончилось. В смысле, свежие плоды. Остались только поздние яблоки на молодой яблоньке, с ведёрко. Молодая часть сада дала общего урожая – кот наплакал. Старая слива показала кукиш. Корчевать и выращивать всё заново, показалось нездоровым вариантом, и я решила попробовать себя в прививке.

Что получилось, расскажу.

https://www.youtube.com/watch?v=wZjqsgHZzFE

Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортами:

Подготовка к прививкам сада

Впереди была осень и зима, времени, вроде бы, достаточно. Сначала теория. Если читать учебники, то прививка – это сложное и тонкое мероприятие, требующее специальных инструментов и серьёзных навыков. Почитала Курдюмова – ничего сложного. Взбодрилась, просмотрела несколько роликов по технике прививки, пришла к выводу, что на картинках понятнее. И перешла к любимому для садовых шопоголиков занятию – поиску прививочного материала в интернет-магазинах.

А вот тут меня ожидало много сюрпризов. Посадочным материалом торгует тьма тьмущая магазинов, а черенки продавать никто не хочет. Две площадки я всё же нашла, и черенков заказала много, и всяких. Цены на черенки сейчас от 40 до 80 рублей, можно позволить себе развернуться. Заказывала по одному черенку каждого сорта. Черенки 40-сантиметровые, при прививке режутся на 3-4 части, в зависимости от количества почек.

Набухание почек у большинства плодовых здесь, на Кубани, начинается в марте, поэтому при заказе оговорила срок получения – до 5 марта. Вообще-то черенки начинают высылать уже в декабре, но мне показалось, что у производителей лучшие условия для хранения черенков, чем у меня.

Перелопатив ещё кучу информации, закупила необходимые материалы и инструменты. По результатам 3-х лет прививок выяснилось, что реально нужно:

  • большой канцелярский нож с запасом лезвий;
  • секатор;
  • изолента;
  • прививочный нож;
  • рулон пакетов для завтраков;
  • старые газеты или журналы;
  • садовый вар;
  • шпагат;
  • садовая пилка;
  • пластиковые бирочки;
  • несмываемый маркер.

Ещё я нашла в своих запасах сумочку с обилием кармашков, куда всё это хозяйство сложила. Всё под рукой, висит на соседней веточке при работе. Инструменты муж мне регулярно точит, ведь чем ровнее и аккуратнее срезы, тем меньше урона наносится дереву, тем легче ему затянуть ранку.

наш материал Готовимся к весенним прививкам.

Готовность к прививкам. Слева — на вишне почки набухли, отклонились от побега, зазеленели. Справа — на сливе примерно так же, цветочные почки даже чуть побелели

Сроки прививки

Большинство моих прививок – весенние. Точную дату прививки и даже диапазон времени назвать невозможно, очень уж это зависит от местности и климата. Мне оказалось проще ориентироваться по состоянию почек. Сад рядом, можно хоть каждый день всё проверять. Косточковые просыпаются раньше, семечковые — позже.

Раньше этого срока кора ещё плохо отделяется от древесины и сделать прививку хорошо, особенно у новичка, вряд ли получится. В первый раз терпения у меня, конечно, не хватило, и в самом начале марта я пошла прививать абрикос на старое дерево сливы. Спилила 2-сантиметровую (диаметре) ветку, сделала надрезы и попыталась отделить кору – только сама измучилась и ветку измучила.

Кора рвётся, камбий (зелёненькая прослойка под корой, которая в этом процессе и есть самая главная) тоже рвётся. В общем, ничего не получилось. Это касается самой простой по исполнению и результату прививки «за кору». Так что торопиться не надо.

Тем более, что позже этих фенофаз прививать можно вплоть до окончания активного роста побегов. То есть по нашей большой стране сроки весенней прививки будут тянуться с февраля (совсем уж на юге) до середины июня (там, где ещё можно что-то плодовое привить).

Если дерево чем-то не угодило, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков

Место прививки

У дерева свои законы роста и для удачной прививки желательно знать хотя бы основы. Эту тему я изучала перед обрезкой деревьев, поэтому тут пошло легче. В первую очередь, все соки дерево направляет в центральный проводник, то есть и прививки на нём приживаться будут лучше всего. Вторые на очереди – верхние скелетные ветви, имеющие наиболее вертикальное положение. Тут тоже прививки хорошо приживаются.

В аутсайдерах – нижние, практически горизонтальные скелетные ветви: прививка, может, и приживётся, но снабжаться соками будет по остаточному принципу и хорошего роста ожидать от неё трудно.

Если дерево чем-то не угодило или повредилось, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков одного или разных сортов.

Для многоствольных деревьев и того проще: у своей старой трёхствольной яблони, основу которой составляли одни дупла, мы полностью спилили два ствола на уровне метра от земли и на эти пеньки я привила другие сорта.

Какой привой на какой подвой прививать?

Растения готовы принять только родственников, хотя, порой, и дальних. У меня в ассортименте оказались яблони, сливы, груши, персики, черешни и одна вишня.

Взаимоотношения привоя и подвоя – вопрос не одной монографии, но для начинающего любителя можно ограничиться соблюдением основных правил:

  • подвой (то дерево, на которое прививаются черенки) должен быть максимально устойчивым к климату и болезням, со здоровой древесиной;
  • желательно, чтобы сроки плодоношения подвоя были более поздними, чем у привоя;
  • проще прививать семечковые (яблоню и грушу), чем косточковые;
  • прививать на растения своего вида, например, на яблоню – яблоню, на грушу – грушу, на алычу – сливу, персик, абрикос, алычу, миндаль, на вишню – вишню и черешню, на черешню – черешню и вишню, на тёрн или тёрносливу – сливу.

Это для начинающих. Потом можно дополнительно изучить тему и экспериментировать. Кстати, войлочная вишня с обычной вишней в слишком далёком родстве, слива ей ближе.

Рис. 1. Техника прививки «за кору». Sveklon

Техника прививки «за кору»

Начинала я с прививки «за кору», как с самой простой и эффективной. Черенки после получения я хранила в сарае, там температура держалась от 1 до 5 градусов тепла.

Для прививок лучше подходит пасмурный тёплый день без намёка на осадки. Заранее заготовила бирочки с названием привоя (черенка) и датой. За сутки черенки распаковала, обновила нижние срезы и поставила в ведро с холодной водой.

Везде есть рекомендации потренироваться предварительно на палочках, я не тренировалась. Деревья-«жертвы» уже выбраны. По срокам первыми подошли  черешни, персики, сливы, вишни.

Веточки срезаю секатором или спиливаю пилкой, в зависимости от толщины, толстые стволы муж пилит электрической пилой или ножовкой. После обрезки пенёк по контуру зачищаю острым канцелярским ножом, чтоб никаких задиров, неровностей не было. Дереву нужно быстро залечить израненную поверхность. И чем меньше площадь, тем быстрее оно справится.

Сумочка со всем необходимым висит на соседнем сучке, черенки в ведре с водой стоят рядом. От момента обрезки черенка до плотной вставки его за кору отводится не более 30 секунд. Если затянуть, то срез придётся обновлять – окисление на воздухе идёт быстро. Для подстраховки я использовала стакан воды с растворённой половиной чайной ложки мёда. Ставила туда обрезанные черенки, если что-то пошло не так. В этом случае срез можно не обновлять.

На подвое острым канцелярским ножом делаю разрез  сантиметра 2,5 (1-Б на рис. 1) и косточкой прививочного ножа отгибаю кору. Черенок режу на кусочки с 3-4 почками, посредине между почками. Пока работаю с одним черенком, остальные – в воде. Черенки режу канцелярским ножом, мне так удобнее, у него тонкое и острое лезвие. Верхний срез над самой почкой, нижний срез наискосок (1-, 2-А на рис. 1) длиной полтора-два сантиметра, в зависимости от толщины черенка.

Почка должна оказаться с обратной стороны плоскости среза и выше его. Сам срез должен быть максимально гладким и ровным. Аккуратно запихиваю черенок под кору. В зависимости от толщины подвоя, делаю по периметру ещё 1-3 надреза и запихиваю ещё черенки одного или разных сортов. (2-Б на рис. 1). Ветку с черенками плотно обматываю изолентой липкой стороной наружу (иначе потом отдирается с корой и черенками), замазываю садовым варом, чтоб воздух туда не проникал (3-Б на рис. 1).

На ветку привязываю бирку с названием черенка и датой прививки. Ветку с черенками обматываю бумагой, чтобы впитывала лишнюю влагу и защищала от ненужного пока солнца. Сверху надеваю полиэтиленовый пакет, закрепляю шпагатом или изолентой.

В первый год прививки бирочки я не вешала, записывала всё в блокнот, но это лишнее время в процессе работы. Да и удобнее, когда бирка висит. Крепить изолентой пакет, оказалось, не особо удачный вариант, лучше бечёвкой. Так легче осматривать.

По моим записям видно, что между прививкой косточковых и семечковых прошло две недели – яблони и груши просыпаются позже. Этот срок сильно зависит от региона, в зонах континентального климата весна стремительнее.

Как ухаживать за прививками?

А дальше пусть приживаются! Осматриваю недели через 2 после прививки. В пасмурную или облачную погоду. Если на привое наклюнулись почки, газеты и пакеты меняю на тонкий укрывной материал – на солнышко им пока не надо. Укрывной материал снова закрепляю бечёвками или изолентой.

В таком виде остаются ещё неделю или две, по погоде. При наступлении облачных или пасмурных хотя бы 2-х дней, укрывной материал можно снять – на черенках уже распускаются листочки. На некоторых черенках могут появиться цветочки, их нужно оборвать, у черенка не хватит сил на плоды. Через месяц будет понятно, что прижилось, а что нет.

Обвязку из изоленты я не снимаю. В первый год упругости обвязки хватает, чтобы растянуться, но не врезаться в утолщающийся сучок. На второй год,  в начале периода активного роста, делаю канцелярским ножом надрез вдоль черенка вниз, прорезая кору и привоя, и подвоя, и саму изоленту. И так оставляю. Камбий зарастит ранку и одновременно плотнее свяжется привой с подвоем.

Вишня с прививками. Татьяна Николина

Результаты моих прививок

За 2 прививочных сезона приживаемость прививок на яблонях и грушах составила 23 черенка из 25. Не прижились: айва на яблоне и одна яблоня на яблоне. Груши прижились все.

По косточковым ситуация  заметно хуже, не прижилось 17 из 34 прививок. Но в литературе и указывается плохая приживаемость этих прививок. При этом прививки в центральный проводник и верхние ветки прижились все, кроме одной на вишне. Для начала результат мне кажется неплохим.

Приросты  самые мощные – у груш и абрикоса (на сливе и персике), на втором месте яблони, самые скромные — на вишне и черешне.

Цвели на 2-й год: нектарин на персике, плоды завязались, но он их сбросил; абрикос «Чёрный бархат» на персике – попробовали; вишни и черешни завязали по паре ягодок, яблони и груши не цвели ещё.

Прививка «за кору» проста в исполнении, но имеет свои недостатки: черенки легко отламываются. Если на одну ветку привито черенков два и более, я их связываю между собой.

Если прижился только один – остаётся надеяться, что на эту ветку не сядет отъевшаяся птица. Или придумывать «костыль».

На второй год я уже начала осваивать прививку «в расщеп», она сложнее, но надёжнее.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/moi-privivki-ili-kak-ya-raznoobrazila-svoy-sad-novyimi-sortami/

Прививка яблони за кору

Вы хотите научиться прививать плодовые деревья? Тогда начните с самой простой прививки — прививка яблони за кору. Эта операция проводится во время сокодвижения —  примерно в мае месяце и применяется для перепрививки взрослых плодовых деревьев. Прививка за кору подходит для перепрививки толстых ветвей.

:

Как определить когда прививать за кору

Выполнять прививку «за кору» нужно только во время активного сокодвижения в дереве.

Время сокодвижения определяется по сложности отделения коры от древесины. На ветке надрезают кору и пробуют осторожно отделить ее от древесины. Если кора отворачивается легко, то можно начинать прививать за кору.

Технология прививки за кору

Чтобы прививка удалась нужно не только знать когда прививать, но и понимать основные этапы прививки. Вначале нужно заняться подготовкой.

Подготовка к перепрививке

Прежде всего, готовят подвой — ветку на которую будут привиты черенки. Ветку, которую нужно перепривить, спиливают. Срез выполняется острой садовой пилой. Если ветвь крупная и расположена горизонтально, для предотвращения отлома, ее сначала подпиливают снизу, а потом выпиливают всю.  

Затем спил зачищают острым садовым ножом. Затем готовят привой. Черенки следует протереть, не повредив почки. Чаще всего на черенок вырезаются часть из среднего участка побега, т.к. почки в верхней части стоят близко друг к другу, а в нижней — слабо развиты и непригодны для прививки.

Для работы готовят острый прививочный нож с косточкой.

Подготовка черенков (привоя)

В нижней части черенка (привоя) делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. Плоскость среза должна быть ровной без изгибов. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка.
Второй срез делают сверху над третьей почкой.

Сколько черенков прививать на толстую ветку

На ветку диаметром 2-3 см прививают один черенок, 5-7 см два, 8-10 см — три.

Через 2-3 года на ветке оставляют только один черенок, а другие вырезают, чтобы не было загущения.

Через месяц обвязку надо обязательно ослабить (перевязать заново), иначе она врежется в кору черенка и перетянет ее, а это опасно.

Из двух верхних почек привитого черенка начинают расти молодые побеги. Если верхний побег растет и развивается сильнее, то у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. Если нижний побег растет сильнее, верхний удаляют.

При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к планке. Если на ветку было привито несколько черенков, то оставляют расти только один, который развивается лучше других, а у остальных побегов прищипывают верхушки по достижении ими 15-18 см. Весной следующего года их совсем вырезают. Оставленный побег подрезают на 1/3 длины и формируют из него новую ветку.

Паразитарная прививка

Есть еще одна разновидность прививки за кору — это паразитарная прививка. К ней прибегают, когда хотят сохранить на время крупную ветку. В месте прививки делают на ветке запил, а древесину скалывают в виде ниши длиной 5-8 см. Черенок прививают за кору. Через 1-2 старую ветку спиливают, а привитый черенок остается.

Прививка за кору проста в выполнении, ее легко может провести и неопытный садовод. Надеемся, ваши прививки за кору хорошо приживутся, а привитая яблоня порадует вас новым урожаем.

Источник: https://smoldacha.ru/privivka_yabloni_za_koru.html

Способы прививки деревьев за кору | Дача — впрок

Зеленые операции

При помощи прививки за кору можно прививать черенки на более толстые ветви. Для этого черенок, пребывающий в вегетационном покое, вставляют под кору подвоя с активным сокодвижением. Поэтому самое благоприятное время для такой прививки — период с апреля по май, в зависимости от погоды.

С растениями, растущими в теплицах, прививку за кору, как правило, можно начинать гораздо раньше. Вначале ветвь, на которую нужно привить, отпиливают близко к предполагаемому месту прививки. Чтобы предотвратить отлом отпиливаемой ветви, перед этим под местом отпила выпиливают небольшую зарубку.

Затем подготовленную ветвь гладко зачищают копулировочным или садовым ножом.

Теперь вдоль ветви в коре подвоя делают надрез длиной примерно 2-3 см, края которого затем приподнимают тыльной стороной ножа или специальным лезвием для отделения коры. Прививаемый черенок получает обычный копулировочный срез.

Напротив центра среза с другой стороны черенка должна находиться одна почка. Обрезанный таким образом черенок вводят между приоткрытыми краями надреза коры до самого конца «кармашка».

Если все операции провести правильно, то черенок должно хорошо заклинить в этом «кармашке».

Длина копулировочного среза на черенке должна быть таковой, чтобы он обязательно торчал над прививкой в форме полукруга.

Затем область прививки обвязывают мочалом, туго, но не слишком. Первые круги обмотки должны частично перекрещиваться, чтобы обеспечить крепость обвязки. Почку черенка между краями коры оставляют незавязанной.

Если перепрививают более толстые ветви, то за кору может быть привито сразу несколько черенков. Для этой цели на коре подвоя на равном расстоянии делают два или больше надрезов. Затем края надреза слегка приподнимают и подготовленные черенки с копулировочным срезом вставляют в образовавшиеся «кармашки». Черенки должны сидеть крепко и без закрепления, поэтому важно не переусердствовать при отделении краев надреза коры от древесины.

Затем сразу все черенки умеренно туго обвязывают мочалом.

Прививка за кору: а — обрезанный подвой с надрезом; б — подвой, вид сверху; в — обрезанный прививаемый черенок; г — черенок, вставленный за кору; д — готовая, обвязанная прививка.

Прививка за кору:

  1. Так обрезают черенки.
  2. Затем проводят надрез на подвое.
  3. Тыльной стороной ножа кору осторожно отделяют и приподнимают.
  4. Подготовленный черенок с копулировочным срезом.
  5. Черенок вставляют под кору.
  6. Черенок, правильно засунутый в ветвь подвоя.
  7. На толстые подвои можно привить сразу два черенка.
  8. В заключение место прививки обвязывают мочалом и аккуратно смазывают садовым варом.

Опыт показывает, что ветви для прививки за кору диаметром более 3 см могут принять 2 черенка, а диаметром более 5 см — 3 черенка. Верхние почки черенков, которые будут выполнять функцию ветвей продолжения, обычно должны быть направлены наружу, если только не должны быть выполнены особенные дополнительные требования касательно направления роста черенка.

Прививка нескольких черенков на более толстые ветви подвоя проходит более успешно, так как этому способствуют каллюсные наплывы довольно большой поверхности раны от среза.

Затем самый сильный побег, образовавшийся после прививки за кору, может быть использован для дальнейшего формирования кроны дерева, причем все остальные черенки постепенно укорачивают. Укорачивание должно быть распределено на несколько этапов в течение длительного периода, чтобы благоприятно повлиять на образование каллюсных наплывов.

Улучшенная прививка за кору

Как при уже описанном методе простой прививки за кору, на подвое делают надрез длиной примерно 3 см. Затем отделяют только один край надреза коры. Прививаемый черенок получает такой же копулировочный срез. Затем одну сторону этого среза надрезают (примерно под прямым углом к первому срезу).

Ширина стороны, на которой проводят этот срез, зависит от ширины углубления, на которую была отделена кора надреза. После вставки черенка под приподнятую кору его срезанная сторона должна вплотную прилегать к неотделенной части надреза коры. Благодаря этому достигается такой же эффект, как при вышеописанном методе прививки за кору, только без отделения второй стороны надреза.

Затем область прививки обвязывают мочалом, при этом важно обвязывать в требуемом направлении.

Улучшенная прививка за кору: а — обрезанный и надрезанный подвой; б — подвой, вид сверху; в — обрезанный черенок; г — вставленный черенок, важно соблюдение направления обвязывания; д — готовая прививка, вид сверху.

Волокна мочала должны прижимать вставленный черенок в сторону неоткрытой части надреза. При соответствующей толщине подвоя возможны также прививки нескольких черенков одновременно. По завершении работ область прививки и другие образовавшиеся раны срезов смазывают древесной замазкой.

Прививка за кору по Титтелю

При помощи этого метода перепрививают более толстые подвои и старые плодовые деревья. Проводят прививку за кору по Титтелю в период с апреля по май, так как кора на подвое должна уже отделяться.

Ветвь подвоя, на которой нужно провести прививку, обрезают и гладко зачищают. Затем на коре делают два параллельных надреза вдоль ветки, длиной от 3 до 6 см. Расстояние между ними равняется ширине прививаемого черенка.

Образовавшуюся между надрезами тонкую полоску коры отделяют от древесины тыльной стороной ножа или специальным лезвием для отделения коры, но не отрезают ее полностью.

Затем на черенке проводят копулировочный срез, немного длиннее надрезанной полоски на подвое. Как и при остальных методах прививки, так и при прививке за кору по Титтелю напротив середины среза на черенке тоже должна находиться одна почка. Теперь черенок вставляют в «кармашек», который образовался при отделении полоски коры на подвое. После вставки всей нижней части черенка полоску коры обрезают.

В завершение процесса область прививки умеренно туго обвязывают и тщательно смазывают древесной замазкой.

Прививка за кору по Титтелю:

  1. Подвой обрезают и срез гладко зачищают
  2. В коре подвоя острым ножом делают два параллельных надреза
  3. Черенок с копулировочным срезом вставляют под полоску коры между этими надрезами. Улучшенная прививка за кору по Титтелю
  4. Черенок получает дополнительный срез в нижней части копулировочного среза

Улучшенная прививка за кору по Титтелю

Вариант прививки за кору по Титтелю обеспечивает большую область для сращения тканей черенка и подвоя. Так же, как и в обычном варианте, на подвое делают два параллельных, книзу менее глубоких надреза, полоску коры между которыми отделяют от древесины, но не отрезают. Ширина полоски коры соответствует ширине прививаемого черенка.

На черенке делают обычный копулировочный срез, а на нижнем конце дополнительно делают косой срез под прямым углом к продольному направлению черенка. В результате этих срезов образуется маленький клин, который после вставки черенка под приподнятую полоску коры образует плотное примыкание внизу. Полоску коры обрезают настолько, чтобы оставшаяся часть покрывала второй срез черенка.

Теперь область прививки обвязывают мочалом и смазывают древесной замазкой. Почка на черенке в области подвоя должна остаться открытой, а вот полукруглую часть среза на привое, которая торчит над краем подвоя, нужно обязательно смазать замазкой. Полукруглый срез на стороне, обращенной к перепрививаемому подвою, обладает важной функцией.

Здесь особенно интенсивно образуется много новой каллюсной ткани, благодаря чему достигается отличная скрепляемость подвоя и привоя.

Улучшенная прививка за кору по Титтелю: а — копулировочный срез на черенке; б- второй срез на черенке внизу, под углом к первому срезу; в — второй срез, вид спереди; г- черенок, вставленный в подвой, лишняя часть полоски коры обрезана; д- обвязанная и смазанная область прививки.

Улучшенная прививка за кору по Венку

При использовании этого метода подвой в период активного сокодвижения обрезают и в коре в продольном направлении делают надрез — примерно 3 см. Затем с одной стороны надреза кору отделяют от древесины при помощи тыльной стороны ножа. На черенке с 2-6 почками проводят копулировочный срез, причем сбоку в центре, рядом со срезом должна остаться одна почка.

Другой срез проводят напротив почки таким образом, чтобы 2 среза вместе образовали клинок, причем как на задней, так и на передней части до самого низа должны сохраниться полоски коры. Теперь этот клин вставляют под приподнятую часть коры на подвое и при этом, как со всеми вышеописанными методами прививок за кору, над торцом подвоя должна торчать небольшая часть среза в форме полукруга.

Точно так же и при этом методе прививку обвязывают мочалом, строго соблюдая направление обмотки, чтобы способствовать удачному сращению подвоя и привоя.

Для обвязывания прививки очень хорошо подходит специальная эластичная прививочная лента шириной 6-8 мм. Все срезы смазывают древесной замазкой.

Этот метод прививки за кору при правильном выполнении относится к самым надежным, так как здесь для сращения с подвоем у черенка получается значительно больше камбиальных тканей, чем при использовании других методов.

При наличии возможности и с приобретением опыта рекомендуется предпочитать улучшенную прививку за кору по Венку другим общепринятым прививкам из-за ее очень высокой результативности.

Улучшенная прививка за кору по Венку: а — черенок с первым копулировочным срезом, вид спереди; б — второй копулировочный срез, вид сзади; в — обрезанный черенок, вид сбоку; г — черенок одной стороной вставляют под приподнятую кору подвоя, вид сверху с указанием направления обмотки.

Рубрика: Зеленые операции

Источник: https://dacha-vprok.ru/sposoby-privivki-derevev-za-koru

Прививки плодовых деревьев

03.04.2019

Представьте: вы прогуливаетесь по своему саду, наслаждаетесь ароматами цветов, срываете спелую вишню с куста рябины и отправляете её в рот «Они там всей редакцией с ума посходили?» — подумаете вы. Но нет, мы не бредим. Всё вполне реально, если научиться делать прививки плодовых деревьев. В материале мы расскажем — как. А заодно что это такое и какие виды бывают.

Начнём с небольшого блока теории, а потом перейдём к практике. Но если вы с закрытыми глазами отличаете привой от подвоя и знаете, когда лучше прививать косточковые породы, а когда — семечковые, можете сразу переходить к способам прививки.

Матчасть

Принцип прививки базируется на способности дерева залечивать (заращивать) свои раны. Привой и подвой плотно прижимают друг к другу и дают время для срастания. После этого они образуют новую проводящую ткань.

Подвоем называют дерево, на которое прививают черенок другого растения. Это база для будущей прививки: через его корневую систему поступает питание и вода, от него зависит устойчивость и долговечность, отношение к почве и урожайность. Поэтому так важно выбрать качественный подвой. Он должен быть:

  • совместимым с привоем,
  • морозостойким,
  • устойчивым к избытку и недостатку влаги,
  • приспособленным к местным условиям,
  • с сильной корневой системой.

Подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, плодовое дерево непонравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (поломанное, например). Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Даже здоровый пень от спиленного дерева вполне может быть подвоем.

Привой — черенок, который прививают на подвой. Он образует верхнюю часть дерева (куста), отвечающую за его сортовые признаки.

От привоя зависит качество и количество плодов. Поэтому для прививки срезайте черенки или почки деревьев, которые уже зарекомендовали себя плодами и урожайностью.

Черенки для прививки заготавливают заранее осенью или нарезают непосредственно перед процедурой до того, как набухнут почки.

Совместимость

Главное условие для качественного и успешного срастания подвоя и привоя — их ботаническое родство (проще говоря, подобное прививают на подобное).

По степени такого родства прививки бывают:

  • внутривидовые — когда прививают, например, сортовую вишню на вишню-дичку;
  • межвидовые — например, прививки вишни на черешню, а сливы на алычу;
  • межродовые — например, прививка груши на айву, сливы на абрикос, а персика на сливу.

Легче всего удаются прививки в пределах вида, а сложнее всего — между родами.

Для удобства воспользуйтесь таблицей совместимости.

Подвой/привой Арония Боярышник Ирга Кизильник Груша Яблоня Рябина
Арония + + +
Боярышник + + + + +
Ирга + + +
Кизильник + + +
Груша + +
Яблоня + + + +
Рябина + + + +

Время прививок плодовых деревьев

Растения можно прививать весь год, но наиболее естественно и эффективно делать это весной — с конца марта до начала июня, когда происходит активное сокодвижение в подвое. Привой же должен находиться в состоянии покоя: почкам надо ещё спать, чтобы срастание прошло успешно.

Конец марта — апрель: косточковые породы (абрикос, вишня, слива).

Апрель — середина июня: семечковые породы (груша, яблоня, айва).

Для весенней прививки температура воздуха должна быть не менее 10 °С днём и 0 °С ночью.

Окулировка

Окулировка (прививка глазком) — прививка плодовых растений одиночной почкой с тонким слоем древесины, взятой от черенка культурного сорта.

Когда проводить: ранней весной, в период сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины.

Подходит: для яблони, груши, можно вишни, сливы, черешни.

Оптимальный диаметр подвоя: 1–1,5 см.

Оптимальный размер привоя (черенка): почка.

Как действовать?

  1. Срежьте привой, он должен быть 3–4 см в длину и 0,5–0,6 мм толщиной. Не касайтесь его внутренней стороны руками.
  2. На подвое сделайте Т-образный срез и раскройте кору.
  3. Вставьте в получившийся кармашек привой.
  4. Аккуратно обмотайте место прививки садовым бинтом, но не закрывайте саму привитую почку.

Копулировка

Когда проводить: ранней весной, до того, как набухнут почки на побегах.

Подходит: для яблони, груши, алычи, сливы, черешни, вишни, винограда.

Оптимальный диаметр подвоя: 0,7–1,5 см.

Оптимальный диаметр привоя (черенка): 0,7–1,5 см.

Как действовать?

  1. На привое и подвое сделайте по срезу одинакового размера под углом 25–30°, а посередине обоих срезов — по одному продольному надрезу (язычку) длиной 1 см.
  2. Совет. Сделать ровные зеркальные срезы на привое и подвое поможет фигурный нож специального прививочного секатора. Прибор позволяет выполнить процедуру прививки за минимальное количество времени.

  3. Соедините привой с подвоем так, чтобы язычки зацепились друг за друга, а камбиальные слои совпали (камбий — тонкая зелёная прослойка между корой и древесиной).
  4. Обмотайте место прививки садовым бинтом.

Прививка в расщеп

Когда проводить: до того, как начнётся сокодвижение и пробудятся почки.

Подходит: для яблони, груши, алычи, сливы, черешни, винограда.

Оптимальный диаметр подвоя: от 0,7 см.

Оптимальный диаметр привоя (черенка): 0,7–1,5 см.

Как действовать?

  1. Подвой обрежьте на высоте 20–30 см от ствола или земли, в середине среза сделайте расщеп глубиной 4–5 см, вставьте клин.
  2. Возьмите 2 черенка с почками, на каждом сделайте 2 клиновидных среза (длина 3–5 см).
  3. Вставьте черенки в расщеп по краям пенька, совмещая камбий привоя и подвоя.
  4. Вытащите из расщепа клин, обмотайте место прививки садовым бинтом, открытые места замажьте садовым варом.

Через 2 недели черенок должен прижиться. Чтобы это проверить, присмотритесь к нему: если почки набухли, в месте прививки образовался каллюс, а из-под обвязки пробивается поросль, то всё идёт по плану.

Делитесь своими секретами прививок в комментариях.

Источник: https://www.sima-land.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/4897/

Прививка яблони

ВСЕ СТАТЬИ » САДОВОДСТВО » Советы садоводам

   

Прививка яблони «за кору» считается самой простой. Эта операция проводится во время сокодвижения (в мае) и применяется для перепрививки взрослых плодовых деревьев. Время сокодвижения определяется по сложности отделения коры от древесины. На ветке надрезают кору и пробуют осторожно отделить ее от древесины. Если кора отворачивается легко, то можно начинать прививать «за кору».

   

Как привить яблоню «за кору»

 

Для работы готовят острый прививочный нож с косточкой. В нижней части черенка (привой) делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. Плоскость среза должна быть ровной без изгибов. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка.

Второй срез делают сверху над третьей почкой. На прививаемой ветке (подвой) в месте спила надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее от древесины и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез полностью вошел в разрез коры ветки.

     

На ветку диаметром 2-3 см прививают один черенок, 5-7 см два, 8-10 см — три.

 

Края коры плотно прижимают и туго обвязывают обмоточным материалом (изолентой, прививочной пленкой). В завершение работы место прививки по обвязке покрывают тонким слоем садового вара. Обвязывают также и торец срезанной ветки и верхний срез черенка.

 

Через месяц обвязку надо обязательно ослабить (перевязать заново), иначе она врежется в кору черенка и перетянет ее, а это опасно. Из двух верхних почек привитого черенка начинают расти молодые побеги. Если верхний побег растет и развивается сильнее, то у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. Если нижний побег растет сильнее, верхний удаляют.

   

При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к планке. Если на ветку было привито несколько черенков, то оставляют расти только один, который развивается лучше других, а у остальных побегов прищипывают верхушки по достижении ими 15-18 см. Весной следующего года их совсем вырезают. Оставленный побег подрезают на 1/3 длины и формируют из него новую ветку.

Прививка за кору проста в выполнении, ее легко может провести и неопытный садовод. Надеемся, ваши прививки за кору хорошо приживутся, а привитая яблоня порадует вас новым урожаем.

 

Где купить саженцы яблони

 

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства.

В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции.

Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России»

 

Источник: http://ogorod-ural.ru/publ/sad/sovety_sadovodam/kak_privit_jablonju_za_koru/7-1-0-245

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
6 соток