Прививка саженцев яблони

4 самые частые ошибки при посадке плодовых деревьев

Знали ли вы, что копать яму для посадки плодового дерева в день пересадки или накануне нельзя? Ничего хорошего из этого не получится. Почва вскоре начнет оседать, корневая шейка саженца окажется заглубленной, и садоводу придется проделать немалую работу по исправлению допущенного промаха. Как и когда выкопать яму правильно и какие еще ошибки допускают садоводы – в нашем обзоре.

Яму глубже

Как чаще всего поступают садоводы, прикупившие саженец заветного сорта яблони, груши или вишни? Идут в сад, копают ямку размером с контейнер, в котором росло деревце, или по размеру торчащих корней, если саженец – с открытой корневой системой. Затем сажают дерево, поливают и ждут урожай. А его может и не быть, даже если растение приживется. И проблему неудачи надо искать в первую очередь на дне посадочной ямы.

Ошибка в том, что многие садоводы ленятся копать большую яму. Ведь почва рыхлая только сверху, а на глубине она плотная, корням пересаженного деревца трудно «пробить» ее, чтобы добраться до воды и разрастись. В таких условиях саженец, может, и не погибнет, но развиваться и давать урожай не будет. Я рекомендую копать посадочную яму шириной и глубиной примерно в 50-60 см.

При этом верхний слой земли складывать отдельно, а нижний слой убрать и не использовать. Далее рыхлую верхнюю землю нужно уложить на дно ямы, под саженец, а пустоту заполнить заранее приготовленной плодородной землей.Сергей Шумков, главный агроном Ижевского плодопитомника

Для того чтобы было легче поливать саженец, насыпать земляные валы вокруг не обязательно. Достаточно место посадки сделать в форме блюдечка глубиной в 7-10 см, с саженцем в центре.

Летом это «блюдечко» можно замульчировать, например, высушенной травой с газонов.

Удобрений меньше

Стараясь помочь саженцу прижиться на новом месте, некоторые садоводы щедро удобряют землю в посадочной яме различными добавками. Причем насыпают их в несколько слоев – через каждые 10-15 см земли.

Специалисты говорят, что такое «угощение», скорее, во вред, чем на пользу, все равно, что жирное жареное мясо на голодный желудок с утра.

Чтобы растение чувствовало себя хорошо после посадки, ему достаточно пригоршни золы, которую насыпают на дно и размешивают с землей. Разбрасывать ее по всей яме не нужно.

Не забывайте про корневую шейку

Начинающие садоводы путают корневую шейку с местом прививки и слишком сильно заглубляют растение. Это приводит к его гибели. Корневую шейку определить несложно.

Возьмите в руки сырую тряпочку и протрите ею часть ствола и начало основных – толстеньких  корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой.

Вот это место и есть граница корневой шейки.

В интернете дается общая рекомендация для всех: располагать корневую шейку на 3-6 см выше уровня почвы.

Но главный агроном Ижевского плодопитомника Сергей Шумков предупреждает, в этом вопросе нельзя подгонять всех «под один размер».

– Культуры, которые не размножаются черенками, например, яблони, заглублять нельзя! А вот смородина – черенками размножается, и ее корневую шейку, наоборот, нужно прикопать, – говорит агроном. – Что касается груши или вишни – то тут все зависит от сорта, поэтому при покупке саженцев нужно спрашивать у продавцов информацию о культуре и о том, как садить дерево. Если такую информацию никто не может предоставить, лучше не рисковать и не заглублять корневую шейку.

Чтобы быть уверенными в правдивости полученной информации о саженце, приобретать посадочный материал лучше в питомниках.

Обязательно фиксируйте саженцы колышками!

Ориентируйтесь на стороны света

Все тот же «всезнающий» интернет рекомендует высаживать плодовые деревья так, чтобы место прививки «смотрело» на юг. Следовать этому совету – значит рисковать урожаем.

– Место прививки нужно располагать с северной стороны, чтобы его не «сожгло» солнцем, – говорит Сергей Шумков. – Если вы пересаживаете с места на место взрослое растение, помните, что садить его относительно сторон света нужно так же, как оно росло на прежнем месте. Исключение – деревья в контейнерах, которые постоянно переставляют с места на место, и они не так зависимы от расположения.

Приобрести саженцы плодовых деревьев и получить исчерпывающую консультацию по их посадке и выращиванию можно в Ижевском плодопитомнике. Он расположен в микрорайоне «Совхоз Медведево». Добраться до него из центра Ижевска можно на автобусе №2.

• Тел. (3412) 63-89-28.
• Сайт: pitomnik18.ru

Реклама

Источник: https://izhlife.ru/dacha/87589-4-samyh-chastyh-oshibki-pri-posadke-plodovyh-derevev.html

Способы прививки плодовых деревьев на Supersadovnik.ru

Существует множество способов прививки плодовых деревьев, опыт применения которых накоплен веками. Наиболее распространенными из них являются копулировка, окулировка, прививка в расщеп и за кору. Разнообразие методов прививки объясняется многообразием случаев применения этой хирургической операции.

Например, для тонких подвоев больше подходит копулировка, или прививка черенком. В случае ограниченности сортового прививочного материала для получения большего количества саженцев применяют окулировку, или прививку почкой.

Если требуется привить относительно толстую ветвь или по какой-то причине от 2-3-летнего саженца остался пенек, то применяют метод прививки в расщеп или за кору. Прививка за кору используется и при восстановлении деревьев, кора которых была подгрызена мышами или зайцами.

В этой ситуации используется частный случай прививки за кору — прививка мостиком.

От чего зависит успех прививки

Часто садоводы спрашивают, от чего зависит процент приживаемости прививок. Успех зависит от нескольких факторов. Первый из них — качественный инструмент. Секатор должен быть острым и чистым, не портить кору срезаемой ветки (подвоя) или черенка (привоя).

Прививочный нож должен быть сделан из качественной стали, которая хорошо держит заточку. Чтобы срез получался ровным, толщина лезвия прививочного ножа должна быть не менее 1,5 мм, чтобы он не прогибался во время среза. Но для удобства работы — не толще 2,5 мм.

Прививочные ножи бывают двух типов: копулировочный (с прямым лезвием и широкой передней частью лезвия — а) и окулировочный (лезвие имеет изгиб, а кончик — заострен, — б). 

Затачивают копулировочный нож только с одной стороны, противоположная сторона лезвия остается плоской (в). Острота ножа должна быть сравнима с остротой опасной бритвы. Поверхность лезвия должна быть хорошо отполирована. У окулировочного ножа лезвие может быть заточено на конус (г), однако острота лезвия так же должна быть идеальна, а поверхность отполирована. 

Все эти требования необходимы для того, чтобы срез на соединяемых при прививке частях получался ровный и гладкий. Если вы используете плохо заточенный нож, то проводящие каналы древесины частично будут замяты и не доступны для проникновения через них питательных веществ. В результате привой, израсходовав собственные ресурсы, отсохнет.

Соединение или место прививки

Для закрепления соединения подвоя с привоем и предотвращения высыхания черенка, место прививки обматывают специальной пленкой. 

Для этих целей можно использовать нарезанную полосками полиэтиленовую пленку. Ширина полос для удобства при обмотке должна быть 1,5 — 2 см, толщина пленки — не более 200 микрон. Можно использовать изоленту. Но в этом случае не допускайте ее прилипания к коре. Когда придет время снимать обвязку велика вероятность повреждения ветви в месте прилипания.

Для замазывания срезов на привитых черенках и при прививке в расщеп и за кору используют вар. Сегодня в продаже — большой выбор средств для залечивания ран на дереве, однако при прививке больше всего подойдет старый испытанный садовый вар.

Черенки для прививки

Если у вас хорошо подготовлен инструмент, приготовлены необходимые материалы, то 70% успеха прививочной операции вам обеспечены. Дело за малым: приобрести сортовой прививочный материал (черенки). А также потренироваться делать ровные срезы на подвое и привое.

Здесь необходима практика. Возьмите несколько черенков разной толщины, оставшиеся после обрезки сада, прививочный нож — и делайте срезы. Длина среза должна быть не меньше трех диаметров черенка. Обязательное требование — срез делают одним движением.

Это позволяет сделать его ровным и гладким.

Прививка окулировкой

может быть применена в случае, когда у садовода ограниченное количество прививочного материала. Однако нужно иметь ввиду, что этот метод применяют, в большинстве случаев, для производства саженцев или восстановления поврежденных молодых деревьев. При прививке в крону взрослого дерева окулировка не столь эффективна как прививка черенком. 

Прививка глазком

Если прививку глазком делают весной, для успеха операции необходимо дождаться активного сокодвижения в подвое. В этот период кора легко и без повреждений отделяется от древесины. На стволике подвоя делают Т-образный надрез, длина которого должна быть не менее 3 см.

Глазок срезают заведомо большей длины, чтобы можно было держать его за верхний кончик коры над почкой. Старайтесь срезать так, чтобы древесина черенка была только под почкой. Далее аккуратно вставьте глазок в Т-образный разрез за кору (как в кармашек).

Та часть, за которую вы держали, должна остаться снаружи разреза — ее вы аккуратно срежете ножом по линии горизонтальной части разреза на коре.

Обмотку делайте так, чтобы почка осталась на воздухе. Теперь все, что находится выше прививки, — срежьте. Останется лишь пенек, на котором есть обмотка. Срез замажьте варом.

Летняя прививка

При летней прививке (конец июля — начало августа) щиток срезают так же, как было описано выше. Однако для удобства от листика над почкой оставляют черешок, за который можно держать, когда вставляешь глазок в Т-образный разрез. При летней прививке верхнюю часть подвоя не срезают до полного приживания глазка.

Читайте подробнее о прививке яблони летом:

Прививка яблони летом: окулировка за кору. Мастер-класс

Летняя прививка яблони «дудкой». Мастер-класс

Все о летней прививке яблони

Метод улучшенной капулировки

Метод улучшенной копулировки с «язычком» применяют в случае, когда толщина привоя и подвоя соизмеримы друг с другом. В этом методе на черенке и подвое делается косой ровный срез примерно равный трем диаметрам стволика. Затем параллельно осям подвоя и привоя на высоте 1/3 среза делают надрезы, которые вставляются друг в друга.

 Соединение должно быть сделано так, чтобы совмещение камбия на черенке и подвое произошло хотя бы с одной стороны среза. После этого на черенке оставляют 3 почки. Затем обматывают всю длину соединения. При такой прививке соединение подвоя с привоем столь крепко, что даже при достаточном усилии сложно нарушить единство обмотанного растения.

Это гарантирует хорошую приживаемость прививки.

Прививка в расщеп или за кору

При диаметре подвоя значительно большем, чем черенок привоя применяют прививки в расщеп или за кору. Эти методы позволяют перепрививать взрослые деревья, делать прививку в крону на толстую скелетную ветвь или восстановить сломанные или поврежденные зайцами молодые деревца.

Прививка мостиком

Еще один метод прививки, который поможет справиться с порчей дерева мышами, — это прививка мостиком. Для этой операции берут черенки от зимостойких сортов деревьев. Так для яблони лучше всего подойдут черенки Антоновки или Анисов. Способ прививки мостиком — это частный случай прививки за кору, только в данной ситуации за кору заправляется и верхняя и нижняя части черенка. Таким образом, образуется мостик через поврежденное мышами место.

Задать вопрос Михаилу Чертоку по выращиванию яблонь можно в рубрике «Вопрос эксперту» >>>.

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/sposoby-privivki-plodovyh-derevev-1003785

Как летом с помощью прививки из дикой яблони сделать культурное плодовое дерево

Любимый сад можно омолодить, обогатить его новыми сортами. И для этого не нужно выкорчевывать старые или не очень урожайные, или не нравящиеся яблони, а на их место высаживать новые. На обновление потребуется уйма сил и времени. Гораздо проще и эффективнее привить уже зрелые деревья. Говорят, что такую операцию выполнить под силу любому садоводу-любителю. Главное — понять, в чем суть прививки, и как правильно ее сделать. Разберем это на примере одной из техник прививки — окулировки.

Прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Оптимальный срок летней прививки деревьев — с последней декады июля и до начала сентября. Этот период наиболее благоприятен, потому что почки и черенки довольно быстро приживаются. Прививку начинают с груши, постепенно приходя к яблоне, сливе и вишне.

Материал для прививки заготавливают за некоторое время до процедуры. Причем, необходимо постоянно следить за его состоянием. Довольно часто прививают растущими побегами, содержащими часть прошлогодней древесины.

В первые годы после процедуры все побеги довольно ослаблены, поэтому необходимо их подвязывать.

Работу лучше выполнить в пасмурную, но сухую погоду. Если жара держится несколько дней, то перед прививкой растения обильно поливают.

Что такое подвой и привой

В процессе прививки два растения соединяют друг с другом, и после приживления они образуют единый организм. От одного из них новое растение получает корни и ствол — это подвой. От второго берется черенок или почка — это привой.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года. Существуют несколько техник выполнения операции:

• окулировка;
• прививка за кору;
• копулировка;
• прививка в зарез;
• прививка в расщеп;
• аблактировка.

Окулировка плодовых деревьев

По этой технологии выполняют прививку спящей почки (глазка). Окулировка является основной методикой окультуривания дичков, применяемой в питомниках. Не менее широко она практикуется и в любительском садоводстве. Окулировка требует меньше времени и более экономична: с одного черенка можно взять 4 — 5 почек для прививки соответствующего количества подвоев.

Операция выполняется в период активного движения сока. Ориентировочно это конец июля — начало августа, но точные сроки зависят от климатических условий. Критерием определения оптимального срока для прививки служит легкое отслаивание коры.

Для окулировки пригодны саженцы с толщиной веток до 1 см. Перед тем как прививать плодовые деревья, выполняют подготовку основы. С нижней части ствола срезают все ветки, в кроне оставляют 5 — 7 скелетных разнонаправленных ветвей.

В качестве привоев используют однолетние побеги в стадии роста с окрепшей древесиной и сформировавшимися почками. Черенки длиной 10 — 15 см заготавливают из их средней части.

Далее вырезают щитки — глазки с древесиной диной около 3 см и переносят их на подвои. Для этого в месте прививания делают Т-образный срез коры. Щиток заводят за кору и обвязывают.

Перед проведением операции ствол подвоя обязательно нужно обмыть влажной тряпкой.

Через полторы-две недели можно удостовериться в том, как прошла окулировка: успешно или нет. Если привой не прижился, операцию можно повторить при условии, что позволяют сроки и кора еще отслаивается.

Источник: https://altapress.ru/potrebitel/story/kak-s-pomoshchyu-privivki-iz-dikoy-yablonki-sdelat-kulturnoe-plodovoe-derevo-204390

И вырастим, и подлечим яблоньку сами

Покупка любого саженца плодового дерева дело непростое. Так мечтаешь об яблоньке сорта Белый налив, чтобы, как соседи в августе, лакомиться белыми сочными яблоками, терпеливо ждёшь, и спустя пять лет вдруг обнаруживаешь, что сорт-то не тот!

Что же делать? Как вырастить нужный сорт яблони и не приобрести по случаю какой-нибудь южный сорт, который у нас не успеет созреть? Выход есть — прививка!

Подвой

Для прививки нам необходимы подвой и привой. Подвой — это то, на что мы прививаем, а привой — это черенок, веточка или почка культурного сорта, который мы хотим иметь в своем саду.

Подвоем для яблони может служить дичок, выращенный из семечка Антоновки обыкновенной. Семена можно собрать и посеять либо сразу осенью, либо весной. Но, если они были собраны осенью и хранились дома, то их необходимо стратифицировать. Для этого семена заворачиваем во влажную ткань, кладём в полиэтиленовый контейнер с крышечкой и ставим в холодильник на два месяца.

Затем высеваем на даче. Чтобы не потерять место посадки (площадью 1 кв. м), лучше его огородить досками. Землю размечаем через каждые 10 см и высеиваем примерно 100 семян на глубину 0,5–1 см. После посева посадки прикрываем лапником или другим материалом.

Семена начинают всходить уже через двадцать дней, но бывает, что какое-то семечко может лежать и год, и два, а потом вдруг проснётся. Я такое наблюдала при посеве семян груши уссурийской. При соответствующем уходе за два года у вас вырастет прекрасный подвой.

Для груши подвоем может служить саженец, выращенный из семян груши уссурийской и груши лесной. В наших садоводствах у многих садоводов встречаются огромные деревья диких груш, которые когда-то приобретались как культурные сорта.

Вырубить их жалко — они очень красиво цветут весной, да и компоты из дичков получаются неплохие. Вот вы и попросите несколько этих созревших груш осенью у соседей для получения посевного материала.

А весной на земле под грушами можно найти уже полностью стратифицированные семена — в зимних условиях они хорошо закалились.

Также подвоем для груши может служить обыкновенная черноплодка. Но отводки она даёт плохо. А из её семян подвой можно вырастить за два года. При прививке на черноплодку не следует забывать, что ствол у груши утолщается быстрее, чем у подвоя черноплодной рябины, поэтому к деревцу придётся ставить опоры. Можно прививать и на коринку, но проблемы остаются те же, что и с черноплодной рябиной.

Привой

Итак, подвой у нас вырос и готов для прививки. Теперь стоит вопрос, где взять черенки? Опять же проще всего их найти у соседей по садоводству. И лучше поздней осенью, когда видно, на каком дереве какие плоды.

Договоритесь с соседями и поздней осенью (или весной) срежьте с выбранного дерева веточку однолетнего прироста. Срез замажьте садовым варом или окуните в расплавленный и разогретый на водяной бане воск или парафин.

Перед прививкой черенки необходимо прогреть при комнатной температуре. Прививку проводим способом улучшенной копулировки или в расщеп. Как это сделать, я уже писала в предыдущих номерах журнала (см. № 5 за 2008 г.) или на сайте www. zs-z.ru.

На своих лекциях я всегда призываю бороться за деревце до последнего. Даже если зимой мыши или зайцы сильно обгрызли кору, даже если морозобоины образовались и опоясали ствол по всему диаметру, даже если саженец оказался южанином и вымерз. Но если корни живы, саженец можно и нужно спасать. А как, давайте разберёмся.

Если кора повреждена в нижней и средней части штамба. Весной надо обойти свой плодовый сад и осмотреть каждое дерево. Лучше завести тетрадку с планом сада, в которой и отмечать, какие повреждения нанесены вашим деревьям. Затем подготовиться: полистать книги и журналы, вспомнить лекции, которые вы посещали и приступить к спасательной операции.

Зайцы обычно наносят повреждения плодовым деревьям на уровне снежного покрова, и порой поражаешься, увидев довольно толстую нижнюю ветку, срезанную будто секатором. Мыши же оставляют на древесине мелкие следы зубов и часто обгрызают штамб по всему диаметру.

Чтобы увидеть морозобоины, следует более внимательно приглядеться к дереву: кора может быть такая же, но только местами более тёмная. Если начинаешь кору счищать ножом, то увидишь до древесины омертвевшие слои луба и камбия — очень важные слои в строении штамба и ветвей.

На фото 1 хорошо видна обширная часть подмёрзшей коры: подмёрз штамб, подмёрзли развилки, подмёрзли ветви.

Морозобоины при лечении и прививке очищаем до здоровой части.

Если морозобоина небольшая, лучше провести лечение щавелем. Весной разминаем щавель, выкладываем его на тряпочку и прикладываем к раневой поверхности, а сверху обвязываем полиэтиленом. Снимаем обвязку через 1,5–2 месяца. Если рана обширная (занимает 50% и более диаметра штамба), то будем спасать дерево.

Прививка за кору

Предположим, что вам пришлось яблоню всё-таки спилить. Тогда нужно внимательно посмотреть место спила: выше оно прививки или ниже. На четырёх-пятилетних яблонях и грушах ещё можно разглядеть следы прививки.

Если место прививки никак не определяется, то вспоминаем, что прививку обычно делают, отступив от корневой шейки на 2–3 см. А это значит, что если деревце срезано на 7–10 см и выше, есть вероятность, что пробьётся почка культурного сорта.

И тогда задача упрощается — на старых корнях рост молодого побега идёт интенсивно, а нам остаётся лишь формировать этот побег, как однолетний саженец и не забыть подготовить его к зиме.

Если же яблоня срезана ниже прививки, то будем её прививать за кору, как на фото 5 и 6. В зависимости от диаметра перепрививаемого дерева можно одновременно привить и два, и три, и четыре черенка. Можно привить все черенки одного сорта, можно и четырёх сортов. Главное соблюсти важное правило — прививать сорта одного срока созревания. Например, берём по одному черенку яблонь зимних сортов: Антоновки обыкновенной, Орлика, Антея и Ренета Кичунова.

На конце черенка (фото 5) — прутика длиной 8–10 см с двумя или тремя почками, делаем косой срез на 3 см. От места спила по диаметру делаем прорези на 3 см и заводим в них приготовленные черенки так, чтобы срез соприкасался с древесиной (фото 5). Обматываем изолентой и замазываем садовым варом.

Перепрививка плодового дерева

Если же вместо желанного Белого налива у вас вырос неизвестный поздний сорт, и вкус плодов вам не нравится, то дерево можно перепривить. Можно привить на него даже несколько сортов: на разные ветви — разные сорта.

Для этого скелетные ветви обрезаем, отступая от штамба на 30–50 см и выполняем прививку за кору. Я провожу подобный эксперимент с яблонькой сорта Балтика. Прививаю на неё все интересные черенки, которые мне удаётся достать.

Часто на этих прививках уже на второй год закладываются плодовые почки, особенно если весной провести правильную формировку. Но это тема для другой статьи.

Елена Литвякова

«Дела садовые» № 5 (30), май 2009 г.

Источник: https://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/plodovyie-derevya/i-vyirastim,-i-podlechim-yablonku-sami.html

Размножение яблони

Размножение яблони дело хоть и хлопотное, но необходимое. Поначалу нужно определиться с подвоями для яблони, заготовить черенки и определиться со способом прививки. Весной советую прививать вприклад язычком, летом — почкой. после прививки яблоньке нужно обеспечить должный уход: регулярно поливать и подкармливать.

 

Подвои для размножения яблони

Деревья яблони состоят из 2х частей:

1. подвоя (корень растения),
2. привоя (надземная культурная часть).

Значение подвоя

• увеличивает зимостойкость (дикие корни более зимостойкие)
• ускоряет вступление в плодоношение (деревья на своих корнях плодоносят с 8—12 года, на подвое – с 3—4 года);
• придает карликовость и увеличивает урожайность.

Лучшие подвои для Сибири

1. Яблоня ягодная,
2. Яблоня сибирская (сибирка),
3. Ранетка пурпуровая.

Хуже – сеянцы полукультурок (саженцы, привитые на сеянцы полукультурок сейчас не редкость, поэтому часто подмерзают корни).

Клоновые карликовые подвои в Сибири пока мало изучены, не подобраны лучшие. Большинство из них вымерзают зимой и не выдерживают высоких летних температур почвы, деревья на таких подвоях очень требовательны к влаге и питанию

По предварительным данным, в качестве карликового подвоя в Новосибирской области неплохо может удаваться краснолистная парадизка мичуринской селекции 62-396.

 

Выращивание саженцев для размножения яблони

Технология производства саженцев яблони состоит из следующих технологических элементов:

1. выращивание семенного подвоя;
2. прививка;
3. выращивание саженца.

Для получения саженца яблони требуется 2—4 года, при этом 1—2 года выращивается подвой и 1—2 года – собственно привитый саженец

Выращивание семенного подвоя яблони

Семенные подвои – сеянцы – выращивают в поле рядками или на грядах.

Подзимний посев

• Для легких, незаплывающих почв предпочтительнее подзимний посев.  
• Семена раскладывают в борозды через 2—4 см, расстояние между бороздами – 10—20 см. Сверху борозду засыпают рыхлым питательным субстратом (смесью торфа и перегноя, компоста). Весной семена всходят, уход будет заключаться только в прополках и поливах.

Весенний посев

• На тяжелых почвах семена высевают весной.
• Предварительно 1—1,5 месяца стратифицируют (выдерживают во влажном песке при температуре около 0°С, допускается повышение температуры до +2+4°С).

Осенью подвои следует выкопать, стандартные (с диаметром корневой шейки не менее 0,8—1,0 см) берут для прививки, более тонкие высаживают на доращивание

Подвои, предназначенные для прививки, можно сразу высадить в поле (где их прививают весной или летом), можно хранить и прививать зимой (зимняя настольная прививка).  

Беспересадочное выращивание саженцев

Существует технология беспересадочного выращивания саженцев.

• Осенью подвои не выкапываются, остаются на месте и весной (или летом) прививаются.
• Весной (в мае) подвои прививают черенком, летом (в июле) – почкой.

При такой технологии саженцы растут быстрее, мощнее, но имеют менее мочковатую корневую систему, которая сильнее повреждается при выкопке саженца.

Прививка яблони

Для размножения яблони применяют весеннюю или летнюю прививку. Весенняя копулировка проводится вприклад язычком, летняя окулировка — прививка почкой. Для любого способа прививки черенки готовят заранее, с осени.

Черенки для прививки яблони

1. Черенки для прививки готовят заранее – нарезают побеги в конце октября-начале ноября (до наступления устойчивых морозов) и хранят в погребе, в полиэтиленовых мешках до весны.
2. Зимой побеги не должны подсыхать. Если хранилище очень сухое и теплое, побеги можно вынести зимой под снег.
3. Весной (конец апреля – начало мая) побеги достают из хранилища, промывают, обновляют срезы и ставят в воду на двое суток.

После этого побеги (хлысты) пригодны для прививки.

Прививка яблони вприклад с язычком

• Прививку черенком проводят с конца апреля до середины мая.
• Лучший способ – вприклад с язычком.
• После прививки гряды (поле) рыхлят и обильно поливают.

Уход за прививками – будущими саженцами:

1. прополки, рыхления, поливы (5—7 раз),
2. подкормки (не менее 3 раз: в июне комплексными удобрениями, в июле-августе – фосфорно-калийными до 10 г/кв. м).

При благоприятных погодных условиях саженец вырастает в стандартный за 1 год, при неблагоприятных (холодная весна, сухое лето) – за 2 года.

Источник: https://antonovsad.ru/razmnozhenie-yabloni-1075/

Яблоко от яблони

~Все, кто мечтает о собственном саде, уже в конце апреля могут приобретать саженцы — к этому времени земля оттает на полметра, можно будет сажать. Но, перед тем как начать работать, нужно разобраться: где и какие саженцы можно покупать, как их выбрать и как ухаживать за посадками, чтобы в дальнейшем наслаждаться хорошим урожаем? Сегодня на эти вопросы корреспондента «Копейки» отвечает владелица одного из самых крупных питомников в Восточной Сибири — Вера Парфеновна Шичалина.

Сибирский сад

 О питомнике Шичалиных известно далеко за пределами Иркутской области. За саженцами плодовых деревьев и кустарников сюда приезжают даже из Бурятии и Читинской области. И это не удивительно, ведь продают здесь только привитые саженцы, да и сорта не абы какие, а те, что адаптировались к сибирскому климату и показали свои лучшие качества.

Из деревьев — крупноплодные яблони, груши, сливы, абрикосы; из кустарников — смородину, малину, крыжовник, вишню. Здесь же можно найти и декоративные растения: барбарис, иву, кедр, сакуру, миндаль, ясень и многое другое. Больше гектара у Шичалиных отдано под питомник, при этом покупатель может выбрать понравившийся саженец, пока он еще сидит в земле.

Оставшаяся земля отдана маточному саду, в котором Шичалины и берут материал для прививок.

— Саженцами мы занимаемся с 2000 года, — говорит Вера Парфеновна, — и все это время испытываем новые сорта. Выписываем их из Владивостока, Хабаровска, Челябинска, Свердловска, Москвы, даже из Канады. За все годы отобрали оптимальное по урожайности и зимостойкости, по вкусу и популярности. Перепробовали не меньше сотни сортов по всем культурам. Если у нас что-то не выдержало морозов, значит, и у людей будет замерзать — от таких сортов мы отказываемся.

Интересно, что, когда 27 лет назад Шичалины приобретали землю под Иркутском, они и не думали заниматься плодовыми деревьями. Вера Парфеновна и ее муж Виталий Викторович — коренные иркутяне. Она когда-то преподавала музыку в детском саду, он работал в строительной фирме. Но однажды они решили стать фермерами и основали собственное КФХ.

Начинали с нуля — 15 га земли пришлось вручную расчищать от леса, самим корчевать пни. После пробовали разводить коров, свиней, кроликов, птицу Выращивали на продажу картофель, огурцы и капусту. Но в 90-х годах всю живность пришлось распродать, так как заниматься ею было невыгодно. Из былого остались лишь овцы да картошка. Есть у Шичалиных и своя пасека.

В планах — выращивать на продажу жимолость, крыжовник, смородину, клубнику.

— Мы сажали сад для себя, — вспоминает Вера Парфеновна. — Начали выращивать с косточек. У местных садоводов купили косточки абрикосов, ранетки, груши — посеяли семена. Через два года привили на них уже хорошие сорта — черенки выписывали со всей России либо брали у садоводов из городских клубов. И вот только тогда пришла идея выращивать их и размножать — сделать питомник сибирских саженцев.

Перейти в разряд профессионалов Шичалины смогли после знакомства с кандидатом биологических наук, иркутянкой Татьяной Еремеевой. Ей Шичалины предоставили площадь для селекции, а она давала им консультации. Сотрудничество оказалось плодотворным.

Так, Татьяна Васильевна смогла вывести свои сорта абрикоса — Солнышко и Любимый, а Шичалины теперь все знают о том, как из саженца вырастить хорошее дерево. Увы, не так давно глава семейства Виталий Шичалин ушел из жизни.

Но семейный бизнес продолжают его супруга, дочь Ольга и два сына.

Не ищите того, чего нет, — покупайте местное!

— Вера Парфеновна, когда лучше приобретать и сажать саженцы — весной или осенью?

— На самом деле разницы нет. Главное, чтобы растение находилось в спящем состоянии — так оно легче приживается. Сейчас сроки уже подходят — с конца апреля по конец мая. Осенние же посадки удобны тем, что перед покупкой можно попробовать плоды и выбрать то, что покажется наиболее вкусным.

Мы же, в свою очередь, продаем уже готовые сорта, при этом на один саженец у нас уходит три года: первые два выращиваем подвой, потом прививаем и еще год растим. По желанию мы можем привить на один подвой несколько сортов, но на это уйдет еще год. Это удобно для тех садоводов, у кого маленькие участки либо в округе нет соседей, которые выращивают такие же культуры.

В целом в саду должно быть не менее двух разных сортов каждой плодовой культуры для опыления.

— А одинаковыми сорта после переопыления не станут?

— Нет. Все, что перемешается, будет в семечках и косточках, а на плоды это не влияет. Сколько будет расти дерево, столько на нем будут сохраняться привитые сорта. Ведь мы же прививаем только соответствующие культуры: яблоню — на  ранетку, грушу — на уссурийскую зимостойкую грушу, а сливу — на песчаную вишню или сливовишневый гибрид.

— Но ведь сорт может одичать, так? Из-за чего это происходит?

— Чтобы сорт не одичал, его прежде всего нужно подкармливать, чтобы он не начал мельчать. И главное — первые пять лет необходимо внимательно следить, чтобы на подвое не росла дичка, всю поросль ниже прививки полностью убирать.

Если прокараулить и такая ветка вырастет, то все силы растения пойдут на нее (чья макушка выше, того дерево считает главным и пускает туда все соки), а прививка может и отвалиться. Обдирать лучше всего весной, а молодую поросль можно убирать даже летом — для этого достаточно пройтись перчаткой по стволу.

Осенью на дереве раны лучше не делать, а убирать только то, что лезет из земли. Через пять лет дерево окрепнет, поросль уже будет не такая сильная, и про эту процедуру можно забыть.

— Вера Парфеновна, мы знаем, что местные питомники пока еще не могут полностью обеспечить садоводов нужным количеством саженцев — потребности населения растут с каждым годом. Этим пользуются нечестные продавцы, которые привозят растения из Средней Азии. Уже совсем скоро начнутся ярмарки по продаже саженцев. Как рядовому дачнику понять — где хороший саженец, а где подделка?

— Проблема очень актуальна. Вдоль дорог стоят люди, у которых на саженцах написаны разные сорта. Однако это один и тот же сорт, а то и вовсе дички, которые они выкапывают в лесах Средней Азии. Иногда доходит до абсурда. Три года назад один мужчина рассказывал, что купил сливу, яблоню, вишню, а выросла сирень! Но даже если у продавцов с юга купить привитый сорт, то все равно у нас он не выживет — рос-то он в теплом климате, у него южные корни.

Чтобы избежать лишней траты денег, времени и нервов, надо знать простое правило: саженец в Сибири не может вырасти на 1,5—2 метра за лето. До таких размеров он растет три года и к этому времени становится уже полноценным деревом с кроной. А то, что продают на улице, — ствол, то есть годовалый саженец. Значит, его точно привезли из Средней Азии. Помните: стандартный годовалый привитый саженец в Сибири в высоту достигает не более 70 см, а толщина его — 50 мм. И боковых веток у него нет.

Еще одно важное отличие — сама прививка. В Сибири прививка делается на длинный срез, просто потому что сокодвижение у нас не такое сильное, как на юге, и, чтобы черенок надежно прижился, срез делают не под углом 45 градусов, а 30 и даже острее. Длина среза должна быть 7—8 см. У тех, что продают на дороге, срез всего 2—3 см. Помните: прививка полностью зарастает через 3—4 года. И если на уличном саженце ее не видно — значит, ее там нет!

Урожайный секрет

— Как правильно посадить саженец плодового дерева?

— Если у вас почва тяжелая (глина, суглинок), сделайте яму в 30—50 см глубиной. А если земля плодородная, то землю можно просто вскопать и сделать клумбу в 30—40 см высотой. И в том, и в другом случае добавьте землю пополам с перегноем (можно золу и торф). Если саженец маленький, никакие удобрения класть не надо — чтобы корни не сгорели. Саженцы вообще лучше недокормить, иначе дерево вырастет быстро и древесина у него будет рыхлая, слабая, а значит незимостойкая.

— Посадить саженец — полдела. Что делать дальше?

— А дальше ухаживать как за любым деревом. Все надо делать вовремя: белить на зиму и защищать от вредителей — и не забывать полить! А то есть люди, которые считают, что грядки надо поливать, а деревья — нет. А между тем они так же засыхают без полива, особенно когда корни не прижились. Взрослой сливе, например, по 20—30 ведер надо каждые две недели.

— Вера Парфеновна, а есть какие-то секреты хорошего урожая?

— Сколько плодов будет на ваших деревьях и кустарниках — зависит от ухода, полива, подкормки и погоды. Но я советую: не надо стремиться к гигантским урожаям. Иначе дерево ослабнет и может просто не перенести зиму.

А если и переживет, то в любом случае на следующий год будет отдыхать. Чтобы этого избежать, каждый сезон надо избавляться от лишних плодов. То есть после цветения срезать секатором лишние завязи.

В пучке на яблоне, например, надо оставлять 1—2 яблока — из расчета, чтобы на 7 см ветки был один плод.

Все, кто хотел бы получить консультацию у Веры Парфеновны Шичалиной, могут обращаться в питомник по телефону в Иркутске: 52-93-61.

Городской клуб садоводов-опытников им. А.К.Томсона приглашает на занятия.

15 апреля

1. «Прививки плодовых культур. Основные способы. Теория и практика». Читает руководитель секции винограда В.И.Мальшаков. (При себе иметь нож для прививки и широкий полиэтиленовый пакет.)
2. «Круглый стол садоводов». Ведет занятие председатель клуба Г.В.Дубович.

22 апреля

1. «Садовая земляника — обычная и ремонтантная. Земклуника: особенности выращивания, сорта». Читает руководитель секции земляники Т.В.Одинцова.
2. «Астильбы, хосты и другие цветы-многолетники». Читает заместитель руководителя секции А.И.Огородникова.

Вас ждут в 13.00 по адресу: ул. Декабрьских Событий, 92, 2-й этаж, конференц-зал областного отделения Пенсионного фонда. Вход со стороны почты. Остановка транспорта — «Площадь Декабристов». 

Источник: https://baik-info.ru/yabloko-ot-yabloni

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

10:24, 22 апреля 2016

Весной все больше садоводов по телефону спрашивают у меня: «Когда можно приехать и приобрести саженцы?» Я рассказываю, что за январь и февраль привил 1000 яблонь и 2000 груш, в апреле-мае привью 1000 слив и абрикосов, а к осени эти саженцы вырастут.

И некоторые с ужасом в голосе спрашивают: «А вы что, их прививаете?» 

К сожалению, еще очень многие настолько неграмотны в вопросе производства саженцев, что им кажется — выросло деревце из семечка яблока — значит, яблоня, из груши — значит, груши. На самом деле так и происходит, только из тысячи выросших деревьев одно может оказаться неплохим сортом, а остальные 999 штук будут дички или полукультурки. А ведь садовод хочет купить саженец определенного сорта. Вот для этого и нужны прививки. 

Поэтому в питомнике необходимо выращивать не только сеянцы, которые выполняют роль подвоя, но и культурные деревья тех сортов, которые будут прививаться на дички. Это называется маточным садом.

Если такого сада в питомнике нет, то нельзя быть уверенным, что вы приобрели саженец того сорта, который хотели.

В таком случае производитель саженцев и сам не уверен в том, какие сорта он выращивает, так как привои он вынужден у кого-то покупать, а полной гарантии, что куплены черенки необходимого сорта, нет. 

Поэтому я рекомендую брать саженцы не на рынках, дорогах и в магазинах, а непосредственно в таком питомнике, где есть маточный сад, а значит, — больше надежды, что вы приобретете то, что хотели. 

И вот тут мы подходим к осознанию того, что каждый садовод сам может с помощью прививки вырастить в саду те сорта, которые захочет. Сделать это можно двумя путями. Первый — вырастить (или выкопать где-то в поле, лесу) дичок и привить его. Второй — перепривить уже имеющееся дерево на нужный сорт. 

У многих садоводов небольшие участки, а хочется иметь несколько сортов разных культур. Что делать? Многие в таком случае корчуют имеющееся старое дерево, высаживают два-три деревца на карликовом подвое и с оптимизмом заявляют: «Карлики большими не вырастут — их обрезать не надо».

Наивные! Карлики необходимо ежегодно обрезать, да еще интенсивно кормить и поить, иначе они будут плодоносить два-три года после посадки, а потом перестанут, так как маленькая корневая система не сможет обеспечить питанием трехметровое дерево.

Но даже если вы станете соблюдать всю технологическую цепочку — полив, питание и обрезку — будете собирать урожай лет десять максимум. А ведь мы в России привыкли сажать сад на долгое время. 

Долго расти и плодоносить могут только деревья на семенном подвое. Так что лучше не убирать старое дерево, а правильно обрезать его и перепривить на один или несколько сортов. 

В моем саду растут два дерева, посаженные предыдущим хозяином еще в 1947 году. В 1977-м я их сильно обрезал. И Антоновка до сих пор прекрасно плодоносит (с ежегодной обрезкой), а Грушовку я превратил в испытательный полигон — одну скелетную ветвь оставил, а на остальных побывало уже несколько новых сортов. И несмотря на то, что им уже по 70 лет, я регулярно получаю с них урожай. 

Как выбрать место прививки? 

Если у вас есть небольшой дичок, можно привить его в нижней части недалеко от корневой шейки, и тогда все растение будет того сорта, который вы привьете. Однако нельзя забывать о таком риске: часто в нашей зоне подмерзает именно нижняя часть ствола, так как наиболее низкие температуры зимой бывают на поверхности снега. Чтобы избежать этого, можно сделать прививку на высоте 80-100 см от поверхности почвы, и это будет называться «прививка на штамбе». 

Если же новый сорт более южного происхождения и сад у вас находится в проблемной зоне, то можно применить прививку в крону. Для этого четыре года назад я высадил в саду шесть дичков груши на постоянное место, все годы работал с кроной. Сейчас на них уже по три яруса скелетных ветвей и можно приступать к прививке.

Морозобоины бывают не только на штамбе, но и в местах отхождения скелетной ветви от главного ствола, поэтому эти части я оставлю дикими (более устойчивыми к солнечным ожогам и морозобоинам), а прививку буду делать в 20-40 см от главного ствола.

На нижние ярусы прививаю более зимостойкие сорта, начиная с третьего яруса — менее зимостойкие. 

Для тех, у кого мало места, лучше посадить одну яблоню и одну грушу надежных зимостойких сортов, а через три-четыре года верхнюю часть кроны перепривить более нежными и вкусными сортами. Количество сортов может быть практически не ограничено. У меня в саду росла груша, на которой было привито сорок сортов. Но желательно все же ограничиться тремя-пятью. 

Как прививать? 

Существует два вида прививки: окулировка и копулировка. Окулировка — это прививка глазком или почкой. Производится во второй половине лета, в основном специалистами на саженцах. 

Копулировка, или прививка черенком, имеет несколько способов: в пень, в расщеп, в боковой зарез и соединение подвоя и привоя одинакового диаметра. Самым надежным является последний. На нем я и остановлюсь. 

Копулировка производится обычно весной. Для того чтобы результат был надежным, желательно сделать прививку в оптимальный срок. Опытным путем давно определено, что в наших местах это бывает, когда цветет вишня. Обычно — первая декада мая. Да, сокодвижение начинается намного раньше, но для быстрейшего образования каллюса, а значит, и срастания привоя с подвоем, нужна довольно высокая температура. Тогда срастание происходит быстро и черенок не успеет высохнуть. 

Но черенки срезать необходимо заранее. Лучше в ноябре. Можно и в марте, до начала сокодвижения. Зимой их хранят в погребе, во влажном мху или в опилках. Можно в снежном бурте, но как только снег растает, необходимо перенести их в погреб или холодильник, поместив в полиэтиленовый пакет. Обычно за сутки до прививки я достаю привои из погреба, освежаю нижний срез и ставлю на ночь в ведро с водой, чтобы они набрали тургор. 

Прививать стараюсь рано утром, пока не жарко и нет сильного ветра. Подбираю на подвое место, где его диаметр равен диаметру привоя, и делаю косой срез длиной, равной 4-6 диаметрам. Так, если диаметр прививки 8 мм, то срез делаю 40 мм. Для более надежного соединения применяю способ улучшенной копулировки.

Для этого, отступив на одну треть длины от верха среза, делаю ножом расщеп. Точно такие же операции повторяю и на привое. После этого соединяю оба среза встречным движением – так, чтобы язычок подвоя попал в срез привоя, а язычок привоя в срез подвоя.

Предварительно обрезаю привой над третьей-четвертой почкой и плотно обматываю место прививки изоляционной лентой клейкой частью наружу. А верхний срез замазываю садовым варом. 

Для надежности можно на прививку надеть полиэтиленовый пакетик. Но как только увидите, что почки зазеленели, пакет надо снять. 

Для того, чтобы прививки были успешными, необходимо применять хорошо заточенный специальный нож. Приобретать необходимо копулировочный нож. Он бывает с прямым лезвием в отличие от окулировочного, лезвие которого изогнуто и заканчивается острым концом. Как правило, ножи продаются неправильно заточенными.

Верхняя часть лезвия должна быть сточена, а нижняя, которая идет по срезу, плоская. Обычно заточку я делаю (после того как на точиле будет придана нужная форма) на бруске средней шероховатости, затем на мелком бруске (оселке) и окончательно довожу нож на ремне, смазанном пастой ГОИ.

Обычно после 10-15 прививок поправляю нож на ремне, после 50 — на оселке, а после ста делаю полный цикл заточки. 

Оба среза должны быть абсолютно плоскими, без бугров и впадин, и абсолютно одинаковой длины. При соединении нигде не должно оставаться открытой древесины. Желательно прежде чем подходить к дереву, потренироваться на любых ветках. 

Как перепривить старое дерево? 

Обычно я совмещаю прививку на старом дереве со снижением кроны. Для этого с южной стороны кроны спиливаю один, два или три больших побега. Делаю это в 20-30 см от главного ствола. Они бывают в диаметре 10-20 см. Закрашиваю спил краской на натуральной олифе, и за лето около спила вырастает много однолетних побегов. Следующей весной могу начать формировку побегов для новой молодой кроны или использую их для прививки другими сортами. 

Таким образом, дерево омолаживается, да еще и добавляется другой сорт. Через три-четыре года, когда эти прививки заплодоносят, можно спилить и омолодить оставшиеся побеги старой кроны. 

Конечно, лучше один раз увидеть, как делается прививка, чем несколько раз прочитать. Поэтому всем, кто приезжает ко мне и просит показать, как это делается, я показываю. Уходит на это пять минут, и вы не только понимаете, как это делать, но и увозите с собой образец. Поэтому приезжайте. 

Отвечу на все вопросы по телефону 

8-910-542-42-61. 

Владимир Морозов 

Источник: https://www.vest-news.ru/article/80534

Производство саженцев яблони методом настольной прививки по типу «knip baum» в молдове | аппяпм

Пештяну А.Ф. Производство саженцев яблони методом настольной прививки по типу «knip baum» в Молдове /А.Ф. Пештяну, Е. Гудумак// Плодоводство и ягодоводство России. Сборник трудов науч.-практ. конф. «Состояние садовых растений после зимы 2006/07 г. и проблемы их зимостойкости» (13 июня 2007 г.) и международ. науч.-практич. конф. «Инновационные направления в питомниководстве плодовых культур» (14—15 июня 2007 г.). Под общей редакцией И.М. Куликова.2007.-Т18.-С.269-274.

Пештяну А.Ф. канд. с.-х. наук,доцент кафедры плодоводства.Гудумак Е., аспирант кафедры плодоводства

Государственный аграрный университет Молдовы.

Плодоводство было и остается одной из основных опор национальной экономики Республики Молдова. Главным направлением развития садоводства за последние годы было более эффективное использование насаждений с неисчерпанным потенциалом и последовательная их замена насаждениями нового типа: с современным сортиментом, передовыми технологиями, которые обеспечивают раннее вступление в плодоношение, высокую продуктивность и конкурентоспособность фруктов на внутреннем и внешнем рынках [1].

Для обновления плодовых насаждений яблони и получения ранних урожаев рекомендуется использовать саженцы слаборослых сорто-подвойных комбинаций с формированной кроной из преждевременных побегов, у которых апикальные почки цветковые [7, 8].

Посадочный материал такого типа производится в странах с развитым плодоводством, таких, как Голландия, Франция, Польша и др. [4].

Технология производства посадочного материала по типу «knip baum» сокращает период производства саженцев на один год, а дифференциация цветковых почек на преждевременных побегах позволяет получить первый урожай плодов в год посадки деревьев в саду [3,5,6].

Исследования осуществлялись 2004—2005 гг. в плодовом питомнике совместного предприятия «Fruit Nurseries», созданного в результате сотрудничества молдавской фирмы «Codru-ST» и голландской компании «Van Rijn International», Закладка первого поля, начиная с III декады апреля, проводилась зимними прививками методом улучшенной копулировки, осуществленной в марте. Площадь первого поля 6,5 га.

В качестве подвоя применялся безвирусный биотип М9, а привоя — сорт Айдаред, районированный в Республике Молдова (контроль), и перспективные сорта яблони, возделываемые во многих европейских странах: Голден Делишес Рейндерс, Грэни Смит, Ерли Куин, Джонагоред, 1лостер, Чемпион, Браебурн. Для прививки использовались отводки диаметром 10 мм и привой с высокими биологическими и фито-санитарными качествами, выращенные в Голландии.

Место прививки обвязывали специальной пленкой. Затем привой и место обвязки привитых компонентов опускали на 1 см в расплавленный парафин. Парафинированные прививки укладывали в плодовые контейнеры таким образом, чтобы основания отводков (20—25 см) находились в слое влажного песка. Стратификация проводилась в холодильнике при температуре 4 °С. Привитые подвои высаживались в первое поля питомника по схеме 90×35 см.

Весной 2005 г однолетки укорачивались на высоте 50 см от места прививки. Боковые побеги по мере появления удалялись, оставался только побег продолжения.

Преждевременные побеги на центральном проводнике получали в результате удаления верхушечных листьев побега продолжения, не травмируя апикальную почку. Этот агротехнический прием повторяли через каждые 5—7 дней.

Горизонтальное положение прежде временных побегов получается в результате частых поливов одновременно с подкормками азотными удобрениями, что в свою очередь способствует дифференциации цветковых почек на преждевременных побегах.

Почва содержалась по типу черного пара, орошение методом дождевания — по необходимости. Надземная часть с первого года роста привязывалась к бамбуковой палочке. Выкопку двухлетних кронированных саженцев проводили осенью 2005 г после опадения листьев.

Цель исследования — определение процента приживаемости прививок после посадки и поведения плодовых деревьев на протяжении двух лет в плодовом питомнике.

Исследования показали, что приживаемость зимних прививок, высаженных на первое поле питомника, по сортам составила 96—99 %. Наименьшая приживаемость в 2004 г, отмечена у сорта Чемпион — 96 %, а самая высокая — у сорта Джонагоред (99 %). У остальных изучаемых сортов уровень приживаемости прививок находился в пределах 97,5-98,5 % (табл. 1).

Таблица 1 — Основные показатели развития саженцев на первом поле питомника (2004 г.)

Сорт	Приживаемость, %	Диаметр, мм	Высота привоя, мм
подвоя	привоя
Айдаред	98,5	13,5	9,2	112
Голден Рейнджерс	97,5	13,6	9,6	112
Ерли Куин	98,0	12,9	9,3	112
Грени Смит	98,5	13,9	9,9	108
Джонаголд	99,0	13,4	10,2	116
Глостер	97,5	12,8	9,9	117
Чемпион	96,0	13,6	9,3	94
Браебурн	98,0	13,2	10,0	116

Посадочный материал высокого качества получается при использования подвоя толщиной 7—10 мм [2]. Завезенный из Голландии подвой типа М9 в зоне прививки имел в диаметре 10,0 мм. В конце первой вегетации диаметр подвоя ниже места прививки был в пределах 12,2—13,9 мм, т. е. прирост составил 2,8—3,9 мм.

Наименьшие значения данного показателя отмечены у сорта Глостер — 12,8 мм и Ерли Куин — 12,9 мм, а наибольшие — у сорта Грэни Смит (13,9 мм). У остальных сортов изучаемый показатель колеблется в пределах 13,2 — 13,6 мм.

Согласно стандарту СМ-115 на однолетние саженцы яблони к первому сорту относятся растения, диаметр штамба которых составляет не менее 10 мм, а высота однолетнего прироста 110 см, у второго сорта соответственно 8 мм и 90 см [9].

На основании этого к первому сорту по диаметру привоя можно отнести сорт Браебурн — 10,0 мм, Джонагоред — 10,2 мм. У сорта Глостер и Грэни Смит изучаемый показатель незначительно ниже — 9,9 мм.

У сорта Годден Рейндерс, Ерли Куин, Чемпион и Айдаред диаметр подвоя составил соответственно 9,6, 93, 9,3 и 9,2 мм.
Высота привоя меньше 110 см отмечена у сортов Чемпион — 94 см и Грэни Смит — 108 см.

У сортов Айдаред, Голден Рейндерс и Ерли Куин изучаемый показатель составил 112 см, а у сортов Браебурн, Глостер и Джонагоред соответственно 316, 116 и 117 см.

Исследования показывают, что по всем показателям из 8 изучаемых сортов к первому сорту относятся Браебурн и Джонагоред, Сорта Глостер, Айдаред, Голден Рейндерс и Ерли Куин соответствуют данной категории только по высоте привоя, а сорта Чемпион и Грэни Смит по всем показателям относятся ко второму сорту.

Полученные однолетние растения, согласно голландской технологии, предназначались в дальнейшем для получения двухлетнего кронированого посадочного материала типа «knip baum. Надземная часть на втором поле питомника (2005 г.) укорачивалась на высоте 50 см от места прививки. Дальнейшие агротехнические мероприятия были направлены на получение преждевременных побегов горизонтального направления и дифференциацию почек на них в цветковые [3,6,7],

В конце второго года вегетации (табл. 2) высота надземной части деревьев изучаемых сортов в плодовом питомнике составила 166—189 см. Наиболее развитую надземную часть имели деревья сорта Браебурн, Голден Рейндерс, Джонагоред и Айдаред — 183—189 см. У деревьев сорта Глостер, Чемпион, Грэни Смит и Ерли Куин высота привоя была ниже и составила 166—170 см.

Диаметр штамба является основным показателем при определении качества посадочного материала. Проведенные исследования показывают, что диаметр штамба у изучаемых сортов составил 16,1 — 17,2 мм и весь посадочный материал относился к первому товарному сорту.

Биологические особенности сорта влияют и на количество сформированных преждевременных побегов на центральном проводнике. Наибольшее их количество сформировалось у деревьев сорта Грэни Смит — 11,0 шт., наименьшее — у деревьев сорта Глостер (4,5 шт.).

Деревья сорта Голден Рейндерс, Ерли Куин и Чемпион формируют на центральном проводнике соответственно 10,1, 10,2 и 10,6 преждевременных побегов.

У сортов Айдаред, Джонагоред и Браебурн изучаемый показатель ниже и составил соответственно 9,3, 9,4 и 7,9 побега на дерево.

Полученных преждевременных побегов на центральном проводнике у всех изучаемых сортов достаточно для формирования основы кроны на втором поле питомника.

Средняя длина преждевременного однолетнего прироста зависит от биологических особенностей сорта. Наибольшее значение данного показателя отмечено у сорта Браебурн — 62,7 см, а самый слабый прирост у деревьев сорта Чемпион — 28,8 см. У сорта Айдаред, который является контролем, изучаемый показатель составил 34,0 см. У остальных сортов средняя длина однолетнего прироста увеличилось в 1,1 — 1,6 раза по сравнению с контролем.

Таблица 2 — Основные показатели развития саженцев к концу второго года вегетации

Сорт	Высота саженцев, см	Диаметр штамба, мм	Преждевременные побеги
количество, шт.	средняя длина, см	сумарная длина, м/дер.
Айдаред	189	16,8	9,3	34,0	3,16
Голден Рейнджерс	184	17,1	10,1	41,0	4,14
Ерли Куин	170	16,5	10,2	46,5	4,74
Грени Смит	169	16,8	11,0	38,9	4,24
Джонаголд	185	17,0	9,4	55,7	5,23
Глостер	166	16,6	4,5	45,2	2,03
Чемпион	168	17,2	10,6	28,8	3,06
Браебурн	183	16,1	7,9	62,7	4,95
Средняя	177	16,8	9,4	44,1	3,94

Суммарная длина преждевременных побегов находится в прямой зависимости от их количества на центральном проводнике и средней длины. Наибольшая суммарная длина однолетнего прироста отмечена у сорта Джонагодд — 5,23 м/дер., у сорта Глостер она составила 2,03 м/дер. и была минимальной в опыте. Остальные сорта по данному показателю можно подразделить на 3 группы. К первой относятся сорта Чемпион, Айдаред (контроль), у которых суммарная длина однолетнего прироста составила соответственно 3,06 и 3,16 м/дер, У сорта Голден Рейндерс и Грэни Смит отмечено увеличение изучаемого показателя по сравнению с контролем в 1,3 раза, а у сорта Ерли Куин и Браебурн — соответственно в 1,5, 1,6 раза.

Полученные результаты дают основание заключить, что все изучаемые сорта по показателям роста деревьев на втором поле питомника относятся к посадочному материалу первого сорта (9].

Современные агротехнические мероприятия, проведенные в плодовом питомнике, повлияли положительно на дифференциацию плодовых почек на преждевременных побегах и центральном проводнике.

Наибольшее количество плодовых образований формировалось у сорта Айдаред — 13,2 шт./дер, наименьшее у сортов Глостер — 6,1 шт.

/ дер,, Джонагоред — 6,5 и Браебурн — 7,4 шт./дер. Сорта Чемпион, Ерли Куин, Голден Рейндерс и Грэни Смит формируют соответственно 9,0, 9,3, 10,2 и 10,9 плодового образования на дерево.

Полученный посадочный материал с цветковыми почками типа «knip bauim при осенней посадке в саду позволяет в следующем году получать первые плоды, на второй год — 10—12 т/га, а на третий — 20-25 т/га.

Исследования показывают, что полученный двухлетний крокированный посадочный материал типа «knip baum» в Республике Молдова ничем по качеству не уступает произведенному в странах Западной Европы.

Часть его была использована для посадки осенью 2005 г суперинтенсивного сада площадью 20 га фирмой «И. Ситарь», а остальная экспортирована.

Литература

Источник: https://asprus.ru/blog/proizvodstvo-sazhencev-yabloni-metodom-nastolnoj-privivki-po-tipu-knip-baum-v/

Как привить яблоню зимой: сроки и правила

Соединение двух частей  растений таким образом, чтобы они вместе успешно продолжили рост и дали ощутимый прогресс в развитии и плодоношении, называется прививкой.  Она позволяет ускоренно выращивать саженцы и собирать более богатый урожай.

Зачастую садоводы прививают саженцы с наступлением положительной температуры, то есть весной.

Однако, за последнее время многочисленные исследования и опыты показывают, что зимняя прививка яблони и растений плодовых культур  дает  высокие положительные результаты, она на данный момент  является более  технологичной и перспективной.

Зимой прививают саженцы в период с начала января и до ранней весны, но не позднее, чем за две-три недели до высадки. Подобрать подходящий подвой – это первостепенная и немаловажная задача, так как не все из них могут обеспечить получение плодов нужного качества.

Заготовку привоя и подвоя проводят осенью.  Хранятся они в прохладном подвале во влажном песке.

Хранить их прикопанными снегом не рекомендуется, поскольку погода зимой весьма не стабильна  –  частые оттепели сменяются резким похолоданием, что может вызвать гибель почек и древесины или подмерзание корней подвоя.

До замерзания почвы выкапывают необходимое количество первосортных двухлетних подвоев с развитой корневой системой. При этом диаметр штамбика корневой шейки должен составлять не меньше 8 мм. Надземная часть подвоя укорачивается до 25-35 см.

Если отсутствует подходящий подвой,  можно использовать обрезки корней, длина которых должна быть не менее 20 см, а толщина 1-2 см.

Заготовленный материал связывают в пучки, отмечают верхний конец у отрезков корней, это позволит избежать ошибки во время прививки.

Черенки-привои также заготавливают в осенний период, до наступления холодов.  За несколько недель до  проведения прививки подвои желательно перенести в помещение с температурой 15-17 С и переслоить влажным мхом, песком или опилками. После этого тщательно отмыть корневую системы, отбраковать подмороженные и больные черенки.  Отобранные здоровые черенки поместить на сутки в воду.

Привои же вносят в теплое помещение за день-два до привития и также держать в воде. Перед самой прививкой отсортированные черенки укладывают на рабочую поверхность и накрывают влажной тканью.

Методика прививки

Существует несколько способов прививок: одинарная или двойная,  копулировка, по методу Худякова, в прикладе с язычком или с уступом седлообразного типа.  На практике выбирают способ исходя из качества подвойного материала и направления в работе.  

В целом, выделяют два основных метода в технологии привития растений – копулировку и окулировку.  Первый заключается в привитии черенком, на котором уже есть две почки и более, второй – в привитии частью коры, которая содержит только одну почку.
Технология прививки включает в себя относительно не сложную, но продолжительную по времени цепочку операций: подбор подвойно-привойной комбинации, подготовка подвоев, непосредственное выполнение прививок, выращивание саженцев.

C чего же начать?

В намеченном месте  выполняют косой ровный срез с помощью копулировочного ножа, длиной около 2-3 см. На расстоянии примерно 1/3 от верхнего конца среза выполняют зарез в глубь древесины на вся ширину прививочного ножа, таким образом на подвое появится косой срез с язычком.

Аналогичный срез выполняется на нижней части ветви-привоя, отличие лишь в том, что зарез делается, отступая на треть от нижнего края косого среза.  После этого на ветке от нижнего конца отсчитывают 2-5 почек и над верхней выполняют немного скошенный срез.

Затем соединяют компоненты, следя за тем, чтобы язычок на черенке вошел в щель на срезе подвоя. Желательно чтобы срезы на подвое и черенки были одинаковы, тогда обеспечивается совпадение слоев камбия.

В случае, когда толщина подвоя несколько больше толщины черенка, прививаемые компоненты совмещают с одной стороны, а другую сторону срезают по границе черенка.

Место соединения компонентов обвязывают лентой плотной полиэтиленовой пленки снизу вверх и очень туго завязывают. После чего, верхний срез черенка необходимо покрыть тонким слоем садового вара. Корни подвоя обрезают до 18-20 см, чтобы они при посадке не загибались.  Затем на несколько секунд черенки прививок опускают в емкость с парафином, нагретым до 62-65 С, следя за тем, чтобы само место прививки не попало в парафин.

Хранение

Далее привитое растение укладывают в ящик горизонтально, стенки и дно которого необходимо выстлать пленкой полиэтиленовой с небольшими разрезами, и пересыпают пропаренными и обработанными марганцовкой опилками.  Ящик желательно перенести в более теплое помещение.  Зачастую, сращивание компонентов длится около 12-14 дней у семечковых культур и 8-9 дней – у косточковых. Хорошая спайка в месте сращивания, свидетельствует об окончании данного процесса.

Уже привитые саженцы до непосредственной высадки в открытый грунт  хранят при довольно низкой температуре в подвале или снежном сугробе.  Высаживают их с наступлением устойчивой теплой температуры.

Их заглубляют при посадке до места, обвязанного пленкой, и окучивают до уровня верхней почки привоя. Обильно поливают, а молодую поросль немедленно обрезают.  Ознакомиться с технологическим процессом зимних прививок черенков можно на видео ниже.
Из почек привоя в скором времени начинают  расти молодые побеги. Когда они достигают примерно 10-15 см, оставляют доминирующий,  а остальные аккуратно удаляют.  Не меньше чем через 2 месяца после посадки можно снять обвязки с места прививки.

Однолетки, которые выращены из привитых зимой подвоев,  в большей части зон страны растут значительно слабее, чем те же саженцы после весенней окулировки. Поэтому имеет смысл оставить такие саженцы для доращивания еще на год.  Высокие положительные результаты дает высадка в теплицы из плотной пленки по схеме 45 х 15 см, на несколько недель раньше обычных сроков. В подобных условиях в 2-2,5 раза увеличивается темп роста растений. 

Однако, в тех случаях когда нет возможности воспользоваться теплицами, вырастить рассаду плодовых культур можно и на подоконнике в  городской квартире.  После обработки горячим парафином растения высаживают в пакеты из плотного полиэтилена размерами 18 х 35 см, в дне которых обязательно делают отверстия для вентиляции.

Для того чтобы как можно скорее обеспечить сосудистую  связь между подвоем и привоем растения необходимо держать в теплом и постоянно влажном грунте, не допуская его пересыхания.  Этот процесс срастания корня и черенка называется стратификацией.

Достичь его можно путем поддержания оптимальных условий для возникновения корневого давления, которое необходимо для образования каллуса и скорейшего его преобразования в сосудистую ткань.

  Шансы на приживаемость будут  максимальны, если корневое давление привоя будет достаточным,  на прививке постоянно будет присутствовать водяная пленка и не будет преждевременного прорастания почек.

Зимняя прививка дает возможность равномерно распределить загрузку по сезонам.  Кроме того, она может проводиться на протяжении всего зимнего периода в комфортных условиях для садовода – за столом и в тепле, что является оптимальным вариантом для людей с больной спиной. Помимо этого ее процесс механизирован.

Явным плюсом зимнего привоя является возможность производства саженцев с закрытой корневой системой, а они имеют явные преимущества в сравнении с саженцами, у которых корни оголены.  А также немаловажным фактором является то, что такая технология позволяет значительно ускорить процесс получения товарных саженцев, в среднем на 1,5-2,5 года.

Пошаговая инструкция зимней прививки освещается на прикрепленном видео.

“Зимняя прививка яблони”

расскажет о приемах и принципах эффективной прививке плодовых культур (косточковых)

Источник: https://plodovie.ru/derevya/yablonya/zimnyaya-privivka-2-315/

Как верхнеуслонцам правильно привить яблоню осенью

Работы в саду осенью не ограничиваются побелкой плодовых деревьев и уборкой опавшей листвы. До наступления устойчивых заморозков можно проводить окулировку и прививку плодоносящих деревьев, в частности яблонь. В нашей статье – самые полезные рекомендации и способы прививки яблони осенью.

Осенняя прививка яблони сложнее, чем весенняя и летняя. И проводить ее надо в сжатые сроки, иначе привои не приживутся. Однако у этого способа есть существенные преимущества:

• молодые саженцы, привитые осенью в расщеп, весной легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте;
• если запоздали с весенней или летней прививкой, вам не придется ждать еще целый год.

Сроки прививки яблони осенью

До середины сентября можно прививать яблоню методом окулировки или за кору. Прививку нужно завершить примерно за 20 дней до наступления устойчивой среднесуточной температуры 15°С и ниже. В эти сроки привои приживаются с вероятностью около 95%.

Сентябрь и октябрь лучше всего подходят для прививки купленных саженцев и молодых деревьев. Обычно применяют способ в расщеп или в полурасщеп.

Одним из этих методов можно попробовать привить и взрослую яблоню в саду. Но велика вероятность, что привой не успеет прижиться до наступления холодов и погибнет. Хотя, если вы живете на юге, где заморозки наступают не раньше конца октября, можете смело прививать.

С середины осени деревья начинают активно сбрасывать листву и «готовиться» к зиме, а сокодвижение практически прекращается. В таких условиях привой вряд ли приживется, а вы лишь испортите яблоню.

Как прививать яблоню методом окулировки осенью

Окулировка – один из самых простых и распространенных способов прививки саженцев и молодых деревьев. Также его называют «прививка глазком». Для выполнения прививки методом окулировки необходимо минимальное количество черенков, кроме того их не нужно заготавливать заранее.

Если необходимо перепривить несколько разных сортов деревьев, сначала окулируйте сорта, которые созревают летом, и только потом переходите к осенним и зимним.

Чтобы улучшить сокодвижение, за несколько недель до выполнения окулировки необходимо хорошо полить подвой (растение, которое будем прививать). К моменту прививки кора его будет хорошо отделяться. Когда все подготовительные работы произведены, можно переходить непосредственно к прививке.

Шаг 1. Готовим подвой

Для начала на подвое выбираем место для прививки. Определяя подходящий участок штамба, руководствуйтесь следующими правилами:

• кора в предполагаемом месте прививки должна быть гладкой, без сучков, наростов, шероховатостей и вздутий;
• место прививки должно располагаться на 5-7 см выше поверхности почвы на семенных подвоях и на 10-15 см на клоновых;
• оно должно находиться ниже места изгиба.

Делая на коре Т-образный разрез, ни в коем случае не дотрагивайтесь до срезов руками, иначе прививка не приживется

Когда место окулировки выбрано, необходимо подготовить подвой, очистив его от пыли и грязи. После этого можно приступать к выполнению Т-образного разреза:

1. Сделайте поперечный разрез коры длиной 1,5 см;
2. от центра поперечного разреза отступите 3 см вниз и сделайте разрез снизу вверх;
3. дойдя до середины поперечного разреза, поверните острие ножа и аккуратно отделите кору от древесины;
4. отогните кору вдоль всего продольного среза.

Шаг 2. Готовим привой

От качества заготовленных черенков зависит успех всей процедуры. Для осенней окулировки подходят только те почки (глазки), которые появились летом, но тронутся в рост только следующей весной. Такие почки или глазки называют «спящими».

Располагаются «спящие» глазки, как правило, на однолетних полуодревесневших побегах. С них и будем срезать щитки (кусок коры с почкой) для осенней окулировки.

Щиток срезайте с тонким слоем древесины

1. Возьмите в руку черенок (15-20-сантиметровый отрезок однолетнего побега), сделайте поперечный надрез под почкой, отступив от нее 1,3-1,5 см;
2. отступите 1,3-1,5 см сверху почки и срежьте щиток вместе с ней, захватывая тонкий слой древесины.

Срез должен быть ровным и гладким, без рывков. Желательно срезать щиток одним аккуратным движением, поэтому убедитесь, что нож достаточно острый.

Шаг 3. Соединение привоя с подвоем

Вставьте срезанный окулянт (привой) в Т-образный разрез на подвое глазком вверх и прижмите его края корой. Почка при этом должна быть точно посередине.

Вставьте срезанный окулянт (привой) в Т-образный разрез на подвое глазком вверх и прижмите его края корой

Место окулировки обвяжите полиэтиленовой лентой, стараясь не сдвинуть щиток. Почку обматывать не нужно.

Место окулировки обвяжите полиэтиленовой лентой, стараясь не сдвинуть щиток

Через 2-2,5 недели проверьте, прижился ли щиток. Если привой высох или загнил, значит привой погиб. Его нужно вынуть, место прививки зачистить и замазать садовым варом. Следующую прививку методом окулировки можно будет выполнять только весной.

Как прививать яблоню осенью в расщеп и полурасщеп

Выполнять прививку в расщеп и полурасщеп лучше на яблонях, возраст которых не превышает 6 лет. На более взрослых деревьях привои приживаются хуже.

Прививка яблони в расщеп отличается от метода в полурасщеп тем, что в первом случае разрез выполняется вдоль всего подвоя.

В то время как для прививки в полурасщепа достаточно расщипить подвой только с одной стороны. Второй способ считается более щадящим, т.к. при его выполнении растение меньше травмируется, а привой лучше приживается.

Шаг 1. Подготовьте черенки

Черенки для прививки в расщеп и полурасщеп следует нарезать с однолетних побегов яблони. Их срезают со здоровых деревьев при помощи острого секатора, сучкореза или садового ножа таким образом, чтобы на каждом черенке были как минимум 2 почки.

Черенки не должны быть слишком толстыми, иначе после прививки подвой может начать загнивать.

Затем низ черенка нужно обрезать так, чтобы получился острый клин. Срез должен начинаться ниже второй почки.

Шаг 2. Подготовьте подвой

Ветку (или ствол молодого дерева) очистите от грязи, пыли и старой коры. Затем обрежьте, оставив небольшой пенек, и зачистите место спила острым ножом.

Не делайте слишком глубокий расщеп на ветке – такие прививки долго и плохо приживаются

При помощи чистого и острого прививочного ножа расщепите получившийся спил. Глубина расщепа для небольшого подвоя – 3-5 см.

Шаг 3. Соединение привоя и подвоя и обработка места прививки

В подготовленный расщеп вставьте черенок острым клинообразным срезом вниз так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя соединились.

Камбий – тонкий слой ткани, благодаря которому дерево растет. Расположен между лубом и древесиной.

После соединения привоя с подвоем обвяжите место прививки специальной прививочной лентой, полиэтиленовой лентой, влажной резинкой или шпагатом. Затем тщательно замажьте все боковые щели и торец подвоя садовым варом.

Хорошо замазывайте не только место привики, но и срезанные части черенков, ведь любая открытая рана – путь для проникновения инфекции

Есть еще один способ заделать расщеп после прививки. Сначала можно заполнить щели размягченным пластилином и только потом обвязать место прививки. В данном случае срастание привоя и подвоя произойдет максимально быстро, т.к. они прилегают друг к другу очень плотно.

Прививка яблони за кору осенью

Этот метод можно применять, только если кора у подвоя отходит легко, не ломается и не трескается. В противном случае лучше прибегнуть к прививке в расщеп.

Прививка за кору – один из самых простых и быстрых способов прививки яблони

Пошаговая инструкция:

1. С сортовой яблони срежьте однолетний черенок длиной 25-30 см, на котором есть две и более «спящие» почки.
2. Дерево или ветки, на которые вы будете прививать культурный сорт, спилите, оставив около 70 см.
3. Зачистите место спила прививочным ножом, а саму ветку очистите от пыли и грязи.
4. Сделайте острым ножом продольный разрез подвоя так, чтобы лезвие дошло до древесины, а кора легко отделилась. Длина разреза – около 5-6 см.
5. На конце черенка с одной стороны сделайте косой клинообразный срез, а с другой – заострите нижнюю часть черенка.
6. Вставьте черенок острым срезом за кору подвоя.
7. Прижмите привой корой и замажьте место прививки садовым варом.
8. Обмотайте место прививки жгутом, специальной прививочной лентой или изолентой.

Место прививки хорошенько замазывайте садовым варом или любым другим подручным средством

Если диаметр ствола подвоя очень большой, можно привить на него сразу несколько черенков.

Источник: https://news.myseldon.com/ru/news/index/215844040